El paisaje urbano de Nueva Orleans a principios de febrero de 2007

La ciudad lleva el nombre del duque de Orleans, que reinó como Regente para Luis XV de 1715 a 1723. Tiene varios apodos:

• Crescent City, aludiendo al curso del río Misisipi Inferior alrededor y a través de la ciudad.
• The Big Easy, posiblemente una referencia de los músicos a principios del siglo XX a la relativa facilidad de encontrar trabajo allí.
• La ciudad que se preocupa se olvidó, usada al menos desde 1938, y se refiere a la naturaleza despreocupada y despreocupada de los residentes.

Era colonial franco-española

La Nouvelle-Orléans (Nueva Orleans) fue fundada en la primavera de 1718 (el 7 de mayo se ha convertido en la fecha tradicional para conmemorar el aniversario, pero el día real es desconocido) por la empresa francesa Misisipi, bajo la dirección de Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, en la tierra habitada por Chitimacha. Se llamaba por Felipe II, duque de Orleans, que era Regente del Reino de Francia en aquel momento. Su título proviene de la ciudad francesa de Orleans. La colonia francesa de Luisiana fue cedida al Imperio Español en el Tratado de París (1763), tras la derrota de Francia por Gran Bretaña en la Guerra de los Siete Años. Durante la Guerra Revolucionaria de los Estados Unidos, Nueva Orleans fue un importante puerto para el contrabando de ayuda a los rebeldes y el transporte de equipo y suministros militares por el río Misisipi. A partir de la década de 1760, los filipinos comenzaron a asentarse en y alrededor de Nueva Orleans. Bernardo de Gálvez y Madrid, Conde de Gálvez lanzó con éxito una campaña sureña contra los británicos de la ciudad en 1779. Nueva Orleans (el nombre de Nueva Orleans en español) permaneció bajo control español hasta 1803, cuando revirtió brevemente al gobierno francés. Casi toda la arquitectura del Vieux Carré (barrio francés) del siglo XVIII data de la época española, exceptuando el antiguo convento de la Ursulina.

La Revuelta tuvo lugar en lo que ahora es el Parque Histórico Nacional Natchez en Natchez, Misisipi.

Como colonia francesa, Louisiana enfrentó luchas con numerosas naciones nativas estadounidenses. Uno de ellos fue el Natchez en el sur de Misisipi. En los años 1720 se desarrolló el problema entre los franceses y los indígenas Natchez que serían llamados la Guerra de los Natchez o la Revuelta de los Natchez. Aproximadamente 230 colonos fueron asesinados y el fuerte y los hogares fueron incendiados.

El conflicto entre las dos partes fue resultado directo del teniente d’Etcheparre (más conocido como Sieur de Chépart), comandante del asentamiento cerca de los Natchez, decidió en 1729 que los indígenas Natchez debían entregar a los franceses sus tierras de cultivo y su pueblo de Manzana Blanca. Los Natchez fingieron rendirse y en realidad trabajaron para los franceses en el juego de caza, pero tan pronto como fueron militarizados, contraatacaron y mataron a varios hombres, resultando en que los colonos huyeran río abajo a Nueva Orleans. El coronel que huía buscó protección de lo que temían podría ser un levantamiento indio en toda la colonia. Sin embargo, los Natchez no presionaron luego de su sorpresivo ataque, dejándolos lo suficientemente vulnerables como para que el gobernador designado por el rey Luis XV, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, recuperara el acuerdo.

Las relaciones con los indios de Luisiana, un problema heredado de Bienville, siguieron siendo una preocupación para el próximo gobernador, Marqués de Vaudreuil. A principios de los años 1740, comerciantes de las colonias británicas de la costa atlántica cruzaron a las montañas Apalaches. Las naciones nativas que se encuentran entre las colonias francesas y las colonias británicas funcionarían ahora dependiendo de cuál de las dos colonias les beneficiaría más. Varias de estas tribus, y especialmente las de la motosierra y el Choctaw, comerciaban bienes y regalos por su lealtad.

Los problemas económicos con Vaudreuil no permitirían a los franceses competir más que a los británicos y resultaron en muchas de las revueltas nativas estadounidenses de Luisiana. En 1747 y 1748, la sierra de pollo asolaba la orilla este del Mississippi hasta el sur hasta Baton Rouge. Estas acciones apoyadas por las colonias británicas obligarían a los residentes de la Louisiana francesa a refugiarse en Nueva Orleans.

La incapacidad para encontrar trabajo era el problema más apremiante en los primeros tiempos de la colonia francesa. Los colonizadores recurrieron a la esclavitud africana para hacer rentables sus inversiones en Luisiana. A fines de la década de 1710, el comercio internacional de esclavos importó africanos esclavizados. Esto llevó al mayor envío en 1716, donde varios barcos comerciales aparecieron con esclavos como carga a los residentes locales en un periodo de un año.

Para 1724, el gran número de negros en Luisiana impulsó la institucionalización de las leyes que rigen la esclavitud en la colonia. Estas leyes exigían que los esclavos fueran bautizados en la fe católica romana, que los esclavos se casaran en la iglesia y que no se otorgaran derechos legales a los esclavos. La ley de esclavos formada en la década de 1720 se conoce como el Código Noir, que se desangraría también en el periodo antebello del Sur Americano. La cultura de esclavos de Luisiana tiene su propia sociedad afrocriolla que llama a las culturas pasadas y a la situación de los esclavos en el Nuevo Mundo. El afrocreole estaba presente en las creencias religiosas y en el dialecto criollo de Luisiana. La religión más asociada con este periodo de tiempo fue llamada Voodoo.

En la ciudad de Nueva Orleans, una inspiradora mezcla de influencias extranjeras creó un crisol de culturas que se sigue celebrando hoy. Al final de la colonización francesa en Luisiana, Nueva Orleans fue reconocida comercialmente en el mundo atlántico. Sus habitantes comerciaban a través del sistema comercial francés. Nueva Orleans fue un centro de este comercio tanto física como culturalmente porque sirvió como punto de salida al resto del mundo para el interior del continente norteamericano.

En un caso, el gobierno francés estableció una casa de hermanas en Nueva Orleans. Las hermanas de la Ursulina, patrocinadas por la Compañía de las Indias, fundaron un convento en la ciudad en 1727. Al final de la era colonial, la Academia de la Ursulina mantenía una casa de setenta internados y cien estudiantes de día. Hoy en día numerosas escuelas de Nueva Orleans pueden rastrear su linaje desde esta academia.

Archives nationales d'outre-mer - Louisiane - Adrien de Pauger - 1724 - 001

Otro ejemplo notable es el plan urbano y la arquitectura que aún distinguen a Nueva Orleans en la actualidad. Louisiana francesa tenía arquitectos tempranos en la provincia que fueron entrenados como ingenieros militares y ahora se les asignó el diseño de edificios gubernamentales. Pierre Le Blond de Tour y Adrien de Pauger, por ejemplo, planearon muchas fortificaciones tempranas, junto con el plan de la calle para la ciudad de Nueva Orleans. Después de ellos en los años 1740, Ignace François Broutin, como ingeniero jefe de Louisiana, reformuló la arquitectura de Nueva Orleans con un extenso programa de obras públicas.

Las autoridades francesas en París intentaron establecer normas políticas y económicas para Nueva Orleans. Actuó de manera autónoma en gran parte de sus aspectos culturales y físicos, pero también mantuvo la comunicación con las tendencias extranjeras.

Después de que los franceses cedieron la Luisiana Occidental a los españoles, los comerciantes de Nueva Orleans intentaron ignorar el dominio español e incluso restablecer el control francés en la colonia. Los ciudadanos de Nueva Orleans celebraron una serie de reuniones públicas durante 1765 para mantener a la población en oposición al establecimiento del gobierno español. Las pasiones antiespañolas en Nueva Orleans alcanzaron su nivel más alto luego de dos años de administración española en Luisiana. El 27 de octubre de 1768, una turba de residentes locales disparó las armas que custodiaban Nueva Orleans y tomó el control de la ciudad de los españoles. La rebelión organizó un grupo para navegar hacia París, donde se reunió con funcionarios del gobierno francés. Este grupo les trajo un largo memorial para resumir los abusos que la colonia había soportado desde los españoles. El Rey Luis XV y sus ministros reafirmaron la soberanía de España sobre Luisiana.

La era territorial de Estados Unidos

Napoleón vendió Louisiana (Nueva Francia) a Estados Unidos en la compra de Louisiana en 1803. Posteriormente, la ciudad creció rápidamente con la afluencia de estadounidenses, franceses, creolés y africanos. Posteriormente, los inmigrantes fueron irlandeses, alemanes, polacos e italianos. En las grandes plantaciones cercanas se cultivaron importantes productos básicos de azúcar y algodón, con mano de obra esclava.

Miles de refugiados de la Revolución Haitiana de 1804, tanto blancos como libres de color (affranchis o gens de couleur libres), llegaron a Nueva Orleans; algunos trajeron consigo a sus esclavos, muchos de los cuales eran africanos nativos o de ascendencia sanguínea total. Mientras el gobernador Claiborne y otros funcionarios querían mantener fuera a más negros libres, los criollos franceses querían aumentar la población francófona. A medida que se permitía la entrada de más refugiados en el Territorio de Orleans, llegaban también los emigrantes haitianos que habían ido primero a Cuba. Muchos de los francófonos blancos habían sido deportados por funcionarios en Cuba en represalia por planes bonapartistas.

Casi el 90 por ciento de estos inmigrantes se establecieron en Nueva Orleans. La migración de 1809 trajo 2,731 blancos, 3,102 personas libres de color (de raza mixta europea y afrodescendiente) y 3,226 esclavos de descendencia principalmente africana, duplicando la población de la ciudad. La ciudad se volvió 63 por ciento negra, una mayor proporción que Charleston, el 53 por ciento de Carolina del Sur.

Batalla de Nueva Orleans

La batalla de Nueva Orleans (1815)

Plan de la ciudad y los suburbios de Nueva Orleans: de una encuesta realizada en 1815

Durante la última campaña de la guerra de 1812, los británicos enviaron una fuerza de 11.000 soldados en un intento de capturar Nueva Orleans. A pesar de los grandes desafíos, el general Andrew Jackson, con el apoyo de la Marina de Estados Unidos, logró reunir una fuerza de milicia de Louisiana y Mississippi, incluyendo hombres de color libres, los regulares del ejército estadounidense, un gran contingente de la milicia estatal de Tennessee, los combatientes de Kentucky, los combatientes de Choctaw y los privatistas locales (estos últimos liderados por el pirata Jean Lafitte), derrotar decididamente a las tropas británicas, encabezadas por Sir Edward Pakenham, en la batalla de Nueva Orleans el 8 de enero de 1815.

Los ejércitos no se habían enterado del Tratado de Gante, que se había firmado el 24 de diciembre de 1814 (sin embargo, el tratado no pedía el cese de las hostilidades hasta después de que ambos gobiernos lo hubieran ratificado. El gobierno estadounidense lo ratificó el 16 de febrero de 1815). Los combates en Louisiana habían comenzado en diciembre de 1814 y no terminaron hasta finales de enero, después de que los estadounidenses se detuvieran de la Marina Británica durante un asedio de 10 días a Fort St. Philip (la Marina Real fue a capturar Fort Bowyer cerca de Mobile, antes de que los comandantes recibieran noticias del tratado de paz).

Puerto

Buques de vapor del río Misisipi en Nueva Orleans, 1853

Como puerto, Nueva Orleans desempeñó un papel importante durante la era del antebello en el comercio atlántico de esclavos. El puerto se ocupaba de los productos para su exportación desde el interior y de los productos importados de otros países, que se almacenaban y transferían en Nueva Orleans a buques más pequeños y se distribuían a lo largo de la cuenca del río Misisipi. El río estaba lleno de barcos de vapor, barcos planos y barcos de vela. A pesar de su papel en el comercio de esclavos, en ese momento Nueva Orleans tenía también la comunidad más grande y próspera de personas libres de color en la nación, que a menudo eran propietarios de propiedades de clase media educados.

Al enanas de otras ciudades del sur de Antebellum, Nueva Orleans tenía el mayor mercado de esclavos de Estados Unidos. El mercado se expandió después de que los Estados Unidos pusieran fin al comercio internacional en 1808. Dos tercios de los más de un millón de esclavos traídos al Sur Profundo llegaron a través de la migración forzada en el comercio doméstico de esclavos. El dinero generado por la venta de esclavos en el Alto Sur se ha estimado en el 15 por ciento del valor de la economía de cultivos básicos. Los esclavos eran valorados colectivamente en medio billón de dólares. El comercio generó una economía auxiliar: transporte, vivienda y ropa, derechos, etc., estimados en el 13,5% del precio por persona, que asciende a decenas de miles de millones de dólares (2005 dólares, ajustados por inflación) durante el período de antebello, con Nueva Orleans como primer beneficiario.

Según el historiador Paul Lachance,

la incorporación de inmigrantes blancos [de Santo Domingo] a la población criolla blanca permitió a los francófonos seguir siendo la mayoría de la población blanca hasta casi 1830. Sin embargo, si una proporción sustancial de personas libres de color y esclavos no hubieran hablado también francés, la comunidad gala se habría convertido en una minoría de la población total ya en 1820.

Después de la compra de Luisiana, numerosos angloamericanos migraron a la ciudad. La población se duplicó en la década de 1830 y para 1840, Nueva Orleans se había convertido en la ciudad más rica y la tercera más poblada del país, después de Nueva York y Baltimore. Inmigrantes alemanes e irlandeses empezaron a llegar en los años 1840, trabajando como trabajadores portuarios. En este periodo, la legislatura estatal aprobó más restricciones a las manufacturas de esclavos y prácticamente terminó en 1852.

En la década de 1850, los francófonos blancos seguían siendo una comunidad intacta y vibrante en Nueva Orleans. Mantuvieron la instrucción en francés en dos de los cuatro distritos escolares de la ciudad (todos atendieron a estudiantes blancos). En 1860, la ciudad contaba con 13.000 personas libres de color (gens de couleur libres), la clase de libres, mayoritariamente mestizos, que creció en número durante el dominio francés y español. Crearon algunas escuelas privadas para sus hijos. El censo registró el 81 por ciento de la gente libre de color como mulatto, término usado para cubrir todos los grados de raza mixta. En su mayoría, parte del grupo francófono, constituían la clase artesanal, educada y profesional de los afroamericanos. La masa de negros seguía esclavizada, trabajando en el puerto, en el servicio doméstico, en artesanías, y mayormente en las muchas grandes plantaciones de caña de azúcar circundantes.

Después de crecer un 45 por ciento en la década de 1850, para 1860, la ciudad tenía cerca de 170,000 personas. Había crecido en riqueza, con un "ingreso per cápita [que] era el segundo en la nación y el más alto en el sur". La ciudad tuvo un papel como "la principal puerta comercial para la floreciente zona intermedia de la nación". El puerto fue el tercero en importancia del país en cuanto al tonelaje de mercancías importadas, después de Boston y Nueva York, con un manejo de 659.000 toneladas en 1859.

La era de la reconstrucción de la guerra civil

El pueblo hambriento de Nueva Orleans bajo ocupación de la Unión durante la Guerra Civil, 1862

Como temía la minoría dirigente criolla, la guerra civil americana cambió su mundo. En abril de 1862, tras la ocupación de la ciudad por la Marina de la Unión después de la batalla de Forts Jackson y St. Philip, las fuerzas del norte ocuparon la ciudad. General Benjamin F. Butler, un respetado abogado de Massachusetts que presta servicios en la milicia de ese estado, fue nombrado gobernador militar. Los residentes de Nueva Orleans que apoyan a la Confederación lo apodaron "Bestia" Butler, por una orden que dictó. Después de que sus tropas fueran atacadas y acosadas en las calles por mujeres todavía leales a la causa confederada, su orden advirtió que tales acontecimientos futuros resultarían en que sus hombres trataran a esas "damas" como a aquellas que "ejercen su ocupación en las calles", insinuando que tratarían a las mujeres como prostitutas. Los relatos de esto se difundieron ampliamente. También se le llamó Butler "Spoons" por el supuesto saqueo que sus tropas llevaron a cabo mientras ocupaban la ciudad, durante el cual supuestamente él mismo robó plata.

Significativamente, Butler abolió la enseñanza del francés en las escuelas de la ciudad. Las medidas adoptadas en todo el Estado en 1864 y, después de la guerra, en 1868 se reforzaron aún más la política de sólo hablar inglés impuesta por los representantes federales. Con el predominio de los angloparlantes, ese idioma ya ha pasado a ser dominante en los negocios y el gobierno. A finales del siglo XIX, el uso francés se había desvanecido. También estaba bajo presión de inmigrantes irlandeses, italianos y alemanes. Sin embargo, ya en 1902 "una cuarta parte de la población de la ciudad hablaba francés en las relaciones cotidianas ordinarias, mientras que otras dos cuartas partes podían entender perfectamente el idioma", y ya en 1945, muchas ancianas criollas no hablaban inglés. El último importante periódico en francés, L'Abeille de la Nouvelle-Orléans (New Orleans Bee), dejó de publicarse el 27 de diciembre de 1923, después de noventa y seis años. Según algunas fuentes, Le Courrier de la Nouvelle Orleans continuó hasta 1955.

Como la ciudad fue capturada y ocupada a principios de la guerra, se salvó de la destrucción a través de la guerra sufrida por muchas otras ciudades del sur de Estados Unidos. Finalmente, el Ejército de la Unión extendió su control hacia el norte a lo largo del río Misisipi y a lo largo de las zonas costeras. Como resultado, la mayor parte de la parte sur de Luisiana quedó exenta originalmente de las disposiciones liberadoras de la "Proclamación de Emancipación" de 1863 emitida por el presidente Abraham Lincoln. Un gran número de exesclavos rurales y algunas personas libres de color de la ciudad se ofrecieron como voluntarios para los primeros regimientos de tropas negras en la guerra. Liderados por el General de Brigada Daniel Ullman (1810-1892), del 78º Regimiento de la Milicia de Voluntarios del Estado de Nueva York, eran conocidos como el "Cuerpo de África". Aunque ese nombre había sido utilizado por una milicia antes de la guerra, ese grupo estaba compuesto por personas libres de color. El nuevo grupo estaba compuesto en su mayoría por antiguos esclavos. En los dos últimos años de la guerra, las tropas de color de los Estados Unidos, que acababan de organizarse, desempeñaron un papel cada vez más importante en la guerra, las complementaron.

La violencia en todo el sur, especialmente los disturbios de Memphis de 1866 seguidos por los disturbios de Nueva Orleans en el mismo año, llevó al Congreso a aprobar la Ley de Reconstrucción y la Decimocuarta Enmienda, extendiendo la protección de la plena ciudadanía a la libertad y la libertad de las personas de color. Louisiana y Texas fueron puestos bajo la autoridad del "Quinto Distrito Militar" de los Estados Unidos durante la Reconstrucción. Louisiana fue readmitida en la Unión en 1868. Su Constitución de 1868 otorga el sufragio universal masculino y establece la educación pública universal. Tanto los negros como los blancos fueron elegidos para cargos locales y estatales. En 1872, el vicegobernador P.B.S. Pinchback, de raza mestiza, sucedió a Henry Clay Warmouth durante un breve período como gobernador republicano de Luisiana, convirtiéndose en el primer gobernador de ascendencia africana de un estado norteamericano (el siguiente afroamericano en servir como gobernador de un estado norteamericano fue Douglas Wilder, elegido en Virginia en 1989). Durante este período, Nueva Orleans puso en funcionamiento un sistema de escuelas públicas integrado por la raza.

Los daños causados en tiempos de guerra a los diques y ciudades a lo largo del río Misisipi afectaron negativamente a los cultivos y el comercio del sur. El gobierno federal contribuyó a restaurar la infraestructura. La recesión financiera a nivel nacional y el pánico de 1873 afectaron adversamente a las empresas y frenaron la recuperación económica.

Desde 1868, las elecciones en Luisiana estuvieron marcadas por la violencia, cuando los insurgentes blancos trataron de reprimir el voto negro y perturbar las reuniones del Partido Republicano. Las disputadas elecciones para gobernador de 1872 tuvieron como resultado conflictos que duraron años. La "Liga Blanca", un grupo paramilitar insurgente que apoyó al Partido Demócrata, fue organizado en 1874 y operó de manera abierta, suprimiendo violentamente el voto negro y expulsando a los funcionarios republicanos. En 1874, en el Lugar de la Batalla de la Libertad, 5.000 miembros de la Liga Blanca lucharon con la policía de la ciudad para hacerse cargo de las oficinas estatales del candidato demócrata para gobernador, reteniéndolos durante tres días. Para 1876, esas tácticas dieron como resultado que los demócratas blancos, los llamados Redentores, recuperaran el control político del legislativo estatal. El gobierno federal se rindió y retiró sus tropas en 1877, con lo que puso fin a la Reconstrucción.

Jim Crow era

Los demócratas blancos aprobaron las leyes de Jim Crow, estableciendo la segregación racial en los servicios públicos. En 1889, la legislatura aprobó una enmienda constitucional que incorporaba una "cláusula del abuelo" que efectivamente dispensa la libertad a los hombres y a las personas de color poseídas antes de la guerra. Incapaz de votar, los afroamericanos no podían servir en jurados ni en oficinas locales, y estuvieron cerrados de la política formal por generaciones. El sur de Estados Unidos estaba gobernado por un Partido Democrático blanco. Las escuelas públicas estaban segregadas por motivos raciales y permanecieron así hasta 1960.

La gran comunidad de personas de color bien educadas y a menudo francófonas (gens de couleur libres), que había sido libre antes de la Guerra Civil, luchó contra Jim Crow. Organizaron el Comité des Citoyens (Comité Ciudadano) para trabajar por los derechos civiles. Como parte de su campaña legal, reclutaron a uno de los suyos, Homer Plessy, para comprobar si la recién promulgada Ley de Autos Separados de Louisiana era constitucional. Plessy abordó un tren suburbano que partía de Nueva Orleans hacia Covington, Luisiana, se sentó en el auto reservado solamente para los blancos y fue arrestado. El caso resultante de este incidente, Plessy c. Ferguson, fue examinado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1896. El tribunal dictaminó que los alojamientos "separados pero iguales" eran constitucionales, y efectivamente mantuvo las medidas de Jim Crow.

En la práctica, las escuelas e instalaciones públicas afroamericanas no recibían financiación suficiente en todo el Sur. El fallo del Tribunal Supremo contribuyó a ese período como el nadir de las relaciones raciales en los Estados Unidos. La tasa de linchamientos de hombres negros era alta en todo el sur, ya que otros estados también disfringieron a los negros e intentaron imponer a Jim Crow. También surgieron prejuicios nativistas. El sentimiento antiitaliano de 1891 contribuyó a los linchamientos de 11 italianos, algunos de los cuales habían sido absueltos del asesinato del jefe de policía. A algunos les dispararon y mataron en la cárcel donde fueron detenidos. Fue el mayor linchamiento masivo en la historia de Estados Unidos. En julio de 1900, la ciudad fue arrasada por multitudes blancas que protagonizaron disturbios después de que Robert Charles, un joven afroamericano, matara a un policía y escapara temporalmente. La turba lo mató y se estima que otros 20 negros murieron; siete blancos murieron en el conflicto de varios días, hasta que una milicia estatal lo reprimió.

A lo largo de la historia de Nueva Orleans, hasta principios del siglo XX, cuando los avances médicos y científicos mejoraron la situación, la ciudad sufrió repetidas epidemias de fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales e infecciosas.

siglo XX

Avenida Esplanade en Burgundy Street, mirando los lagos hacia el norte hacia el lago Ponchartrain (1900)

Línea de espera de 1943 en la oficina de la Junta de racionamiento en Nueva Orleans

El cenit económico y poblacional de Nueva Orleans en relación con otras ciudades norteamericanas ocurrió en el periodo de antebellum. Fue la quinta ciudad más grande del país en 1860 (después de Nueva York, Filadelfia, Boston y Baltimore) y fue significativamente mayor que todas las otras ciudades del sur. Desde mediados del siglo XIX en adelante, el rápido crecimiento económico se desplazó a otras áreas, mientras que la importancia relativa de Nueva Orleans disminuyó sostenidamente. El crecimiento de los ferrocarriles y las autopistas redujo el tráfico fluvial, desviando mercancías a otros corredores y mercados de transporte. Miles de las personas de color más ambiciosas dejaron el estado en la Gran Migración alrededor de la Segunda Guerra Mundial y después, muchos fueron a destinos de la Costa Oeste. A partir de finales del siglo XIX, la mayoría de los censos registraron que Nueva Orleans se deslizaba por las filas en la lista de las ciudades más grandes de Estados Unidos (la población de Nueva Orleans siguió aumentando a lo largo del período, pero a un ritmo más lento que antes de la Guerra Civil).

A mediados del siglo XX, los neorleños reconocieron que su ciudad ya no era la principal zona urbana del sur. En 1950, Houston, Dallas y Atlanta superaron a Nueva Orleans en tamaño y en 1960 Miami eclipsó a Nueva Orleans, pese a que la población de este último alcanzó su punto máximo histórico. Como con otras ciudades norteamericanas más antiguas, la construcción de autopistas y el desarrollo suburbano atrajeron a los residentes del centro de la ciudad a nuevas viviendas fuera. El censo de 1970 registró la primera disminución absoluta de la población desde que la ciudad pasó a formar parte de los Estados Unidos en 1803. El área metropolitana del Gran Nueva Orleans continuó creciendo en población, aunque más lentamente que otras grandes ciudades del Cinturón Sol. Si bien el puerto siguió siendo uno de los más grandes del país, la automatización y la contenedorización costaron muchos empleos. El antiguo papel de la ciudad como banquero del Sur fue reemplazado por ciudades de pares más grandes. La economía de Nueva Orleans siempre se había basado más en el comercio y los servicios financieros que en la manufactura, pero el sector manufacturero relativamente pequeño de la ciudad también se redujo después de la segunda guerra mundial. A pesar de algunos éxitos en materia de desarrollo económico en las administraciones de DeLesseps "Chep" Morrison (1946-1961) y Victor "Vic" Schiro (1961-1970), la tasa de crecimiento de Nueva Orleans metropolitana se ha quedado sistemáticamente rezagada respecto de las ciudades más vigorosas.

Movimiento por los Derechos Civiles

Durante los últimos años de la administración de Morrison, y para toda la de Schiro, la ciudad fue un centro del Movimiento de Derechos Civiles. La Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur se fundó en Nueva Orleans y se celebraron sentadas en los comercios departamentales de Canal Street. En 1960 se produjo una serie destacada y violenta de enfrentamientos cuando la ciudad intentó desegregar las escuelas, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo en Brown c. la Junta de Educación (1954). Cuando Ruby Bridges, de seis años, integró la Escuela Primaria William Frantz en la Novena Sala, fue la primera niña de color en asistir a una escuela antes totalmente blanca en el Sur.

El éxito del Movimiento por los Derechos Civiles al obtener la aprobación federal de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Voto de 1965 renovaron los derechos constitucionales, incluyendo el voto por los negros. Juntos, estos cambios resultaron en los cambios más trascendentales en la historia de Nueva Orleans en el siglo XX. Si bien la igualdad legal y civil se restableció a fines de la década de 1960, persistía una gran brecha en los niveles de ingresos y los logros educativos entre las comunidades blanca y afroamericana de la ciudad. A medida que la clase media y los miembros más ricos de ambas razas abandonaban el centro de la ciudad, el nivel de ingresos de su población bajó y se volvió proporcionalmente más afroamericano. Desde 1980, la mayoría afroamericana eligió principalmente a funcionarios de su propia comunidad. Lucharon para reducir la brecha creando condiciones propicias para el ascenso económico de la comunidad afroamericana.

Nueva Orleans se volvió cada vez más dependiente del turismo como pilar económico durante las administraciones de Sidney Barthelemy (1986-1994) y Marc Morial (1994-2002). Los niveles relativamente bajos de rendimiento educativo, las altas tasas de pobreza de los hogares y el aumento de la delincuencia amenazaron la prosperidad de la ciudad en las últimas décadas del siglo. Los efectos negativos de estas condiciones socioeconómicas se alinearon mal con los cambios de finales del siglo XX en la economía de los Estados Unidos, que reflejaban un paradigma posindustrial basado en el conocimiento en el que las habilidades mentales y la educación eran más importantes para el avance que las habilidades manuales.

Drenaje y control de inundaciones

Vista del distrito central de negocios de Nueva Orleans desde el río Misisipi. USS New Orleans (LPD-18) en primer plano (2007)

En el siglo XX, el gobierno y los líderes empresariales de Nueva Orleans creían que necesitaban drenar y desarrollar áreas periféricas para proveer la expansión de la ciudad. El desarrollo más ambicioso durante este período fue un plan de drenaje diseñado por ingeniero e inventor A. Baldwin Wood, diseñado para romper el dominio del pantano circundante sobre la expansión geográfica de la ciudad. Hasta entonces, el desarrollo urbano en Nueva Orleans se limitaba en gran medida a terrenos más altos a lo largo de los diques naturales de los ríos y bayous.

El sistema de bomba de madera permitió a la ciudad drenar enormes extensiones de pantano y pantanos y expandirse a zonas bajas. A lo largo del siglo XX, la rápida subsidencia, tanto natural como inducida por el hombre, dio lugar a que estas zonas de nueva población se desvanecieran a varios metros por debajo del nivel del mar.

Nueva Orleans era vulnerable a las inundaciones incluso antes de que la huella de la ciudad partiera de la zona alta natural cerca del río Misisipi. Sin embargo, a fines del siglo XX, científicos y residentes de Nueva Orleans gradualmente tomaron conciencia de la creciente vulnerabilidad de la ciudad. En 1965, las inundaciones causadas por el huracán Betsy provocaron la muerte de docenas de residentes, aunque la mayoría de la ciudad permaneció seca. La inundación inducida por la lluvia del 8 de mayo de 1995 demostró la debilidad del sistema de bombeo. Después de ese acontecimiento, se adoptaron medidas para mejorar drásticamente la capacidad de bombeo. En los decenios de 1980 y 1990, los científicos observaron que la erosión extensa, rápida y continua de los pantanos y pantanos que rodeaban Nueva Orleans, en particular los relacionados con el canal de salida del río Misisipi-Golfo, había sido el resultado no deseado de dejar la ciudad más vulnerable que antes a las catastróficas marejadas por huracanes.

siglo XXI

Huracán Katrina

Huracán Katrina en su tierra de Nueva Orleans

Nueva Orleans se vio catastróficamente afectada por lo que Raymond B. Seed llamó "el peor desastre de ingeniería del mundo desde Chernobyl", cuando el sistema federal falló durante el huracán Katrina el 29 de agosto de 2005. Para cuando el huracán se acercó a la ciudad el 29 de agosto del 2005, la mayoría de los habitantes habían evacuado. A medida que el huracán pasaba por la región de la costa del Golfo, el sistema federal de protección contra inundaciones de la ciudad fracasó, lo que resultó en el peor desastre de ingeniería civil en la historia de Estados Unidos. Los muros de inundación y diques construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos fallaron por debajo de las especificaciones de diseño y el 80% de la ciudad se inundó. Decenas de miles de residentes que se habían quedado fueron rescatados o de otro modo se dirigieron a refugios de último recurso en la Supercúpula de Louisiana o el Centro de Convenciones Monumento de Nueva Orleans. Más de 1.500 personas murieron en Luisiana, la mayoría en Nueva Orleans, mientras que otras siguen desaparecidas. Antes del huracán Katrina, la ciudad pidió la primera evacuación obligatoria en su historia, que sería seguida por otra evacuación obligatoria tres años después con el huracán Gustav.

Huracán Rita

La ciudad fue declarada prohibida a los residentes mientras comenzaban los esfuerzos para limpiar después del huracán Katrina. El paso del huracán Rita en septiembre de 2005 hizo que se pospusieran los esfuerzos de repoblación, y el Barrio Inferior Noveno fue eclipsado por el aumento de la tormenta de Rita.

Recuperación posterior al desastre

Vista aérea desde un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos que muestra inundaciones alrededor del superdomo de Louisiana (estadio) y sus alrededores (2005)

Debido a la magnitud de los daños, muchas personas se reasentaron permanentemente fuera de la zona. Los esfuerzos federales, estatales y locales apoyaron la recuperación y reconstrucción en barrios gravemente dañados. En julio de 2006, la Oficina del Censo estimó que la población era de 223.000 habitantes; en un estudio posterior se estimó que 32.000 residentes adicionales se habían trasladado a la ciudad en marzo de 2007, con lo que la población estimada ascendía a 255.000, aproximadamente el 56% del nivel de población anterior al Katrina. Otra estimación, basada en el uso de servicios públicos a partir de julio de 2007, estimaba que la población era de aproximadamente 274.000 personas, es decir, el 60% de la población anterior al Katrina. Estas estimaciones son algo menores a una tercera, basada en registros de entrega de correo, del Centro de Datos Comunitarios del Gran Nueva Orleans en junio de 2007, que indicaba que la ciudad había recuperado aproximadamente dos tercios de su población anterior al Katrina. En 2008, la Oficina del Censo revisó el aumento de la población de la ciudad a 336.644. Más recientemente, en julio de 2015, la población había vuelto a 386.617 habitantes, el 80 por ciento de lo que era en 2000.

Varios eventos turísticos importantes y otras formas de ingresos para la ciudad han regresado. Volvieron las grandes convenciones. Los juegos de bowl para la universidad volvieron para la temporada 2006-2007. Los Santos de Nueva Orleans regresaron esa temporada. Los Hornets de Nueva Orleans (ahora llamados los Pelícanos) regresaron a la ciudad para la temporada 2007-2008. Nueva Orleans fue sede del All-Star Game de la NBA 2008. Además, la ciudad fue sede del Super Bowl XLVII.

Los eventos anuales más importantes, como el Mardi Gras, la experiencia del vudú y el Festival de Jazz y Herencia, nunca fueron desplazados ni cancelados. En 2007 se creó un nuevo festival anual, "The Running of the Bulls New Orleans" (El funcionamiento de los toros en Nueva Orleans).

El 7 de febrero de 2017, un gran tornado en la cuña EF3 golpeó partes del lado este de la ciudad, dañando casas y otros edificios, además de destruir un parque residencial móvil. Al menos 25 personas quedaron heridas por el acontecimiento.

Una imagen satelital de verdadero color tomada en el Landsat 7 de la NASA, 2004

Nueva Orleans se encuentra en el delta del río Misisipi, al sur del lago Pontchartrain, a orillas del río Misisipi, aproximadamente 169 km (169 km) en dirección ascendente desde el Golfo de México. Según la Oficina del Censo de EE.UU., el área de la ciudad es de 350 millas cuadradas (910 km²), de las cuales 169 millas cuadradas (440 km ²) es tierra y 181 millas cuadradas (470 km^{2) (52%) es agua.} La zona a lo largo del río se caracteriza por sus crestas y huecos.

Elevación

Sección transversal vertical, con una altura máxima de nivel de 23 pies (7,0 m)

Nueva Orleans fue originalmente asentada en los diques naturales del río o en tierras altas. Después de la Ley de Control de Inundaciones de 1965, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos construyó muros de inundación y diques artificiales alrededor de una huella geográfica mucho mayor que incluía pantanos y pantanos previos. Con el tiempo, el bombeo de agua de las marismas permitió su desarrollo en las zonas de elevación más bajas. Hoy en día, la mitad de la ciudad está a nivel medio local o por debajo de él, mientras que la otra mitad está ligeramente por encima del nivel del mar. La evidencia sugiere que partes de la ciudad pueden estar cayendo en elevación debido a la subsidencia.

Un estudio realizado en 2007 por Tulane y la Universidad Xavier sugirió que "51%... de las zonas urbanizadas contiguas de las parroquias de Orleans, Jefferson y St. Bernard se encuentran a nivel del mar o por encima de él", y las zonas más densamente pobladas suelen estar situadas en terrenos más altos. La elevación promedio de la ciudad se encuentra actualmente entre 1 pie (0,30 m) y 2 pies (0,61 m) por debajo del nivel del mar, con algunas partes de la ciudad hasta 20 pies (6 m) a la base del dique del río en Uptown y otras tan bajas como 2 m (2 m) por debajo del nivel del mar en los tramos más lejanos del este de Nueva Orleans. Un estudio publicado por el ASCE Journal of Hydrologic Engineering en 2016, sin embargo, afirmó:

...la mayor parte de Nueva Orleans propiamente dicha (alrededor del 65%) está en el nivel medio del mar o por debajo de él, tal como lo define la elevación promedio del lago Pontchartrain

La magnitud de la subsidencia potencialmente causada por el drenaje de pantanos naturales en el área de Nueva Orleans y el sureste de Luisiana es un tema de debate. Un estudio publicado en Geología en 2006 por un profesor asociado en la Universidad de Tulane afirma:

Mientras que la erosión y la pérdida de humedales son problemas enormes a lo largo de la costa de Luisiana, el sótano de 9.1 m a 15 m bajo gran parte del delta del Misisipi ha sido muy estable durante los últimos 8.000 años con tasas de subsidencia insignificantes.

Sin embargo, el estudio señaló que los resultados no se aplicaban necesariamente al delta del río Misisipi ni al área metropolitana de Nueva Orleans propiamente dicha. Por otro lado, un informe de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles sostiene que "Nueva Orleans se está calmando (hundiéndose)":

Grandes porciones de las parroquias de Orleans, St. Bernard y Jefferson están actualmente por debajo del nivel del mar... y siguen hundiéndose. Nueva Orleans está construida sobre miles de pies de arena suave, seda y arcilla. La subsidencia, o el asentamiento de la superficie del suelo, se produce naturalmente debido a la consolidación y oxidación de suelos orgánicos (llamados "pantanos" en Nueva Orleans) y el bombeo local de agua subterránea. En el pasado, las inundaciones y la deposición de sedimentos del río Misisipi contrarrestaban la subsidencia natural, dejando al sudeste de Luisiana a nivel del mar o por encima de él. Sin embargo, debido a las importantes estructuras de control de inundaciones que se están construyendo río arriba en el río Misisipi y a los diques que se están construyendo alrededor de Nueva Orleáns, las nuevas capas de sedimento no están reabasteciendo el terreno perdido por la subsidencia.

En mayo de 2016, la NASA publicó un estudio que sugería que la mayoría de las áreas, en realidad, estaban experimentando subsidencia a una "tasa altamente variable" que era "generalmente consistente, pero algo más alta que, estudios anteriores".

Paisaje urbano

Calle Bourbon, Nueva Orleans, en 2003, mirando hacia Canal Street

Nueva Orleans contiene muchos barrios distintivos.

El Distrito Central de Negocios está ubicado inmediatamente al norte y oeste del Mississippi y fue históricamente llamado el "Barrio Americano" o "Sector Norteamericano". Se desarrolló después del corazón del asentamiento francés y español. Incluye la plaza Lafayette. La mayoría de las calles de esta zona se abren desde un punto central. Las principales calles incluyen Canal Street, Poydras Street, Tulane Avenue y Loyola Avenue. Canal Street separa el tradicional barrio del "centro" de la zona "uptown".

Todas las calles que cruzan Canal Street entre el río Misisipi y Rampart Street, que es el extremo norte del barrio francés, tienen un nombre diferente para las partes "de la ciudad alta" y "del centro". Por ejemplo, la avenida St. Charles, conocida por su línea de transporte público, se llama Royal Street por debajo de Canal Street, aunque en el barrio central de negocios, entre Canal y Lee Circle, se llama así por la calle St. Charles. En otras partes de la ciudad, Canal Street sirve como punto de división entre las partes "sur" y "norte" de varias calles. En el centro de la zona significa "río abajo desde la calle Canal", mientras que en el centro significa "río arriba desde la calle Canal". Entre los barrios del centro de la ciudad se encuentran el Barrio Francés, Tremé, el distrito 7, Faubourg Marigny, Bywater (el distrito 9 superior) y el distrito 9 bajo. Entre los barrios del centro se encuentran el distrito Warehouse, el distrito Lower Garden, el distrito Garden, el canal irlandés, el distrito universitario, Carrollton, Gert Town, Fontainebleau y Broadmoor. Sin embargo, el Warehouse y el Distrito Central de Negocios se denominan con frecuencia "Downtown" como una región específica, como en el Distrito de Desarrollo del Centro.

Otros distritos importantes dentro de la ciudad incluyen Bayou St. John, Mid-City, Gentilly, Lakeview, Lakefront, New Orleans East y Argel.

Arquitectura histórica y residencial

Nueva Orleans es famosa por su abundancia de estilos arquitectónicos que reflejan el patrimonio multicultural de la ciudad. Si bien Nueva Orleans posee numerosas estructuras de importancia arquitectónica nacional, es igualmente venerado, si no más, por su enorme e intacto entorno histórico (incluso post-Katrina). Se han establecido 20 distritos históricos del Registro Nacional y catorce distritos históricos locales ayudan en la preservación. Trece de los distritos son administrados por la Comisión de monumentos históricos del distrito de Nueva Orleans (HDLC), mientras que uno —el barrio francés— es administrado por la Comisión Vieux Carre (VCC). Además, tanto el Servicio de Parques Nacionales, a través del Registro Nacional de Lugares Históricos, como el HDLC cuentan con edificios individuales destacados, muchos de los cuales están fuera de los límites de los distritos históricos existentes.

Los estilos de alojamiento incluyen la casa de tiro y el estilo de los bungalows. Las calles del Barrio Francés se encuentran en cabañas y casas de campo criollas, notables por sus amplios patios y sus intrincados balcones de hierro. Son notables las casas americanas, las casas de doble galería y las casas de campo de la alcoba central. La avenida St. Charles es famosa por sus grandes casas antebellum. Sus mansiones son de varios estilos, como el griego Revival, el americano colonial y el victoriano de estilo Reina Ana y arquitectura italiana. Nueva Orleans también es conocida por sus grandes cementerios católicos de estilo europeo.

Edificios más altos

Línea aérea del distrito central de negocios de Nueva Orleans

Durante gran parte de su historia, el horizonte de Nueva Orleans sólo mostraba estructuras bajas y medias. Los suelos blandos son susceptibles a la subsidencia, y había dudas sobre la viabilidad de construir elevaciones altas. Los desarrollos en ingeniería a lo largo del siglo XX finalmente hicieron posible construir cimientos sólidos en los cimientos que subyacen a las estructuras. En los años 60, el World Trade Center de Nueva Orleans y la Torre de la Plaza demostraron la viabilidad de los rascacielos. Un Shell Square se convirtió en el edificio más alto de la ciudad en 1972. El boom petrolero de los años 70 y principios de los 80 redefinió el horizonte de Nueva Orleans con el desarrollo del corredor de la calle Poydras. La mayoría están agrupadas a lo largo de Canal Street y Poydras Street, en el distrito central de negocios.

Clima

La nieve cae en la avenida St. Charles en diciembre de 2008.

El clima de Nueva Orleans es subtropical húmedo (Köppen: Cfa), con inviernos cortos, generalmente suaves, y veranos cálidos y húmedos; la mayoría de los suburbios y partes de los distritos 9 y 15 caen en la planta de Hardiness Zona 9a de USDA, mientras que los otros 15 distritos de la ciudad están clasificados como 9b en su totalidad. La temperatura media diaria mensual oscila entre 53,4 °F (11,9 °C) en enero y 83,3 °F (28,5 °C) en julio y agosto. Oficialmente, medida en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, los registros de temperatura oscilan entre 11 y 102 °F (-12 a 39 °C) el 23 de diciembre de 1989 y el 22 de agosto de 1980, respectivamente; Audubon Park ha registrado temperaturas que van de 6 °F (-14 °C) el 13 de febrero de 1899 a 40 °C el 24 de junio de 2009. Los puntos de declive en los meses de verano (junio-agosto) son relativamente altos, oscilando entre 71,1 y 73,4 °F (21,7 a 23,0 °C).

La precipitación media es de 62,5 pulgadas (1,590 mm) al año; los meses de verano son los más húmedos, mientras que octubre es el mes más seco. La precipitación en invierno suele acompañar el paso de un frente frío. En promedio, hay 77 días de 32 °C+ más altos, 8,1 días por invierno cuando el máximo no supera los 50 °F (10 °C), y 8 noches con niveles bajos de congelación anualmente. Es raro que la temperatura alcance 20 o 100 °F (-7 ó 38 °C), siendo la última aparición de cada una de ellas el 5 de febrero de 1996 y el 26 de junio de 2016, respectivamente.

Nueva Orleans experimenta nevadas sólo en raras ocasiones. Una pequeña cantidad de nieve cayó durante la tormenta de nieve de Nochebuena del 2004 y de nuevo en Navidad (25 de diciembre) cuando una combinación de lluvia, trineo y nieve cayó sobre la ciudad, dejando algunos puentes helados. La tormenta de nieve de Nochevieja de 1963 afectó a Nueva Orleans y trajo 11 cm (4.5 pulgadas). La nieve cayó de nuevo el 22 de diciembre de 1989, cuando la mayor parte de la ciudad recibió de 2,5 a 5,1 cm.

La última nevada significativa en Nueva Orleans fue en la mañana del 11 de diciembre de 2008.

Amenaza de ciclones tropicales

Huracanes de categoría 3 o superior que pasan a menos de 100 millas 1852-2005 (NOAA)

Los huracanes representan una grave amenaza para la zona y la ciudad está particularmente en peligro por su baja elevación, porque está rodeada de agua del norte, este y sur y por el hundimiento de la costa de Luisiana. Según la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, Nueva Orleans es la ciudad más vulnerable a los huracanes. De hecho, partes de Gran Nueva Orleans se han visto inundadas por el huracán de la Gran Isla de 1909, el huracán de Nueva Orleans de 1915, el huracán Fort Lauderdale de 1947, el huracán Flossy en 1956, el huracán Betsy en 1965 y el huracán Georges 998, los huracanes Katrina y Rita en 2005, el huracán Gustav en 2008 y el huracán Zeta en 2020 (Zeta fue también el huracán más intenso que pasó por Nueva Orleans) con las inundaciones en Betsy siendo significativas y en algunos barrios graves, y que en Katrina fue desastroso la mayoría de la ciudad.

El 29 de agosto de 2005, el aumento repentino de la tormenta causado por el huracán Katrina causó un fracaso catastrófico de los diques diseñados y construidos por el gobierno federal, que inundó el 80 por ciento de la ciudad. Un informe de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles dice que "si los diques y las compuertas no hubieran fallado y si las estaciones de servicio hubieran funcionado, casi dos tercios de las muertes no hubieran ocurrido".

Nueva Orleans siempre ha tenido que considerar el riesgo de los huracanes, pero los riesgos hoy son dramáticamente mayores debido a la erosión costera causada por la interferencia humana. Desde principios del siglo XX, se ha estimado que Louisiana ha perdido 2,000 millas cuadradas (5,000 km²) de la costa (incluyendo muchas de sus islas de barrera), que alguna vez protegieron a Nueva Orleans contra el aumento de las tormentas. Después del huracán Katrina, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha instituido medidas masivas de reparación de diques y protección de huracanes para proteger la ciudad.

En 2006, los votantes de Louisiana adoptaron de manera abrumadora una enmienda a la constitución del estado para dedicar todos los ingresos de las perforaciones en alta mar a restaurar la línea costera en declive de Louisiana. El Congreso ha asignado 7.000 millones de dólares para reforzar la protección contra las inundaciones en Nueva Orleans.

Según un estudio de la Academia Nacional de Ingeniería y el Consejo Nacional de Investigación, los diques y muros de contención que rodean Nueva Orleans -no importa cuán grande o robusto- no pueden ofrecer una protección absoluta contra el exceso o el fracaso en eventos extremos. Los niveles y los muros de inundación deben verse como una manera de reducir los riesgos de huracanes y mareas de tormenta, no como medidas que eliminen completamente el riesgo. Para las estructuras en áreas peligrosas y los residentes que no se reubican, el comité recomendó importantes medidas de insonorización —como elevar el primer piso de los edificios al menos al nivel de las inundaciones de 100 años.

Mapa de la distribución racial en Nueva Orleans, Censo de Estados Unidos 2010. Cada punto es de 25 personas: Blanco, Negro, asiático, hispano o・ (amarillo)

Según el Censo de los Estados Unidos de 2010, 343.829 personas y 189.896 hogares vivían en Nueva Orleans. En 2019, la Oficina del Censo de EE.UU. estimó que Nueva Orleans tenía 390,144 residentes.

A partir de 1960, la población disminuyó debido a factores como los ciclos de producción y turismo petroleros, y a medida que aumentó la suburbanización (como en muchas ciudades), y los empleos migraron a las parroquias circundantes. Esta disminución económica y de la población se tradujo en altos niveles de pobreza en la ciudad; en 1960 tenía la quinta tasa de pobreza más alta de todas las ciudades de los EE.UU. y casi duplicaba la media nacional en 2005, con un 24,5 por ciento. Nueva Orleans experimentó un aumento de la segregación residencial entre 1900 y 1980, lo que dejó a los afroamericanos desproporcionadamente pobres en lugares más antiguos y de baja altitud. Estas áreas fueron especialmente susceptibles a daños por inundaciones y tormentas.

La última estimación poblacional antes del huracán Katrina era de 454,865, al 1 de julio de 2005. Un análisis de la población publicado en agosto de 2007 estimó que la población era de 273.000 habitantes, el 60% de la población anterior al Katrina y un aumento de unos 50.000 desde julio de 2006. Un informe de septiembre de 2007 del Centro de Datos Comunitarios de The Greater New Orleans, que realiza un seguimiento de la población sobre la base de las cifras del Servicio Postal de los Estados Unidos, reveló que en agosto de 2007, poco más de 137.000 hogares recibieron correo. Esto se compara con aproximadamente 198.000 hogares en julio de 2005, que representan aproximadamente el 70% de la población anterior al Katrina. Más recientemente, la Oficina del Censo revisó al alza su estimación de población para la ciudad de 2008, a 336.644 habitantes. En 2010, las estimaciones mostraron que los vecindarios que no inundaron estaban cerca o incluso más del 100% de sus poblaciones pre-Katrina.

Katrina desplazó a 800.000 personas, lo que contribuyó significativamente a la disminución. Los afroamericanos, los inquilinos, los ancianos y las personas de bajos ingresos se vieron desproporcionadamente afectados por el Katrina, en comparación con los residentes blancos y adinerados. Después de Katrina, el gobierno de la ciudad encargó a grupos como Bring New Orleans Back Commission, the New Orleans Neighborhood Rebuilding Plan, the Unified New Orleans Plan y la Office of Recovery Management que contribuyeran a los planes de despoblación. Sus ideas incluían reducir la huella de la ciudad antes de la tormenta, incorporar voces de la comunidad en los planes de desarrollo y crear espacios verdes, algunos de los cuales incitaron controversia.

Un estudio realizado en 2006 por investigadores de la Universidad de Tulane y la Universidad de California en Berkeley determinó que entre 10.000 y 14.000 inmigrantes indocumentados, muchos de ellos de México, residían en Nueva Orleans. El 28 de febrero de 2016, el Departamento de Policía de Nueva Orleans inició una nueva política para "dejar de cooperar con la aplicación federal de la inmigración". Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de La Raza, declaró que en Nueva Orleans vivían hasta 120.000 trabajadores hispanos. En junio de 2007, un estudio indicó que la población hispana había aumentado de 15.000, antes de Katrina, a más de 50.000. De 2010 a 2014, la ciudad creció un 12%, lo que sumó un promedio de más de 10,000 nuevos residentes cada año tras el Censo de Estados Unidos de 2010.

En 2010, el 90,3% de los residentes de 5 años o más hablaban inglés en su casa como idioma principal, mientras que el 4,8% hablaba español, el 1,9% vietnamita y el 1,1% hablaba francés. En total, el 9,7% de la población de 5 años o más hablaba un idioma materno distinto del inglés.

Raza y etnia

La composición racial y étnica de Nueva Orleans fue 60.2% afroamericana, 33.0% blanca, 2.9% asiática (1.7% vietnamita, 0.3% india, 0.3% china, 0.1% filipina, 0.1% coreana), 0.0% isleña del Pacífico y 1.7% eran personas de dos o más razas en 2010. Las personas de origen hispano o latino constituían el 5,3% de la población; 1.3% eran mexicanos, 1.3% hondureños, 0.4% cubanos, 0.3% puertorriqueños y 0.3% nicaragüenses. En 2018, la conformación racial y étnica de la ciudad fue de 30.6% blancos no hispanos, 59% negros o afroamericanos, 0.1% indios americanos o nativos de Alaska, 2.9% asiáticos, <0.0% isleños del Pacífico, 0.4% de otras razas y 1.5% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza conformaron el 5,5% de la población en 2018.

En 2011, la población hispana había crecido en la zona de Nueva Orleans, incluso en Kenner, Metairie central y Terrytown en la parroquia de Jefferson y Nueva Orleans Oriental y Mid-City en Nueva Orleans propiamente dicha. Entre la comunidad asiático-americana, los primeros filipinos estadounidenses en vivir dentro de la ciudad llegaron a principios del siglo XIX.

Después del Katrina, la pequeña población brasileño-estadounidense se expandió. Los portugueses fueron el segundo grupo más numeroso en tomar el inglés como segunda clase de lengua en la Arquidiócesis Católica Romana, después de los hispanoparlantes. Muchos brasileños trabajaban en oficios calificados como el azulejo y el suelo, aunque menos como jornaleros que latinos. Muchos se habían mudado de comunidades brasileñas en el noreste de Estados Unidos, particularmente Florida y Georgia. Los brasileños se establecieron en todo el área metropolitana. La mayoría eran indocumentados. En enero de 2008, la población brasileña de Nueva Orleans tenía una estimación intermedia de 3.000 habitantes. Para 2008, los brasileños habían abierto muchas pequeñas iglesias, tiendas y restaurantes para atender a su comunidad.

Religión

Catedral-Basílica de San Luis, Rey de Francia

Sinagoga Beth Israel en la calle Carondelet

La historia colonial de Nueva Orleans de asentamientos franceses y españoles generó una fuerte tradición católica romana. Las misiones católicas se encargaron de los esclavos y de liberar a las personas de color y establecieron escuelas para ellos. Además, muchos inmigrantes europeos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como los irlandeses, algunos alemanes e italianos, eran católicos. Dentro de la Arquidiócesis de Nueva Orleans (que incluye no sólo la ciudad sino también las parroquias circundantes), el 40% de la población es católica romana. El catolicismo se refleja en las tradiciones culturales francesas y españolas, incluidas sus numerosas escuelas parroquiales, nombres de calles, arquitectura y festivales, incluido el Mardi Gras.

Influenciado por la prominente población protestante del Cinturón de Biblia, Nueva Orleans también tiene una considerable población cristiana no católica. Aproximadamente el 12,2% de la población es bautista, seguido por el 5,1% de otra fe cristiana incluyendo el Cristianismo Ortodoxo Oriental u Ortodoxia Oriental, el 3,1% metodismo, el 1,8% episcopalianismo, el 0,9% presbiterianismo, el 0,8% luteranismo, el 0,8% de santos de los últimos días y el 0,6% pentecostalismo.

Nueva Orleans muestra una variedad distintiva de Louisiana Voodoo, debido en parte al sincretismo con las creencias católicas romanas africanas y afrocaribeñas. La fama de la practicante de vudú Marie Laveau contribuyó a esto, al igual que las influencias culturales caribeñas de Nueva Orleans. Aunque la industria turística asoció fuertemente a Voodoo con la ciudad, sólo un pequeño número de personas son adherentes serios.

Nueva Orleans también fue el hogar de la ocultista Mary Oneida Toups, a quien se apodó la "Reina Bruja de Nueva Orleans". El cobertizo de Toups, La Orden Religiosa de la Brujería, fue el primer cobertizo oficialmente reconocido como institución religiosa por el estado de Luisiana.

Los colonos judíos, principalmente sefardíes, se asentaron en Nueva Orleans a principios del siglo XIX. Algunos emigraron de las comunidades establecidas en los años coloniales en Charleston, Carolina del Sur y Savannah, Georgia. El comerciante Abraham Cohen Labatt ayudó a fundar la primera congregación judía en Nueva Orleans en la década de 1830, que se hizo conocida como la congregación judía portuguesa Nefutzot Yehudah (él y algunos otros miembros eran judíos sefardíes, cuyos ancestros habían vivido en Portugal y España). Los judíos ashkenazíes de la Europa oriental inmigraron a finales de los siglos XIX y XX.

En el siglo XXI, 10.000 judíos vivían en Nueva Orleans. Este número cayó a 7,000 después del huracán Katrina, pero aumentó de nuevo después de que los esfuerzos para incentivar el crecimiento de la comunidad resultaron en la llegada de unos 2,000 judíos adicionales. Las sinagogas de Nueva Orleans perdieron miembros, pero la mayoría reabrió sus puertas en sus lugares originales. La excepción fue la Congregación Beth Israel, la sinagoga ortodoxa más antigua y destacada de la región de Nueva Orleans. El edificio de Beth Israel en Lakeview fue destruido por las inundaciones. Después de siete años de realizar servicios en cuartos temporales, la congregación consagró una nueva sinagoga en terrenos comprados en las Puertas de Oración de la Congregación de Reforma en Metairie.

Una minoría religiosa visible, los musulmanes constituyen el 0,6% de la población religiosa en 2019. La población islámica de Nueva Orleans y su área metropolitana está compuesta principalmente por inmigrantes de Medio Oriente y afroamericanos.

Un petrolero en el río Misisipi en Nueva Orleans

Vía navegable intracoastal cerca de Nueva Orleans

Nueva Orleans opera uno de los puertos más grandes y ocupados del mundo, y Nueva Orleans metropolitana es un centro de la industria marítima. La región representa una parte importante de la refinación de petróleo y la producción petroquímica del país, y sirve como base corporativa de cuello blanco para la producción de petróleo y gas natural en tierra y mar adentro.

Nueva Orleans es también un centro de enseñanza superior, con más de 50.000 estudiantes matriculados en las once instituciones de la región que conceden títulos de dos y cuatro años de duración. La Universidad de Tulane, una de las 50 mejores universidades de investigación, está ubicada en el centro de la ciudad. La Nueva Orleans Metropolitana es un importante centro regional para la industria de la atención de la salud y cuenta con un pequeño sector manufacturero mundialmente competitivo. La ciudad central posee un sector de industrias creativas, de rápido crecimiento y emprendedoras, y es reconocida por su turismo cultural. Greater New Orleans, Inc. (GNO, Inc.) actúa como primer punto de contacto para el desarrollo económico regional, coordinando entre el Departamento de Desarrollo Económico de Luisiana y los diversos organismos de desarrollo empresarial.

Puerto

Nueva Orleans comenzó como un centro comercial estratégicamente ubicado y sigue siendo, sobre todo, un centro crucial de transporte y distribución para el comercio a través del agua. El Puerto de Nueva Orleans es el quinto más grande de los Estados Unidos basado en el volumen de carga, y el segundo más grande del estado después del Puerto de Luisiana del Sur. Es el duodécimo más grande de los Estados Unidos basado en el valor de la carga. El puerto de Luisiana del Sur, también situado en la zona de Nueva Orleans, es el más frecuentado del mundo en términos de tonelaje a granel. Al combinarse con Puerto de Nueva Orleans, forma el cuarto mayor sistema de puertos en volumen. Muchas empresas de construcción naval, transporte marítimo, logística, expedición de carga y corretaje de productos básicos tienen su sede en Nueva Orleans metropolitana o mantienen una presencia local. Ejemplos de ello son Intermarine, Bisso Towboat, Northrop Grumman Ship Systems, Trinity Yachts, Expeditors International, Bollinger Shipyards, IMTT, International Coffee Corp, Boasso America, Transoceanic Shipping, Transportation Consultants Inc., Dupuy Storage & Forwarding y Silocaf. La mayor planta de tostado de café del mundo, operada por Folgers, está ubicada en Nueva Orleans East.

El barco de vapor Natchez opera desde Nueva Orleans.

Nueva Orleans se encuentra cerca del Golfo de México y sus muchas plataformas petroleras. Louisiana ocupa el quinto lugar entre los estados en producción de petróleo y el octavo puesto en reservas. Cuenta con dos de las cuatro instalaciones de almacenamiento de la Reserva Estratégica del Petróleo (SPR): Hackberry occidental en la parroquia de Cameron y Choctaw bayou en la parroquia de Iberville. En la zona se encuentran 17 refinerías de petróleo, con una capacidad combinada de destilación de petróleo crudo de casi 2,8 millones de barriles diarios (450.000 m³/d), la segunda más alta después de Texas. Los numerosos puertos de Luisiana incluyen el puerto petrolero de alta mar de Luisiana (LOOP, por sus siglas en inglés), que es capaz de recibir a los petroleros más grandes. Dada la cantidad de importaciones de petróleo, Luisiana alberga muchos de los principales oleoductos: Aceite de crudo (Exxon, Chevron, BP, Texaco, Shell, Scurloch-Permian, Mid-Valley, Calumet, Conoco, Koch Industries, Unocal, Departamento de Energía de los Estados Unidos, Locap); Producto (Socios TEPPCO, Colonial, Plantation, Explorer, Texaco, Collins); y gas licuado de petróleo (Dixie, TEPPCO, Black Lake, Koch, Chevron, Dynegy, Kinder Morgan Energy Partners, Dow Chemical Company, Bridgeline, FMP, Tejas, Texaco, UTP). Varias empresas energéticas tienen sedes regionales en la zona, entre ellas Royal Dutch Shell, Eni y Chevron. Otros productores de energía y empresas de servicios de yacimientos petrolíferos tienen su sede central en la ciudad o la región, y el sector apoya una gran base de servicios profesionales de empresas especializadas en ingeniería y diseño, así como una oficina temporal para el Servicio de Gestión de Minerales del Gobierno federal.

Negocio

La ciudad es la sede de una sola empresa de Fortune 500: Entergy, un especialista en servicios de generación de energía y en operaciones de centrales nucleares. Después de Katrina, la ciudad perdió a su otra empresa de la fortuna 500, Freeport-McMoRan, cuando fusionó su unidad de exploración de cobre y oro con una empresa de Arizona y trasladó esa división a Phoenix. Su afiliado a McMoRan Exploration permanece con sede en Nueva Orleans.

Entre las empresas con operaciones o sedes importantes en Nueva Orleans se encuentran: Seguros de vida panamericanos, Pool Corp, Rolls-Royce, Newpark Resources, AT&T, TurboSquid, iSeatz, IBM, Navtech, Servicios de energía superior, Textron Marine & Land Systems, McDermott International, Pellerin Milnor, Lockheed Martin, Imperial Trading, Laitram, Harrah's Entertainment, Stewart Enterprises, Edison Chouds West Offshore, Zatarain, Waldemar S. Nelson & Co., Whitney National Bank, Capital One, Tidewater Marine, Popeyes Chicken & Biscuits, Parsons Brinckerhoff, MWH Global, CH2M Hill, Energy Partners Ltd, The Receivables Exchange, GE Capital y Smoothie King.

Turismo y negocios de convenciones

El turismo es un elemento básico de la economía de la ciudad. Tal vez más visible que cualquier otro sector, la industria turística y de convenciones de Nueva Orleans es una industria de 5.500 millones de dólares que representa el 40 por ciento de los ingresos fiscales de las ciudades. En 2004, la industria hotelera empleó a 85.000 personas, lo que la convirtió en el sector económico más importante de la ciudad, medido por el empleo. Nueva Orleans también es sede del Foro Económico Cultural Mundial (WCEF). El foro, que se celebra anualmente en el Centro de Convenciones Morial de Nueva Orleans, tiene por objeto promover las oportunidades de desarrollo cultural y económico mediante la convocación estratégica de embajadores y dirigentes culturales de todo el mundo. El primer WCEF tuvo lugar en octubre de 2008.

Organismos federales y militares

Vista aérea de la instalación de asamblea de la NASA en Michoud

Los organismos federales y las fuerzas armadas operan instalaciones importantes allí. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos funciona en los Estados Unidos. Palacio de justicia en el centro. El Centro de Ensamblaje de Michoud de la NASA está situado en Nueva Orleans, al este, y tiene varios inquilinos, entre ellos Lockheed Martin y Boeing. Se trata de un enorme complejo de fabricación que produjo los tanques de combustible externos para los transbordadores espaciales, la primera etapa de Saturno V, la estructura integrada de los camiones de la estación espacial internacional, y que ahora se utiliza para la construcción del sistema de lanzamiento espacial de la NASA. La fábrica de cohetes se encuentra dentro del enorme Parque Comercial Regional de Nueva Orleans, que también alberga el Centro Nacional de Finanzas, administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y el centro de distribución de la Corona de la Media Luna. Otras grandes instalaciones gubernamentales incluyen el Comando de Sistemas de Guerra Espacial y Naval (SPAWAR, por sus siglas en inglés) de la Marina de Estados Unidos, ubicado en el Parque Tecnológico e Investigación de la Universidad de Nueva Orleans, en Gentilly, la Base de Reserva de la Estación Naval Aérea Conjunta de Nueva Orleans; y el cuartel general de las reservas de la Fuerza Marina en la ciudad federal de Argel.

Turismo

Nueva Orleans tiene muchos lugares de interés turístico, desde el mundialmente conocido Barrio Francés hasta la avenida St. Charles (sede de las Universidades de Tulane y Loyola, el histórico hotel Pontchartrain y muchas mansiones del siglo XIX), hasta la calle Magazine, con sus tiendas boutique y tiendas de antigüedades.

Trimestre francés en 2009

Artista callejero en el barrio francés (1988)

Según las guías de viaje actuales, Nueva Orleans es una de las diez ciudades más visitadas de los Estados Unidos; 10,1 millones de visitantes llegaron a Nueva Orleans en 2004. Antes de Katrina, 265 hoteles con 38.338 habitaciones operaban en el área de Greater New Orleans. En mayo de 2007, se había reducido a unos 140 hoteles y moteles con más de 31.000 habitaciones.

Una encuesta de Travel + Leisure de 2009 de "America's Favorite Cities" clasificó a Nueva Orleans en el primer lugar en diez categorías, el primer lugar de las 30 ciudades incluidas. Según la encuesta, Nueva Orleans fue la mejor ciudad de los EE.UU. como destino de recreo de primavera y para "fines de semana salvajes", elegantes hoteles boutique, horas de cócteles, escenas de bar/individuales, música en vivo/conciertos y bandas, tiendas de antigüedades y vintage, cafés/cafeterías, restaurantes de barrio y observación de personas. La ciudad quedó en segundo lugar: la amabilidad (detrás de Charleston, Carolina del Sur), la gentileza (detrás de San Francisco), los hoteles/posadas de bed and breakfast y la comida étnica. Sin embargo, la ciudad se ubica cerca del fondo en limpieza, seguridad y como destino familiar.

El Barrio Francés (conocido localmente como "el barrio" o Vieux Carré), que era la ciudad de la era colonial y está rodeado por el río Misisipi, la calle Rampart, Canal Street y la avenida Esplanade, que cuenta con hoteles, bares y discotecas muy populares. Entre las atracciones turísticas más importantes del barrio se encuentran la calle Bourbon, la plaza Jackson, la catedral de St. Louis, el mercado francés (incluido el Café du Monde, famoso por café au lait y beignets) y el Salón de la Preservación. También en el Barrio Francés se encuentra la antigua Casa de la Moneda de Nueva Orleans, antigua filial de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos que ahora funciona como museo, y la colección histórica de Nueva Orleans, museo y centro de investigación que alberga arte y objetos relacionados con la historia y el sur del Golfo.

Cerca del Barrio se encuentra la comunidad Tremé, que alberga el Parque Histórico Nacional de Jazz de Nueva Orleans y el Museo Africano-Americano de Nueva Orleans, un sitio que aparece en el Sendero Luisiana Patrimonio Africano-Estadounidense.

El Natchez es un auténtico barco de vapor con una calílica que cruza la ciudad dos veces al día. A diferencia de la mayoría de los otros lugares de Estados Unidos, Nueva Orleans se ha hecho ampliamente conocida por su elegante decadencia. Los cementerios históricos de la ciudad y sus tumbas subterráneas son atracciones en sí mismas, la más antigua y famosa de las cuales, el Cementerio de Saint Louis, se parece mucho al Cementerio de Père Lachaise en París.

Museo de Arte de Nueva Orleans (NOMA) situado en el City Park

El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial ofrece una odisea de varios edificios a través de la historia de los teatros del Pacífico y Europa. El Museo Confederate Memorial Hall, el museo más antiguo que funciona continuamente en Luisiana (aunque se está renovando desde el huracán Katrina), contiene la segunda colección más grande de recuerdos confederados. Entre los museos de arte se encuentran el Centro de Artes Contemporáneas, el Museo de Arte de Nueva Orleans (NOMA) en el City Park y el Museo de Arte del Sur de Ogden.

En Nueva Orleans se encuentra el Instituto Natural Audubon (que consta del Parque Audubon, el Zoológico Audubon, el Acuario de las Américas y el Insectario Audubon), y los jardines que incluyen la Casa y Jardines Longue Vue y el Jardín Botánico de Nueva Orleans. City Park, uno de los parques urbanos más extensos y visitados del país, tiene una de las mayores gradas de robles del mundo.

En los alrededores hay otros puntos de interés. Hay muchos humedales cerca del hotel, entre ellos el pantano de la isla de la miel y la reserva de Barataria. Chalmette Battlefield y el Cementerio Nacional, situados justo al sur de la ciudad, es el lugar de la batalla de Nueva Orleans de 1815.

En 2009, Nueva Orleans ocupó el puesto número 7 en la lista de la revista Newsmax de las "25 ciudades y pueblos más exclusivos de Estados Unidos". El artículo citaba el esfuerzo de reconstrucción post-Katrina de la ciudad así como sus esfuerzos para ser eco-friendly.

Entretenimiento y artes escénicas

El Mardi Gras de Nueva Orleans a principios de los años 1890

Montados oficiales de krewe en el desfile de los dientes durante el Mardi Gras

En el área de Nueva Orleans se celebran numerosas celebraciones anuales. El más conocido es el Carnaval, o el Mardi Gras. El carnaval comienza oficialmente en la Fiesta de la Epifanía, también conocida en algunas tradiciones cristianas como la "Duodécima Noche" de los cristianos. Mardi Gras (Martes de Grasa en francés), el último y más grande día de las fiestas católicas tradicionales, es el último martes antes de la temporada litúrgica cristiana de Cuaresma, que comienza el Miércoles de Ceniza.

El mayor de los muchos festivales musicales de la ciudad es el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans. Comúnmente conocido como simplemente "Festival de Jazz", es uno de los festivales musicales más grandes del país. El festival ofrece una variedad de música, incluyendo artistas nativos de Luisiana e internacionales. Junto con el Festival de Jazz, Voodoo Experience de Nueva Orleans ("Voodoo Fest") y el Essence Music Festival también incluyen artistas locales e internacionales.

Otros festivales importantes incluyen Southern Decadence, el Festival del Barrio Francés y el Festival Literario Tennessee Williams/New Orleans. El dramaturgo estadounidense vivió y escribió en Nueva Orleans a comienzos de su carrera, y puso su obra, Streetcar Named Desire, allí.

En 2002, Luisiana comenzó a ofrecer incentivos fiscales para la producción cinematográfica y televisiva. Esto ha resultado en un aumento sustancial de la actividad y trajo el apodo de "Hollywood South" para Nueva Orleans. Las películas producidas en y alrededor de la ciudad incluyen, Jurado de Runaway, The Pelican Brief, Road, All the King's Men, Déjà Vu, Last Holiday, The Benjamin Curious Button urious Case y 12 años a Esclavo. En 2006, se inició el trabajo en el complejo de estudio Louisiana Film & Television, con sede en el barrio de Tremé. Louisiana comenzó a ofrecer incentivos fiscales similares para las producciones musicales y teatrales en 2007, y algunos comentaristas empezaron a referirse a Nueva Orleans como "Broadway South".

Louis Armstrong, famoso músico de jazz de Nueva Orleans

El primer teatro de Nueva Orleans fue el Teatro de la Rue Saint Pierre, abierto en 1792. La primera ópera de Nueva Orleans se realizó allí en 1796. En el siglo XIX, la ciudad albergaba dos de los lugares más importantes de América para la ópera francesa, el Teatro de Orleans y más tarde la Ópera francesa. Hoy, la ópera es interpretada por la Ópera de Nueva Orleans. El Marigny Opera House alberga el Ballet de Ópera Marigny y también ofrece ópera, jazz y música clásica.

Frank Ocean es un músico de Nueva Orleans.

Nueva Orleans ha sido durante mucho tiempo un centro importante para la música, mostrando sus interrelacionadas culturas europeas, africanas y latinoamericanas. La herencia musical única de la ciudad nació en sus primeros tiempos coloniales y norteamericanos de una mezcla única de instrumentos musicales europeos con ritmos africanos. Como única ciudad norteamericana que ha permitido a los esclavos reunirse en público y tocar su música nativa (en su mayoría en la Plaza del Congo, ahora ubicada en el Parque Louis Armstrong), Nueva Orleans dio a luz a principios del siglo XX a una música indígena trascendental: jazz. Pronto, se formaron bandas de latón afroamericanas, comenzando una tradición de un siglo. El parque Louis Armstrong Park, cerca del Barrio Francés de Tremé, alberga el Parque Histórico Nacional de Jazz de Nueva Orleans. La música de la ciudad fue influenciada más tarde por Acadiana, hogar de música cajún y zydeco, y por el blues Delta.

La singular cultura musical de Nueva Orleans se muestra en sus funerales tradicionales. Los funerales tradicionales de Nueva Orleans, que dan un giro a los funerales militares, cuentan con música triste (en su mayoría, suciedad e himnos) en procesiones en el camino al cementerio y música más feliz (jazz caliente) en el camino de regreso. Hasta la década de 1990, la mayoría de los lugareños preferían llamar a estos "funerales con música". Los visitantes de la ciudad los han llamado desde hace mucho "funerales de jazz".

Mucho más tarde, en su desarrollo musical, Nueva Orleans albergaba una marca distintiva de ritmo y blues que contribuía en gran medida al crecimiento del rock and roll. Un ejemplo del sonido de Nueva Orleans en la década de 1960 es el éxito #1 de Estados Unidos "Capilla del Amor" de los Dixie Cups, una canción que sacó a los Beatles del lugar más alto en el Billboard Hot 100. Nueva Orleans se convirtió en un semillero para la música funk en las décadas de 1960 y 1970, y a finales de los años 80, había desarrollado su propia variante localizada del hip hop, llamada música de rebote. Aunque no tuvo éxito comercial fuera del Sur Profundo, la música de rebote fue inmensamente popular en los barrios más pobres a lo largo de los años 90.

Un primo del botín, el hip hop de Nueva Orleans logró éxito comercial local e internacionalmente, produciendo Lil Wayne, Master P, Birdman, Juvenile, Cash Money Records y No Limit Records. Además, la popularidad del cowpunk, una forma rápida de rock del sur, se originó con la ayuda de varias bandas locales, como The Radiators, Better Than Ezra, Cowboy Mouth and Dash Rip Rock. A lo largo de la década de 1990, comenzaron muchas bandas de lodos metálicos. Las bandas de metal pesado de Nueva Orleans, como Eyehategod, Soilent Green, Crowbar y Down, incorporaron estilos como el punk duro, el metal doom y el rock meridional para crear una mezcla original y caprichosa de metal pantanoso y agravado que en gran medida ha evitado la normalización.

Nueva Orleans es la terminal sur de la famosa autopista Highway 61, convertida musicalmente famosa por el músico Bob Dylan en su canción "Highway 61 Revisitada".

Cocina

Menú de restaurante Steamship Bienville a bordo (7 de abril de 1861)

Nueva Orleans es famosa por su cocina. La cocina indígena es distintiva e influyente. La comida de Nueva Orleans combina la cocina local criolla, criolla alta y francesa de Nueva Orleans. Ingredientes locales, franceses, españoles, italianos, africanos, nativos americanos, cajún, chinos y un toque de tradiciones cubanas se combinan para producir un sabor verdaderamente único y fácilmente reconocible de Nueva Orleans.

Nueva Orleans es conocida por sus especialidades como los beignets (pronunciados localmente como "ben-yays"), masa frita cuadrada que podría llamarse "donut franceses" (servidos con café au lait hecho con una mezcla de café y achicoria en lugar de sólo café); y sándwiches po' boy y muffuletta italianos; ostras del Golfo en medio de la concha, ostras fritas, langostinos hervidos y otros mariscos; étouffée, jambalaya, gumbo y otros platos criollos; y el favorito del lunes de los frijoles rojos y el arroz (Louis Armstrong suele firmar sus cartas, "Los frijoles rojos y los tuyos ricos"). Otra especialidad de Nueva Orleans es el praline local /ˈ p r ɑ・i・n /, un dulce hecho con azúcar marrón, azúcar granulado, nata, mantequilla y pecans. La ciudad ofrece una notable comida callejera, incluyendo la carne de res de inspiración asiática Yaka mein.

Dialecto

Café du Monde, un importante café recién nacido de Nueva Orleans fundado en 1862

Nueva Orleans desarrolló un dialecto local distintivo que no es ni el inglés cajún ni el estereotipado acento sureño que a menudo es tergiversado por actores de cine y televisión. Al igual que otros ingleses del sur, presenta una eliminación frecuente de la "r" pre-consonante, aunque el dialecto blanco local también llegó a ser bastante similar a los acentos de Nueva York. Ningún consenso describe cómo sucedió esto, pero probablemente fue el resultado del aislamiento geográfico de Nueva Orleans por el agua y el hecho de que la ciudad fue un importante puerto de inmigración a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Específicamente, muchos miembros de familias inmigrantes europeas criadas originalmente en las ciudades del noreste, a saber, Nueva York, se mudaron a Nueva Orleans durante este período de tiempo, trayendo sus acentos del noreste junto con su cultura irlandesa, italiana (en particular siciliana), alemana y judía.

Una de las variedades más fuertes del acento de Nueva Orleans se identifica a veces como el dialecto yat, del saludo "¿Dónde estás?" Este acento distintivo está muriendo en la ciudad, pero sigue fuerte en las parroquias circundantes.

Menos visible es que varios grupos étnicos de toda la zona han conservado distintas tradiciones lingüísticas. Aunque raros, los idiomas aún hablados incluyen el cajún, el kreyol lwiziyen hablado por los creoles y un arcaico dialecto castellano-luisiana canario hablado por el pueblo isleño y miembros mayores de la población.

El fleur-de-lis es a menudo un símbolo de Nueva Orleans y sus equipos deportivos.

Los equipos deportivos profesionales de Nueva Orleans incluyen al campeón del Super Bowl XLIV de Nueva Orleans Saints (NFL) y el New Orleans Pelicans (NBA). También alberga a las chicas Big Easy Rollergirls, un equipo de corredores de pista llanos para mujeres, y al equipo de fútbol femenino New Orleans Blaze. En Nueva Orleans también se encuentran dos programas atléticos de la División I de la NCAA, la Ola Verde de Tulane de la Conferencia Atlética Americana y los Privateers de la UNO de la Conferencia de Southland.

El Mercedes-Benz Superdome es el hogar de los santos, del Sugar Bowl y de otros eventos destacados. Ha albergado el Super Bowl siete veces (1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 y 2013). El Centro Smoothie King es el hogar de los Pelícanos, VooDoo, y de muchos eventos que no son lo suficientemente grandes como para necesitar el Superdomo. En Nueva Orleans también se encuentra el hipódromo Fair Grounds Race Course, el tercer circuito de carreras más antiguo del país. El Lakefront Arena también ha sido sede de eventos deportivos.

Cada año, Nueva Orleans acoge el Sugar Bowl, el New Orleans Bowl y el Zurich Classic, un torneo de golf en el PGA Tour. Además, a menudo ha albergado grandes eventos deportivos que no tienen un hogar permanente, como el Super Bowl, el Arena Bowl, el partido All-Star de la NBA, el Campeonato Nacional de BCS, y los cuatro finales de la NCAA. El Rock 'n' Roll Mardi Gras Marathon y el Crescent City Classic son dos eventos anuales en carretera.

• Refugio nacional de vida silvestre Bayou Sauvage
• Parque y Reserva Histórico Nacional Jean Laffite (parte)
• Parque histórico nacional de Jazz de Nueva Orleans
• Distrito Histórico de Vieux Carre

La ciudad es una subdivisión política del estado de Louisiana. Tiene un gobierno de alcalde-consejo, siguiendo una Carta de Gobierno Autónomo aprobada en 1954, en su forma enmendada más tarde. El consejo de la ciudad está integrado por siete miembros, elegidos por distritos uninominales y dos miembros elegidos en general, es decir, en toda la parroquia de la ciudad. LaToya Cantrell asumió la alcaldía en 2018. Cantrell es la primera alcaldesa femenina de Nueva Orleans. La Oficina del Alguacil Civil de la Parroquia de Orleans sirve para tramitar las demandas y proporciona seguridad al Tribunal de Distrito Civil y a los tribunales de menores. El comisario de asuntos penales, Marlin Gusman, mantiene el sistema penitenciario de la parroquia, proporciona seguridad al Tribunal de Distrito Penal y presta apoyo al Departamento de Policía de Nueva Orleans según sea necesario. En 2006 se estableció una Oficina del Inspector General para examinar las actividades del gobierno de la ciudad.

La ciudad y la parroquia de Orleans funcionan como un gobierno de ciudad-parroquia fusionado. La ciudad original estaba compuesta por lo que ahora son los distritos 1º a 9º. La ciudad de Lafayette (incluido el Distrito de los Jardínes) se añadió en 1852 como los distritos 10 y 11. En 1870, la ciudad de Jefferson, incluyendo Faubourg Bouligny y gran parte de las áreas de Audubon y la Universidad, fue anexada como los distritos 12, 13 y 14. Argel, en la orilla oeste del Misisipi, también fue anexada en 1870, convirtiéndose en la decimoquinta.

El gobierno de Nueva Orleans está centralizado en gran medida en el concejo municipal y la alcaldía, pero mantiene sistemas anteriores de cuando varios sectores de la ciudad gestionaron sus asuntos por separado. Por ejemplo, Nueva Orleans tenía siete asesores tributarios electos, cada uno con su propio personal, que representaban a varios distritos de la ciudad, en lugar de una oficina centralizada. Una enmienda constitucional aprobada el 7 de noviembre de 2006 consolidó a los siete asesores en uno en 2010. El gobierno de Nueva Orleans administra un departamento de bomberos y los Servicios Médicos de Emergencia de Nueva Orleans.

El crimen es un problema constante en Nueva Orleans. Como en ciudades comparables de los EE.UU., la incidencia de los homicidios y otros delitos violentos está muy concentrada en ciertos barrios empobrecidos. Los delincuentes arrestados en Nueva Orleans son casi exclusivamente hombres negros de comunidades empobrecidas: en 2011, el 97% eran negros y el 95% hombres. El 91% de las víctimas también eran negras. La tasa de homicidios en la ciudad ha sido históricamente alta y se encuentra sistemáticamente entre las tasas más altas a nivel nacional. De 1994 a 2013, Nueva Orleans fue la "Capital del Asesinato" del país, con un promedio anual de más de 250 a 300 asesinatos. El primer récord se rompió en 1979 cuando la ciudad alcanzó los 242 homicidios. Se rompió de nuevo el récord, llegando a 250 para 1989 a 345 para fines de 1991. Para 1993 Nueva Orleans tuvo 395 asesinatos: 80,5 por cada 100.000 residentes. En 1994, la ciudad fue oficialmente llamada la "Capital de los Asesinatos de América", alcanzando un récord histórico de 424 asesinatos. El recuento de asesinatos superó al de ciudades como Gary, Indiana, Washington D.C., Chicago, Baltimore y Miami. En 2003, la tasa de homicidios de Nueva Orleans era casi ocho veces superior a la media nacional y la ciudad tenía la mayor tasa per cápita de homicidios en cualquier ciudad de los Estados Unidos, con 274 homicidios, en comparación con el año anterior.

En 2006, con casi la mitad de la población desaparecida y con una perturbación y una dislocación generalizadas a causa de las muertes y las reubicaciones de refugiados a causa del huracán Katrina, la ciudad alcanzó otro récord de homicidios. Fue clasificada como la ciudad más peligrosa del país. En 2009, hubo una disminución del 17% en los delitos violentos, una disminución que se vio en otras ciudades del país. Sin embargo, la tasa de homicidios se mantuvo entre las más altas de los Estados Unidos, entre 55 y 64 por cada 100.000 habitantes. En 2010, la tasa de homicidios de Nueva Orleans cayó a 49,1 por cada 100.000, pero volvió a aumentar en 2012, a 53,2, la tasa más alta entre las ciudades de 250.000 habitantes o más.

La tasa de delitos violentos fue un tema clave en la carrera por la alcaldía de 2010. En enero de 2007, varios miles de residentes de Nueva Orleans marcharon al ayuntamiento para una manifestación pidiendo a la policía y a los líderes de la ciudad que abordaran el problema del crimen. El entonces alcalde Ray Nagin dijo que estaba "total y exclusivamente enfocado" a abordar el problema. Más tarde, la ciudad puso en marcha puestos de control a altas horas de la noche en las zonas con problemas. La tasa de homicidios subió 14% en 2011 a 57.88 por cada 100.000, subiendo a 21 en el mundo. En 2016, según las estadísticas anuales de delitos publicadas por el Departamento de Policía de Nueva Orleans, 176 fueron asesinados. En 2017, Nueva Orleans tuvo el mayor índice de violencia con armas de fuego, superando a los más poblados Chicago y Detroit.

Facultades y universidades

Una vista de Gibson Hall en la Universidad de Tulane

Nueva Orleans tiene la mayor concentración de colegios y universidades en Luisiana y una de las más altas en el sur de Estados Unidos. Nueva Orleans también tiene la tercera mayor concentración de instituciones colegiadas históricamente negras en el país.

Universidad de Nueva Orleans

Universidad Xavier de Luisiana, 2019

Entre las universidades con sede en la ciudad se encuentran:

• Universidad de Tulane, una universidad privada de investigación de gran importancia fundada en 1834
• Universidad de Loyola Nueva Orleans, universidad jesuita fundada en 1912
• Universidad de Nueva Orleans, universidad pública de investigación urbana
• Xavier University of Louisiana, la única universidad católica históricamente negra de los Estados Unidos
• Universidad del Sur en Nueva Orleans, una universidad pública, históricamente negra en el sistema universitario del Sur
• Universidad de Dillard, universidad privada de artes liberales históricamente negras fundada en 1869
• Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana
• Universidad de la Santísima Cruz, una universidad católica de artes liberales fundada en 1916
• Seminario de Notre Dame
• Seminario teológico bautista de Nueva Orleans
• Escuela Superior de Delgado, fundada en 1921
• Escuela de Enfermería William Carey
• Herzing College

Escuelas primarias y secundarias

Las Escuelas Públicas de Nueva Orleans (NOPS, por sus siglas en inglés) son el sistema de escuelas públicas de la ciudad. Katrina fue un momento decisivo para el sistema escolar. Antes de Katrina, NOPS fue uno de los sistemas más grandes del área (junto con el sistema de escuelas públicas de la Parroquia de Jefferson). También fue el distrito escolar de menor rendimiento en Luisiana. Según los investigadores Carl L. Bankston y Stephen J. Caldas, sólo 12 de las 103 escuelas públicas dentro de los límites de la ciudad mostraron un desempeño razonablemente bueno.

Después del huracán Katrina, el estado de Louisiana tomó el control de la mayoría de las escuelas del sistema (todas las escuelas que tenían una métrica nominal de "peor desempeño"). Muchas de estas escuelas (y otras) recibieron posteriormente cartas de funcionamiento que les daban independencia administrativa de la Junta Escolar de la Parroquia de Orleans, el Distrito Escolar de Recuperación y/o la Junta de Educación Primaria y Secundaria de Louisiana (BESE). A comienzos del año escolar 2014, todos los estudiantes de escuelas públicas del sistema NOPS asistieron a estas escuelas públicas independientes, las primeras en hacerlo en el país.

Las escuelas chárter lograron avances significativos y sostenidos en los logros de los estudiantes, encabezados por operadores externos como el KIPP, la Red de Escuelas de la Carta de Argel y la Red de Escuelas de la Carta Capital One - Universidad de Nueva Orleans. Una evaluación realizada en octubre de 2009 demostró un crecimiento continuo del rendimiento académico de las escuelas públicas. Teniendo en cuenta las puntuaciones de todas las escuelas públicas de Nueva Orleans, se obtiene una puntuación general de 70,6 en el rendimiento escolar de los distritos. Esta puntuación representa una mejora del 24% con respecto a una métrica pre-Katrina (2004) equivalente, cuando se registró una puntuación distrital de 56,9. En particular, este puntaje de 70,6 se acerca a la puntuación (78,4) publicada en 2009 por el sistema de escuelas públicas adyacente y suburbano Jefferson Parish, aunque el puntaje de ese sistema está por debajo del promedio estatal de 91.

Un cambio particular es que los padres pueden elegir en qué escuela inscribir a sus hijos, en lugar de asistir a la escuela más cercana a ellos.

Bibliotecas

Entre las bibliotecas académicas y públicas, así como los archivos de Nueva Orleans, se encuentran la Biblioteca Monroe de la Universidad de Loyola, la Biblioteca Memorial Howard-Tilton de la Universidad de Tulane, la Biblioteca de Leyes de Luisiana y Earl K. Biblioteca larga en la Universidad de Nueva Orleans.

La Biblioteca Pública de Nueva Orleans funciona en 13 lugares. La biblioteca principal incluye una división de Luisiana que alberga archivos de la ciudad y colecciones especiales.

Otros archivos de investigación se encuentran en la colección Historic New Orleans Collection y la antigua Casa de la Moneda de los Estados Unidos.

Una biblioteca de préstamos administrada de manera independiente llamada Iron Rail Book Collective se especializa en libros radicales y difíciles de encontrar. La biblioteca contiene más de 8.000 títulos y está abierta al público.

La Louisiana Historical Association fue fundada en Nueva Orleans en 1889. Funcionó primero en la Biblioteca Howard Memorial. Más tarde se añadió un Memorial Hall separado a la Howard Library, diseñada por el arquitecto de Nueva Orleans Thomas Sully.

Históricamente, el principal periódico de la zona fue The Times-Picayune. El periódico llegó a los titulares en 2012 cuando el dueño de Advance Publications recortaba su horario de impresión a tres días cada semana, y en cambio centraba sus esfuerzos en su sitio web, NOLA.com. Esa acción hizo de Nueva Orleans la ciudad más grande del país sin un periódico diario, hasta que el periódico Baton Rouge The Advocate inició una edición de Nueva Orleans en setiembre de 2012. En junio de 2013, el Times-Picayune reanudó la impresión diaria con una edición tabloide condensada, apodada TP Street, que se publica los tres días de la semana en los que no se imprime su edición de hojas de papel con nombre (el Picayune no ha regresado a la entrega diaria). Con la reanudación de las ediciones impresas diarias del Times-Picayune y el lanzamiento de la edición de Nueva Orleans de The Advocate, ahora The New Orleans Advocate, la ciudad tuvo dos diarios por primera vez desde que la tarde State-Item cesó su publicación el 31 de mayo de 1980. En 2019, los periódicos se fusionaron para formar The Times-Picayune | El Defensor De Nueva Orleans.

Además del diario, las publicaciones semanales incluyen The Louisiana Weekly y Gambit Weekly. También en amplia circulación está el Clarion Herald, el periódico de la Arquidiócesis Católica Romana de Nueva Orleans.

La Gran Nueva Orleans es la 54ª área de mercado designada (DMA) más grande de los Estados Unidos, y presta servicios a 566.960 hogares. Entre los principales afiliados a las redes de televisión que prestan servicios en la zona se encuentran:

WWOZ, la estación de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans, emite jazz moderno y tradicional, blues, ritmo y blues, banda de latón, gospel, cajun, zydeco, caribeño, latino, brasileño, africano y bluegrass 24 horas al día.

WTUL es la estación de radio de la Universidad de Tulane. Su programación incluye música clásica, reggae, jazz, showtunes, indie rock, música electrónica, soul/funk, goth, punk, hip hop, música de Nueva Orleans, ópera, folk, hardcore, Americana, country, blues, latín, queso, tecno, local, mundial, ska, swing y big band, espectáculos infantiles y programación de noticias. WTUL es compatible con oyentes y no comercial. Los jinetes de disco son voluntarios, muchos de ellos estudiantes universitarios.

Los créditos fiscales a la industria cinematográfica y televisiva de Louisiana estimularon el crecimiento de la industria televisiva, aunque en menor grado que en la industria cinematográfica. Allí se emitían muchas películas y anuncios, junto con programas de televisión como The Real World: Nueva Orleans en el 2000, El mundo real: De vuelta a Nueva Orleans en 2009 y 2010 y Bad Girls Club: Nueva Orleans en 2011.

Dos estaciones de radio que influyeron en la promoción de bandas y cantantes con sede en Nueva Orleans fueron WNOE-AM (1060) de 50.000 vatios y WTIX de 10.000 vatios (690 AM). Estas dos estaciones compitieron de frente a frente desde finales de los años 50 hasta finales de los 70.

Transporte público

El huracán Katrina devastó el servicio de tránsito en 2005. La Autoridad Regional de Tránsito de Nueva Orleans (RTA, por sus siglas en inglés) fue más rápida para restaurar los tranvías al servicio, mientras que el servicio de autobuses recién había sido restablecido al 35% de los niveles previos al Katrina en época tan reciente como fines de 2013. Durante el mismo período, los tranvías llegaron a una media de una vez cada 17 minutos, en comparación con las frecuencias de autobús de una vez cada treinta y ocho minutos. La misma prioridad quedó demostrada en el gasto del RTA, aumentando la proporción de su presupuesto destinado a los tranvías a más de tres veces en comparación con su presupuesto previo al Katrina. A finales de 2017, contando tanto los viajes en tranvía como en autobús, sólo el 51% del servicio se había restablecido a los niveles previos al Katrina.

En 2017, la Autoridad Regional de Tránsito de Nueva Orleans comenzó a operar en la extensión de la calle Rampart. Línea Claude streetcar. Otro cambio en el servicio de tránsito ese año fue el desvío de las rutas de autobús 15 Freret y 28 Martin Luther King a Canal Street. Esto aumentó el número de empleos a los que se puede acceder en 30 minutos a pie o en tránsito: de 83.722 en 2016 a 89.216 en 2017. Esto dio lugar a un aumento regional de ese acceso al empleo en más de un punto porcentual.

Calles

Un tranvía de Nueva Orleans que baja por la calle Canal

red Streetcar

Nueva Orleans tiene cuatro líneas activas de tranvía:

• La línea St. Charles Streetcar es la línea de tranvía más antigua que opera continuamente en Estados Unidos. La línea operó por primera vez como servicio local de trenes en 1835 entre Carrollton y el centro de Nueva Orleans. Operado por el Carrollton & New Orleans R.R. Co., las locomotoras fueron alimentadas con motores de vapor, y una tarifa de ida cuesta 25 centavos. Cada coche es un punto de referencia histórico. Va desde Canal Street hasta el otro extremo de la avenida St. Charles y después se transforma a la derecha en South Carrollton Avenue hasta su terminal en Carrollton y Claiborne.
• La línea de tranvía Riverfront Streetcar pasa paralelamente al río desde la calle Esplanade pasando por el barrio francés hasta Canal Street, hasta el centro de convenciones sobre la calle Julia, en el distrito de las artes.
• La línea de tranvía del Canal Streetcar utiliza las vías de la línea Riverfront desde el cruce de la calle Canal y la calle Poydras, al final de la calle Canal, después se desplaza y termina en los cementerios de la City Park Avenue, con un espolón que sale de la intersección de Canal y Carrollton Avenue hasta la entrada del City Park en Esplanade, cerca de la entrada del Museo de Arte de Nueva Orleans.
• La calle Rampart. Claude Streetcar Line abrió el 28 de enero de 2013 con la línea Loyola-UPT que recorre la avenida Loyola desde la terminal de pasajeros de la Unión de Nueva Orleans hasta la calle Canal, continúa a lo largo de la calle Canal hasta el río y los fines de semana pasa por la línea Riverfront hasta el mercado francés. La Expansión de Ferrocarriles del Barrio Francés extendió la línea desde la avenida Loyola/calle Canal a lo largo de la calle Rampart y la avenida St. Claude hasta la avenida Campos Elíseos. Ya no recorre Canal Street hasta el río, ni los fines de semana pasa por la línea Riverfront hasta el Mercado Francés.

Los tranvías de la ciudad fueron presentados en la obra de Tennessee Williams Un Streetcar llamado Desire. La línea de tranvía a la calle Desire se convirtió en línea de autobús en 1948.

Autobuses

El transporte público está a cargo de la Dirección Regional de Tránsito de Nueva Orleans ("RTA"). Hay muchas líneas de autobús que conectan la ciudad con las zonas suburbanas. El RTA perdió más de 200 autobuses en la inundación. Algunos de los autobuses de repuesto funcionan con biodiésel. El Departamento de Administración de Tránsito de la Parroquia de Jefferson gestiona el Tránsito Jefferson, que presta servicios entre la ciudad y sus suburbios.

Ferries

Ferris que conectan Nueva Orleans con Argel (izquierda) y Gretna (derecha)

Nueva Orleans ha tenido un servicio continuo de ferry desde 1827, operando tres rutas a partir de 2017. El ferry Canal Street (o ferry de Argel) conecta el centro de Nueva Orleans al pie de la calle Canal con el Distrito Histórico Nacional de Argel Point a través del Mississippi ("Ribera Occidental" en lenguaje local). Se prestan servicios a los vehículos de pasajeros, las bicicletas y los peatones. Esta misma terminal también comunica el ferry Canal Street/Gretna, que conecta Gretna con Luisiana para peatones y ciclistas únicamente. Un tercer coche/bicicleta/peatón conecta Chalmette, Luisiana y el Bajo Argel.

Bicicleta

El paisaje llano de la ciudad, la simple red de carreteras y los inviernos suaves facilitan el ascenso en bicicleta, ayudando a que Nueva Orleáns ocupe el octavo puesto entre las ciudades de los Estados Unidos en su tasa de transporte en bicicleta y peatonal a partir de 2010, y sexto en términos del porcentaje de pasajeros en bicicleta. Nueva Orleans se encuentra al inicio del sendero del río Misisipi, un sendero para bicicletas de 4.800 km que se extiende desde el parque Audubon de la ciudad hasta Minnesota. Desde Katrina, la ciudad ha buscado activamente promover el ciclismo mediante la construcción de un sendero de 1,5 millones de dólares para bicicletas desde Mid-City al Lago Pontchartrain, y añadiendo más de 60 millas (60 km) de carriles para bicicletas a varias calles, incluida la avenida St. Charles. En 2009, la Universidad de Tulane contribuyó a esos esfuerzos al convertir la calle principal a través de su campus de la ciudad, McAlister Place, en un centro comercial peatonal abierto al tráfico de bicicletas. Un pasillo para bicicletas de 5,0 km se extiende desde el Barrio Francés hasta Lakeview, y 23 km de carriles bici adicionales en las calles existentes. Nueva Orleans ha sido reconocida por su abundancia de bicicletas de decoración única y diseño único.

Carreteras

Nueva Orleans está atendida por las autopistas Interstate 10, Interstate 610 e Interstate 510. I-10 viaja este-oeste a través de la ciudad como la autopista Pontchartrain. En el este de Nueva Orleans se le conoce como la autovía oriental. El I-610 proporciona un atajo directo para el tráfico que pasa por Nueva Orleans a través de la I-10, lo que permite que el tráfico se desvíe de la curva I-10 hacia el sur.

Además de las estados interestatales, US 90 viaja a través de la ciudad, mientras U.S. 61 termina en el centro. Además, el U.S. 11 termina en la parte oriental de la ciudad.

Nueva Orleans alberga muchos puentes; Crescent City Connection es quizás el más notable. Sirve como el puente principal de Nueva Orleans a través del Misisipi, proporcionando una conexión entre el centro de la ciudad en la orilla este y sus suburbios de la orilla oeste. Otros cruces de Mississippi son el puente Huey P. Long, que lleva a U.S. 90 y el puente conmemorativo Hale Boggs, que lleva la autopista Interstate 310.

El puente Twin Span Bridge, una carretera de 8 km al este de Nueva Orleans, transporta I-10 a través del lago Pontchartrain. También en la parte oriental de Nueva Orleans, la carretera Interstate 510/LA 47 atraviesa el canal de salida de la vía fluvial intracoastal/río Mississippi/Golfo a través del puente de la carretera de París, que conecta Nueva Orleans East y los barrios suburbanos de Chalmette.

El peatón Lake Pontchartrain Causeway, que consta de dos puentes paralelos, tiene una longitud de 39 km, los puentes más largos del mundo. Construido en los años 50 (envergadura meridional) y 60 (envergadura septentrional), los puentes conectan Nueva Orleans con sus suburbios en la orilla norte del lago Pontchartrain a través de Metairie.

Servicio de taxi

United Cab es el servicio de taxis más grande de la ciudad, con una flota de más de 300 taxis. Ha funcionado 365 días al año desde su creación en 1938, con la excepción del mes posterior al huracán Katrina, en el que las operaciones se suspendieron temporalmente debido a interrupciones en el servicio de radio.

La flota de United Cab fue una vez mayor a 450 taxis, pero se ha reducido en los últimos años debido a la competencia de servicios como Uber y Lyft, según el propietario Syed Kazmi. En enero de 2016, la tienda de dulces con sede en Nueva Orleans, Sucré, se acercó a United Cab con el fin de entregar sus pasteles rey localmente a petición. Sucré vio esta asociación como una manera de aliviar parte de la presión financiera que se está ejerciendo sobre los servicios de taxi debido a la presencia de Uber en la ciudad.

Aeropuertos

El Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans está a poca distancia del área metropolitana, en los suburbios de Kenner. Los aeropuertos regionales incluyen el Aeropuerto Lakefront, la Base de Reserva de la Estación Naval Aérea Conjunta de Nueva Orleans (Callender Field) en el suburbio de Belle Chasse y el Aeropuerto de Seaplane del Sur, también ubicado en Belle Chasse. Southern Seaplane tiene una pista de 980 metros para aviones de ruedas y una pista de agua de 1500 metros para aviones de mar.

Armstrong International es el aeropuerto más frecuentado de Luisiana y el único en hacerse cargo de vuelos internacionales de pasajeros. En 2018, más de 13 millones de pasajeros pasaron por Armstrong, en vuelos sin escala desde más de 57 destinos, incluyendo vuelos extranjeros desde el Reino Unido, Alemania, Canadá, México, Jamaica y la República Dominicana.

Lluvia

Amtrak se encarga de servir a la ciudad. La Terminal de Pasajeros de la Unión de Nueva Orleans es el depósito central de trenes y es atendida por el Crescent, que opera entre Nueva Orleans y la ciudad de Nueva York; la ciudad de Nueva Orleans, operando entre Nueva Orleans y Chicago y la Sunset Limited, operando entre Nueva Orleans y Los Ángeles. Hasta agosto de 2005 (cuando el huracán Katrina azotó), la ruta de la Sunset Limited continuó al este hacia Orlando.

Con los beneficios estratégicos del puerto y sus pasos por el río Mississippi, la ciudad atrajo a seis de los siete ferrocarriles clase I de Norteamérica: Ferrocarril de la Unión del Pacífico, Ferrocarril del BNSF, Ferrocarril del Sur Norfolk, Ferrocarril del Sur de Kansas City, Transporte del CSX y Ferrocarril Nacional del Canadá. El Ferrocarril del Cinturón Público de Nueva Orleans ofrece servicios de intercambio entre los ferrocarriles.

Características de los modelos

Según la Encuesta Comunitaria Estadounidense de 2016, el 67,4% de la ciudad trabajadora de los residentes de Nueva Orleans viajó solo conduciendo, el 9,7% viajó en carretilla, el 7,3% utilizó el transporte público y el 4,9% caminó. Aproximadamente el 5% utilizó todas las demás formas de transporte, incluyendo taxi, motocicleta y bicicleta. Alrededor del 5,7% de los residentes de Nueva Orleans que trabajaban en su casa trabajaban en ella.

Muchas ciudades de Nueva Orleans no poseen automóviles personales. En 2015, el 18,8% de los hogares de Nueva Orleans carecían de auto, lo que aumentó a 20,2% en 2016. El promedio nacional fue de 8.7 por ciento en 2016. En 2016, Nueva Orleans tenía un promedio de 1,26 autos por hogar, en comparación con un promedio nacional de 1,8 por hogar.

Nueva Orleans ocupa un lugar alto entre las ciudades en cuanto al porcentaje de residentes que trabajan y que viajan caminando o en bicicleta. En 2013, el 5% de los trabajadores de Nueva Orleans viajaron caminando y el 2,8% viajaron en bicicleta. Durante el mismo período, Nueva Orleans ocupó el decimotercer puesto en porcentaje de trabajadores que viajaron caminando o en bicicleta por ciudades no incluidas en las cincuenta ciudades más pobladas. Sólo nueve de las ciudades más pobladas de las cincuenta más pobladas tenían un mayor porcentaje de pasajeros que caminaban o iban en bicicleta que Nueva Orleans en 2013.

Nueva Orleans tiene once ciudades hermanas:

•   Caracas, Venezuela
•   Durban, Sudáfrica
•   Innsbruck, Austria
•   Juan-les-Pins, Francia
•   Maracaibo, Venezuela
•   Matsue, Shimane (Japón)
•   Mérida, Yucatán, México
•   Orléans, Francia
•   Pointe-Noire, República del Congo
•   San Miguel de Tucumán, Argentina
•   Tegucigalpa, Honduras

Ganancias y asociaciones

•   Batumi, Georgia