Le paysage urbain de la Nouvelle-Orléans début février 2007

La ville porte le nom du duc d'Orléans, qui régna comme régent de Louis XV de 1715 à 1723. Il a plusieurs surnoms :

• Crescent City, faisant allusion au cours de la rivière Lower Mississippi autour et à travers la ville.
• The Big Easy, peut-être une référence par les musiciens au début du 20ème siècle à la facilité relative de trouver du travail là-bas.
• La ville que Care a oubliée, utilisée depuis au moins 1938, et fait référence à la nature de la ville, de façon transparente et insouciante, des résidents.

époque coloniale française et espagnole

La Nouvelle-Orléans (La Nouvelle-Orléans) a été fondée au printemps de 1718 (le 7 mai est devenu la date traditionnelle pour marquer l'anniversaire, mais le jour réel est inconnu) par la Compagnie française du Mississippi, sous la direction de Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, sur un terrain habité par la Chitimacha. Il porte le nom de Philippe II, duc d'Orléans, qui était alors le Régent du Royaume de France. Son titre vient de la ville française d'Orléans. La colonie française de Louisiane est cédée à l'Empire espagnol dans le Traité de Paris (1763), après la défaite de la France par la Grande-Bretagne dans la guerre de Sept Ans. Pendant la guerre révolutionnaire américaine, la Nouvelle-Orléans a été un port important pour faire passer de l'aide aux rebelles et transporter du matériel militaire et des fournitures dans le fleuve Mississippi. À partir des années 1760, les Philippins ont commencé à s'installer à la Nouvelle-Orléans et dans ses environs. Bernardo de Gálvez et Madrid, comte de Gálvez a lancé avec succès une campagne du sud contre les Britanniques depuis la ville en 1779. Nueva Orleans (le nom de la Nouvelle-Orléans en espagnol) reste sous contrôle espagnol jusqu'en 1803, puis revient brièvement à la domination française. Presque toute l'architecture du Vieux Carré datant du XVIIIe siècle date de l'époque espagnole, à l'exception notamment de l'ancien couvent d'Ursuline.

La Révolte a eu lieu dans ce qui est maintenant le Parc Historique National Natchez à Natchez, Mississippi.

En tant que colonie française, la Louisiane a dû faire face à de nombreuses nations amérindiennes. L'un d'eux était le Natchez dans le sud du Mississippi. Dans les années 1720, des problèmes se développèrent entre les Français et les Indiens nichés, appelés la guerre de Natchez ou la révolte de Natchez. Environ 230 colons ont été tués et le fort et les maisons ont été incendiés.

Le conflit entre les deux parties est le résultat direct du lieutenant d’Etcheparre (plus communément appelé Sieur de Chépart), commandant de la colonie près des Natchez, décide en 1729 que les Indiens de Natchez doivent remettre aux Français leurs terres cultivées et leur ville de White Apple. Les Natchez ont prétendu se rendre et ont effectivement travaillé pour les Français dans le jeu de chasse, mais dès qu'ils ont été militarisés, ils ont riposté et tué plusieurs hommes, ce qui a conduit les colons à fuir vers la Nouvelle-Orléans. Le colon en fuite cherchait à se protéger de ce qu'il craignait être un soulèvement indien à l'échelle de la colonie. Les Natchez, cependant, n'ont pas fait pression sur eux après leur attaque surprise, les laissant suffisamment vulnérables pour que le gouverneur nommé par le roi Louis XV, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, puisse récupérer l'accord.

Les relations avec les Indiens de Louisiane, un problème hérité de Bienville, sont demeurées une préoccupation pour le prochain gouverneur, Marquis de Vaudreuil. Au début des années 1740, des commerçants des colonies britanniques de la côte atlantique traversèrent les montagnes des Appalaches. Les nations autochtones entre les coloniaux français et les colonels britanniques opèrent maintenant selon les deux colonies qui en bénéficieraient le plus. Plusieurs de ces tribus, en particulier la scie à poulet et le chocolat, échangeraient des biens et des cadeaux pour leur loyauté.

Les problèmes économiques de Vaudreuil ne permettraient pas aux Français de rivaliser avec les Britanniques et se traduiraient par de nombreuses révoltes amérindiennes de Louisiane. En 1747 et 1748, la scie de poulet raid le long de la rive est du Mississippi jusqu'au sud jusqu'à Baton Rouge. Ces actions soutenues par les colonisateurs britanniques obligeraient les habitants de la Louisiane française à se réfugier à la Nouvelle-Orléans.

L'incapacité à trouver du travail était la question la plus pressante dans le début de la colonie française. Les colons se sont tournés vers l'esclavage africain pour rentabiliser leurs investissements en Louisiane. À la fin des années 1710, la traite internationale des esclaves a importé des Africains asservis. Cela a conduit à la plus grosse cargaison en 1716, où plusieurs navires marchands sont apparus avec des esclaves comme cargaison aux résidents locaux sur une période d'un an.

En 1724, le grand nombre de Noirs en Louisiane pousse à institutionnaliser les lois régissant l'esclavage au sein de la colonie. Ces lois exigeaient que les esclaves soient baptisés dans la foi catholique romaine, que les esclaves soient mariés dans l'église et qu'ils n'aient aucun droit légal. La loi sur les esclaves, qui a été créée dans les années 1720, est connue sous le nom de Code Noir, qui saignerait dans la période antebellum du Sud américain également. La culture des esclaves de Louisiane a sa propre société afro-créole distincte qui fait appel aux cultures passées et à la situation des esclaves dans le Nouveau Monde. L'afro-créole était présent dans les croyances religieuses et le dialecte créole de Louisiane. La religion la plus associée à cette période s'appelait Voodoo.

Dans la ville de La Nouvelle-Orléans, un mélange inspirant d'influences étrangères a créé un brassage culturel qui est encore célébré aujourd'hui. À la fin de la colonisation française en Louisiane, la Nouvelle-Orléans était reconnue commercialement dans le monde atlantique. Ses habitants ont échangé à travers le système commercial français. La Nouvelle-Orléans était un centre de ce commerce, tant physiquement que culturellement, parce qu'elle servait de point de sortie au reste du monde pour l'intérieur du continent nord-américain.

Dans un cas, le gouvernement français a créé une chambre capitulaire de soeurs à la Nouvelle-Orléans. Les soeurs ursulines après avoir été commanditées par la Compagnie des Indes, ont fondé un couvent dans la ville en 1727. A la fin de l'ère coloniale, l'Académie Ursuline a tenu une maison de soixante-dix pensionnaires et cent étudiants de jour. Aujourd'hui, de nombreuses écoles de la Nouvelle-Orléans peuvent retracer leur lignée de cette académie.

Archives nationales d’outre-mer - Louisiane - Adrien de Pauger - 1724 - 001

Un autre exemple notable est le plan de rue et l'architecture qui caractérisent encore la Nouvelle-Orléans aujourd'hui. En Louisiane française, les premiers architectes de la province étaient formés comme ingénieurs militaires et étaient maintenant affectés à la conception de bâtiments gouvernementaux. Pierre Le Blond de Tour et Adrien de Pauger, par exemple, ont planifié de nombreuses fortifications précoces, ainsi que le plan de la ville de La Nouvelle-Orléans. Après eux, dans les années 1740, Ignace François Broutin, ingénieur en chef de la Louisiane, retravailla l'architecture de la Nouvelle-Orléans avec un programme de travaux publics très complet.

Les responsables politiques français à Paris ont tenté d'établir des normes politiques et économiques pour la Nouvelle-Orléans. Elle a agi de manière autonome dans la plupart de ses aspects culturels et physiques, mais elle est aussi restée en communication avec les tendances étrangères.

Après que les Français ont abandonné la Louisiane occidentale aux Espagnols, les marchands de la Nouvelle-Orléans ont tenté d'ignorer la domination espagnole et même de rétablir le contrôle français sur la colonie. En 1765, les citoyens de la Nouvelle-Orléans organisent une série de réunions publiques pour maintenir la population dans l'opposition à l'instauration du régime espagnol. Les passions anti-espagnoles à la Nouvelle-Orléans ont atteint leur plus haut niveau après deux ans d'administration espagnole en Louisiane. Le 27 octobre 1768, une foule d'habitants de la région arrose les fusils qui gardent la Nouvelle-Orléans et prend le contrôle de la ville des Espagnols. La rébellion a organisé un groupe pour se rendre à Paris, où elle a rencontré des représentants du gouvernement français. Ce groupe a apporté avec eux un long mémorial pour résumer les exactions que la colonie avait subies de la part des Espagnols. Le roi Louis XV et ses ministres ont réaffirmé la souveraineté de l'Espagne sur la Louisiane.

Ère territoriale des États-Unis

Napoléon a vendu la Louisiane (Nouvelle-France) aux États-Unis en 1803 lors de l'achat de la Louisiane. Par la suite, la ville s'est rapidement développée avec l'afflux d'Américains, de Français, de Créoles et d'Africains. Plus tard, les immigrants étaient irlandais, allemands, polonais et italiens. Les principales cultures de sucre et de coton ont été cultivées avec le travail des esclaves dans les grandes plantations voisines.

Des milliers de réfugiés de la Révolution haïtienne de 1804, blancs et libres de couleur (affranchis ou gens de couleur libres), sont arrivés à la Nouvelle-Orléans; un certain nombre d'entre eux ont emmené leurs esclaves avec eux, dont beaucoup étaient originaires d'Afrique ou d'origine ethnique. Tandis que le gouverneur Claiborne et d'autres responsables voulaient empêcher l'entrée d'autres Noirs libres, les Créoles français voulaient augmenter la population francophone. Comme de plus en plus de réfugiés ont été admis sur le territoire d'Orléans, les émigrés haïtiens qui étaient partis pour la première fois à Cuba sont également arrivés. De nombreux francophones blancs ont été expulsés par des fonctionnaires cubains en représailles des régimes bonapartistes.

Près de 90 % de ces immigrants se sont installés à la Nouvelle-Orléans. La migration de 1809 a amené 2 731 Blancs, 3 102 personnes libres de couleur (d'origine mixte européenne et africaine) et 3 226 esclaves d'origine essentiellement africaine, doublant la population de la ville. La ville est devenue noire à 63%, une plus grande proportion que Charleston, les 53% de la Caroline du Sud.

Bataille de la Nouvelle-Orléans

La bataille de la Nouvelle-Orléans (1815)

Plan de la ville et banlieue de la Nouvelle-Orléans : d'une enquête réalisée en 1815

Au cours de la dernière campagne de la guerre de 1812, les Britanniques envoyèrent une force de 11 000 hommes pour tenter de capturer la Nouvelle-Orléans. Malgré de grands défis, le général Andrew Jackson, avec l'appui de la marine américaine, a réussi à rassembler une force de milice de Louisiane et du Mississippi, y compris des hommes libres de couleur, des membres de l'armée américaine de la Force régulière, un important contingent de miliciens de l'État du Tennessee, des fusiliers du Kentucky, des combattants de Choctaw et des corsaires locaux (ce dernier dirigé par le pirate Jean Lafitte), décrété), vaincre résolument les troupes britanniques, menées par Sir Edward Pakenham, à la bataille de la Nouvelle-Orléans, le 8 janvier 1815.

Les armées n'avaient pas connaissance du Traité de Gand, qui avait été signé le 24 décembre 1814 (cependant, le traité n'appelait à la cessation des hostilités qu'après sa ratification par les deux gouvernements. Le gouvernement américain l'a ratifié le 16 février 1815). Les combats en Louisiane ont commencé en décembre 1814 et ne se sont terminés qu'à la fin de janvier, après que les Américains eurent quitté la marine britannique lors d'un siège de dix jours à Fort St. Philip (la Royal Navy a ensuite capturé Fort Bowyer près de Mobile, avant que les commandants ne reçoivent l'information sur le traité de paix).

Port

Bateaux à vapeur de la rivière Mississippi à la Nouvelle-Orléans, 1853

En tant que port, la Nouvelle-Orléans a joué un rôle majeur pendant l'ère antebellum dans la traite des esclaves dans l'Atlantique. Le port a manutentionné des marchandises destinées à l'exportation de l'intérieur et importé des marchandises d'autres pays, qui ont été entreposées et transférées à la Nouvelle-Orléans à des navires plus petits et distribués le long du bassin hydrographique du Mississippi. La rivière était remplie de bateaux à vapeur, de bateaux plats et de voiliers. Malgré son rôle dans la traite des esclaves, la Nouvelle-Orléans, à l'époque, avait aussi la plus grande et la plus prospère communauté de personnes libres de couleur dans le pays, qui étaient souvent instruites et propriétaires de biens de la classe moyenne.

En Amérique du Sud, la Nouvelle-Orléans a connu le plus grand marché d'esclaves de l'Amérique, en Amérique du Nord, dans les autres villes d'Antebellum. Le marché s'est développé après la fin du commerce international par les États-Unis en 1808. Deux tiers des plus d'un million d'esclaves amenés dans le Sud profond sont arrivés par la migration forcée dans le commerce domestique des esclaves. L'argent généré par la vente d'esclaves dans le Haut-Sud a été estimé à 15 % de la valeur de l'économie des cultures de base. Les esclaves étaient collectivement évalués à un demi-milliard de dollars. Le commerce a engendré une économie auxiliaire - transport, logement et vêtements, frais, etc., estimés à 13,5% du prix par personne, représentant des dizaines de milliards de dollars (dollars de 2005, ajustés pour tenir compte de l'inflation) pendant la période antebellum, avec la Nouvelle-Orléans comme principal bénéficiaire.

Selon l'historien Paul Lachance,

l'ajout d'immigrants blancs [de Saint-Domingue] à la population créole blanche a permis aux francophones de demeurer une majorité de la population blanche jusqu'en 1830. Si une proportion importante de personnes libres de couleur et d'esclaves n'avaient pas aussi parlé français, la communauté gauloise serait devenue une minorité de la population totale dès 1820.

Après l'achat de la Louisiane, de nombreux Anglo-Américains ont migré vers la ville. La population a doublé dans les années 1830 et en 1840, la Nouvelle-Orléans est devenue la ville la plus riche et la troisième plus peuplée du pays, après New York et Baltimore. Les immigrants allemands et irlandais ont commencé à arriver dans les années 1840, travaillant comme ouvriers portuaires. Pendant cette période, la législature de l'État a adopté de nouvelles restrictions sur les droits de visite des esclaves et l'a pratiquement terminée en 1852.

Dans les années 1850, les francophones blancs demeurent une communauté intacte et dynamique à la Nouvelle-Orléans. Ils ont assuré l'enseignement du français dans deux des quatre districts scolaires de la ville (tous fréquentés par des élèves blancs). En 1860, la ville comptait 13.000 personnes libres de couleur (gens de couleur libres), la catégorie des personnes libres, majoritairement mixtes qui s'est développée sous la domination française et espagnole. Ils ont créé des écoles privées pour leurs enfants. Le recensement a enregistré 81% des gens libres de couleur comme mulatto, un terme utilisé pour couvrir tous les degrés de race mixte. Faisant principalement partie du groupe francophone, ils constituaient la classe artisanale, instruite et professionnelle des Afro-Américains. La masse des Noirs était toujours asservis, travaillant au port, dans le service domestique, dans l'artisanat, et surtout dans les nombreuses grandes plantations de canne à sucre environnantes.

Après avoir augmenté de 45 % dans les années 1850, en 1860, la ville comptait près de 170 000 habitants. Elle avait grandi en richesse, avec un "revenu par habitant [qui] était le deuxième dans le pays et le plus élevé dans le Sud". La ville a joué un rôle de "porte d'entrée commerciale principale pour le milieu prospère du pays". Après Boston et New York, le port était le troisième port du pays en termes de tonnage de marchandises importées, avec une capacité de 659 000 tonnes en 1859.

Guerre civile et reconstruction

Les affamés de la Nouvelle-Orléans sous occupation de l'Union pendant la guerre civile de 1862

Comme le craignait l'élite créole, la guerre de Sécession américaine a changé le monde. En avril 1862, à la suite de l'occupation de la ville par la Marine de l'Union après la bataille des Forts Jackson et St. Philip, les forces du Nord occupent la ville. Le général Benjamin F. Butler, un avocat respecté du Massachusetts servant dans la milice de cet état, a été nommé gouverneur militaire. Les habitants de la Nouvelle-Orléans qui soutiennent la Confédération l'ont surnommé "Bête" Butler, à cause d'une ordonnance qu'il a rendue. Après que ses troupes aient été agressées et harcelées dans les rues par des femmes toujours loyales à la cause confédérée, son ordre prévient que de telles situations futures amèneraient ses hommes à traiter ces "femmes" comme celles qui "font de l'avocat dans la rue", sous-entendant qu'elles traiteraient les femmes comme des prostituées. Les récits de cette situation se sont largement répandus. Il est aussi venu pour être appelé "Spoons" Butler à cause du pillage présumé de ses troupes pendant qu'il occupait la ville, pendant lequel il a lui-même soi-disant pilonné des objets en argent.

Fait significatif, Butler a aboli l'enseignement du français dans les écoles de la ville. En 1864, les mesures prises à l'échelle de l'État et, après la guerre, en 1868, ont renforcé la politique de l'anglais imposée par les représentants fédéraux. Avec la prédominance de l'anglais, cette langue est déjà devenue dominante dans les affaires et le gouvernement. À la fin du XIXe siècle, l'usage français s'était estompé. Elle était également sous la pression des immigrants irlandais, italiens et allemands. Cependant, jusqu'en 1902, "un quart de la population de la ville parlait français dans des rapports quotidiens ordinaires, alors que deux-quarts de plus étaient capables de parfaitement comprendre la langue", et jusqu'en 1945, de nombreuses créoles âgées ne parlaient pas anglais. Le dernier grand journal francophone, L'Abeille de la Nouvelle-Orléans (La Nouvelle-Orléans Bee), a cessé sa publication le 27 décembre 1923, après quatre-vingt-seize ans. Selon certaines sources, Le Courrier de la Nouvelle Orléans se poursuit jusqu'en 1955.

Tandis que la ville était prise et occupée au début de la guerre, elle a été épargnée par la destruction par la guerre subie par de nombreuses autres villes du Sud américain. L'armée de l'Union a fini par étendre son contrôle au nord, le long du fleuve Mississippi et le long des zones côtières. En conséquence, la majeure partie de la partie sud de la Louisiane était à l'origine exemptée des dispositions libératrices de la "Proclamation d'émancipation" de 1863, publiée par le président Abraham Lincoln. Un grand nombre d'anciens esclaves ruraux et des gens libres de couleur de la ville se sont portés volontaires pour les premiers régiments des troupes noires de la guerre. Dirigés par le général de brigade Daniel Ullman (1810-1892), du 78e régiment de la milice des volontaires de l'État de New York, ils étaient connus sous le nom de "Corps d'Afrique". Bien que ce nom ait été utilisé par une milice avant la guerre, ce groupe était composé de personnes libres de couleur. Le nouveau groupe était principalement composé d'anciens esclaves. Au cours des deux dernières années de la guerre, elles ont été complétées par des troupes de couleur des États-Unis nouvellement organisées, qui ont joué un rôle de plus en plus important dans la guerre.

La violence dans tout le Sud, en particulier les émeutes de Memphis en 1866, suivies par les émeutes de la Nouvelle-Orléans la même année, a conduit le Congrès à adopter la loi sur la reconstruction et le quatorzième amendement, étendant la protection de la pleine citoyenneté aux hommes libres et aux personnes libres de couleur. La Louisiane et le Texas ont été placés sous l'autorité du "cinquième district militaire" des États-Unis pendant la reconstruction. La Louisiane est réadmise à l'Union en 1868. Sa Constitution de 1868 accorde le suffrage universel masculin et établit l'enseignement public universel. Les Noirs et les Blancs ont été élus aux bureaux locaux et publics. En 1872, lieutenant-gouverneur P.B.S. Pinchback, d'origine mixte, succède à Henry Clay Warmouth pour une brève période au poste de gouverneur républicain de Louisiane, devenant le premier gouverneur d'ascendance africaine d'un État américain (le prochain afro-américain à occuper le poste de gouverneur d'un État américain fut Douglas Wilder, élu en Virginie en 1989). Pendant cette période, la Nouvelle-Orléans a géré un système scolaire public intégré à la race.

Les dommages causés en temps de guerre aux digues et aux villes le long du fleuve Mississippi ont nui aux cultures et au commerce du Sud. Le gouvernement fédéral a contribué à la restauration des infrastructures. La récession financière nationale et la panique de 1873 ont nui aux entreprises et ralenti la reprise économique.

Depuis 1868, les élections en Louisiane ont été marquées par la violence, lorsque les insurgés blancs ont tenté de supprimer le vote noir et de perturber les rassemblements du parti républicain. L'élection controversée de 1872 au poste de gouverneur a donné lieu à des conflits qui ont duré des années. La "Ligue Blanche", un groupe paramilitaire insurgé qui soutenait le Parti Démocrate, fut organisée en 1874 et opéra en plein air, réprimant violemment le vote noir et se déplaçant des élus républicains. En 1874, sur la place de la bataille de la Liberté, 5 000 membres de la Ligue Blanche se sont battus avec la police de la ville pour reprendre les bureaux de l'Etat pour le candidat démocrate au poste de gouverneur, les tenant trois jours. En 1876, de telles tactiques ont permis aux Blancs-Démocrates, les soi-disant Rédempteurs, de reprendre le contrôle politique de la législature de l'État. Le gouvernement fédéral abandonne et retire ses troupes en 1877, mettant fin à la reconstruction.

Ère Jim Crow

Les Démocrates blancs ont voté des lois Jim Crow, établissant la ségrégation raciale dans les établissements publics. En 1889, l'Assemblée législative a adopté un amendement constitutionnel qui incorporait une "clause de grand-père" qui privait de leurs droits les hommes libres ainsi que les personnes de couleur qui étaient habiles avant la guerre. Incapables de voter, les Afro-Américains ne pouvaient pas siéger en jurys ou dans des bureaux locaux, et ont été fermés de politique officielle pendant des générations. Le Sud des États-Unis était dirigé par un parti démocrate blanc. Les écoles publiques étaient ségrégées par la discrimination raciale et le restaient jusqu'en 1960.

La grande communauté de personnes de couleur instruites et souvent francophones libres (gens de couleur libres), libres avant la guerre civile, de la Nouvelle-Orléans, combattait Jim Crow. Ils ont organisé le Comité des Citoyens (Comité des Citoyens) pour oeuvrer en faveur des droits civils. Dans le cadre de leur campagne juridique, ils ont recruté l'un de leurs propres candidats, Homer Plessy, pour vérifier si la loi sur les voitures séparées, récemment promulguée en Louisiane, était constitutionnelle. Plessy est montée à bord d'un train de banlieue partant de la Nouvelle-Orléans pour Covington, en Louisiane, s'est assise dans la voiture réservée aux blancs, et a été arrêtée. L'affaire résultant de cet incident, Plessy c. Ferguson, a été entendue par la Cour suprême des États-Unis en 1896. La Cour a jugé que les mesures d'adaptation "séparées mais égales" étaient constitutionnelles et qu'elles étaient effectivement conformes aux mesures de Jim Crow.

Dans la pratique, les écoles et installations publiques afro-américaines étaient sous-financées dans tout le Sud. L'arrêt de la Cour suprême a contribué à cette période en tant que nadir des relations raciales aux États-Unis. Le taux de lynchages d'hommes noirs était élevé dans tout le Sud, d'autres États ayant également privé les noirs de leurs droits et cherché à imposer Jim Crow. Des préjugés nativistes ont aussi émergé. Le sentiment anti-italien de 1891 a contribué au lynchage de 11 Italiens, dont certains avaient été acquittés du meurtre du chef de la police. Certains ont été tués par balle dans la prison où ils étaient détenus. C'était le plus grand lynchage de masse de l'histoire des États-Unis. En juillet 1900, la ville est balayée par des émeutes blanches après que Robert Charles, un jeune Afro-Américain, a tué un policier et s'est temporairement enfui. La foule l'a tué et on estime à 20 le nombre d'autres noirs; sept Blancs sont morts dans le conflit qui a duré plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une milice d'Etat la supprime.

Tout au long de l'histoire de la Nouvelle-Orléans, jusqu'au début du XXe siècle, lorsque les progrès médicaux et scientifiques ont amélioré la situation, la ville a connu des épidémies répétées de fièvre jaune et d'autres maladies tropicales et infectieuses.

20e siècle

Esplanade Avenue, rue Burgundy, vers le nord, en direction du lac Ponchartrain (1900)

Ligne d'attente au bureau du Rationing Board de la Nouvelle-Orléans en 1943

Le zénith économique et démographique de la Nouvelle-Orléans par rapport à d'autres villes américaines s'est produit au cours de la période antebellum. C'était la cinquième ville du pays en 1860 (après New York, Philadelphie, Boston et Baltimore) et était beaucoup plus grande que toutes les autres villes du sud. À partir du milieu du XIXe siècle, la croissance économique rapide s'est déplacée vers d'autres régions, tandis que l'importance relative de la Nouvelle-Orléans n'a cessé de diminuer. La croissance des chemins de fer et des autoroutes a réduit le trafic fluvial, détournant les marchandises vers d'autres corridors et marchés de transport. Des milliers de personnes de couleur les plus ambitieuses ont quitté l'Etat lors de la Grande Migration autour de la Seconde Guerre mondiale et après, beaucoup pour des destinations de la côte Ouest. À partir de la fin du XIXe siècle, la plupart des recensements ont permis de constater que la Nouvelle-Orléans avait glissé dans les rangs de la liste des plus grandes villes américaines (la population de la Nouvelle-Orléans continuait d'augmenter tout au long de la période, mais à un rythme plus lent qu'avant la guerre de Sécession).

Vers le milieu du XXe siècle, les habitants de la Nouvelle-Orléans ont reconnu que leur ville n'était plus la première zone urbaine du Sud. En 1950, Houston, Dallas et Atlanta dépassaient la taille de la Nouvelle-Orléans, et en 1960 Miami éclipsa la Nouvelle-Orléans, alors même que la population de cette dernière atteignait son sommet historique. Comme dans d'autres villes plus anciennes d'Amérique, la construction d'autoroutes et le développement de banlieues ont attiré les résidents du centre-ville vers de nouveaux logements à l'extérieur. Le recensement de 1970 a enregistré le premier déclin absolu de la population depuis que la ville est devenue partie des États-Unis en 1803. La région métropolitaine de la Grande Nouvelle-Orléans a continué de s'agrandir, quoique plus lentement que les autres grandes villes de la ceinture de soleil. Alors que le port est resté l'un des plus grands du pays, l'automatisation et la conteneurisation ont coûté de nombreux emplois. L'ancien rôle de banquier de la ville dans le Sud a été supplanté par les grandes villes homologues. L'économie de la Nouvelle-Orléans a toujours été davantage basée sur le commerce et les services financiers que sur la fabrication, mais le secteur manufacturier relativement petit de la ville s'est aussi rétréci après la Seconde Guerre mondiale. Malgré quelques succès de développement économique sous les administrations de DeLesseps "Chep" Morrison (1946-1961) et Victor "Vic" Schiro (1961-1970), le taux de croissance de la Nouvelle-Orléans métropolitaine est constamment à la traîne par rapport aux villes plus vigoureuses.

Mouvement pour les droits civiques

Au cours des dernières années de l'administration Morrison, et pour l'ensemble de celle de Schiro, la ville était un centre du Mouvement des droits civils. La Southern Christian Leadership Conference a été fondée à la Nouvelle-Orléans et des sit-ins ont eu lieu dans les grands magasins de Canal Street. Une série importante et violente de confrontations a eu lieu en 1960, lorsque la ville a tenté la déségrégation scolaire, à la suite de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Brown c. Conseil de l'éducation (1954). Quand Ruby Bridges, six ans, a intégré l'école primaire William Frantz dans le neuvième arrondissement, elle a été le premier enfant de couleur à fréquenter une école auparavant entièrement blanche dans le sud.

Le succès du Mouvement des droits civils à obtenir l'adoption fédérale de la loi de 1964 sur les droits civils et de la loi de 1965 sur les droits de vote a renouvelé les droits constitutionnels, y compris le droit de vote des Noirs. Ensemble, ils ont donné lieu aux changements les plus profonds de l'histoire du XXe siècle de la Nouvelle-Orléans. Bien que l'égalité juridique et civile ait été rétablie à la fin des années 1960, un important écart de revenus et de niveau d'instruction a persisté entre les communautés blanches et afro-américaines de la ville. Alors que la classe moyenne et les membres les plus riches des deux races quittaient le centre-ville, le niveau de revenus de sa population a chuté, et il est devenu proportionnellement plus afro-américain. A partir de 1980, la majorité afro-américaine a élu principalement des responsables de sa propre communauté. Ils se sont efforcés de réduire l'écart en créant des conditions propices au développement économique de la communauté afro-américaine.

La Nouvelle-Orléans est devenue de plus en plus dépendante du tourisme comme pilier économique pendant les administrations de Sidney Barthelemy (1986-1994) et Marc Morial (1994-2002). Les niveaux relativement bas de niveau d'instruction, les taux élevés de pauvreté des ménages et la montée de la criminalité ont menacé la prospérité de la ville dans les dernières décennies du siècle. Les effets négatifs de ces conditions socio-économiques s'alignaient mal sur les changements survenus à la fin du XXe siècle dans l'économie des États-Unis, ce qui reflétait un paradigme post-industriel fondé sur le savoir dans lequel les compétences mentales et l'éducation étaient plus importantes pour l'avancement que les compétences manuelles.

Drainage et lutte contre les inondations

Vue du quartier central des affaires de la Nouvelle-Orléans depuis le Mississippi. USS New Orleans (LPD-18) au premier plan (2007)

Au 20ème siècle, le gouvernement et les chefs d'entreprise de la Nouvelle-Orléans pensaient qu'ils avaient besoin d'évacuer et de développer les zones périphériques pour assurer l'expansion de la ville. Le développement le plus ambitieux de cette période a été un plan de drainage conçu par l'ingénieur et inventeur A. Le bois de Baldwin, conçu pour briser l'étranglement du marais environnant sur l'expansion géographique de la ville. Jusqu'alors, le développement urbain à la Nouvelle-Orléans se limitait en grande partie à des terrains plus élevés le long des digues naturelles et des baïnes.

Le système de pompage du bois a permis à la ville de drainer d'immenses étendues de marais et de marais et de s'étendre dans les zones basses. Au cours du XXe siècle, une subsidence rapide, tant naturelle qu'anthropique, a entraîné la disparition de ces zones nouvellement peuplées à plusieurs pieds sous le niveau de la mer.

La Nouvelle-Orléans était vulnérable aux inondations avant même que l'empreinte de la ville ne s'éloigne de l'altitude naturelle près du fleuve Mississippi. A la fin du 20ème siècle, cependant, les scientifiques et les habitants de la Nouvelle-Orléans ont progressivement pris conscience de la vulnérabilité croissante de la ville. En 1965, les inondations provoquées par l'ouragan Betsy tuèrent des dizaines d'habitants, bien que la majorité de la ville soit restée sèche. L'inondation provoquée par la pluie du 8 mai 1995 a démontré la faiblesse du système de pompage. Après cet événement, des mesures ont été prises pour améliorer considérablement la capacité de pompage. Au cours des années 1980 et 1990, les scientifiques ont observé que l'érosion massive, rapide et continue des marais et des marais entourant la Nouvelle-Orléans, en particulier celle liée au canal de sortie du fleuve Mississippi et du golfe du Mexique, avait pour conséquence involontaire de rendre la ville plus vulnérable qu'auparavant aux ondes de tempête catastrophiques provoquées par les ouragans.

21e siècle

Ouragan Katrina

L'ouragan Katrina sur son point de chute de la Nouvelle-Orléans

La Nouvelle-Orléans a été touchée de façon catastrophique par ce que Raymond B. Seed a appelé "la pire catastrophe technologique au monde depuis Tchernobyl", lorsque le système de digues fédérales a fait faillite pendant l'ouragan Katrina le 29 août 2005. Au moment où l'ouragan s'approchait de la ville le 29 août 2005, la plupart des habitants avaient évacué la ville. Alors que l'ouragan traversait la région de la Côte du Golfe, le système fédéral de protection contre les inondations de la ville a échoué, provoquant la pire catastrophe du génie civil de l'histoire américaine. Les murs et digues construits par le Corps des ingénieurs de l'armée américaine ont échoué en deçà des spécifications de conception et 80 % de la ville a été inondée. Des dizaines de milliers d'habitants qui étaient restés ont été secourus ou se sont déplacés vers des abris de dernier recours au Superdome de Louisiane ou au Centre de congrès Morial de la Nouvelle-Orléans. Plus de 1 500 personnes sont mortes en Louisiane, la plupart à la Nouvelle-Orléans, tandis que d'autres sont toujours portées disparues. Avant l'ouragan Katrina, la ville appelait à la première évacuation obligatoire de son histoire, suivie d'une autre évacuation obligatoire trois ans plus tard avec l'ouragan Gustav.

Ouragan Rita

La ville a été déclarée interdite aux habitants tandis que les efforts de nettoyage commençaient après le passage de l'ouragan Katrina. L'approche de l'ouragan Rita en septembre 2005 a entraîné le report des efforts de repeuplement, et le cours inférieur du neuvième arrondissement a été inondé par l'onde de tempête de Rita.

Reprise après sinistre

Vue aérienne d'un hélicoptère de la marine des États-Unis montrant des inondations autour du Superdome de Louisiane (stade) et des environs (2005)

En raison de l'ampleur des dégâts, de nombreuses personnes se sont installées en permanence hors de la zone. Les efforts fédéraux, étatiques et locaux ont soutenu la reconstruction et la reconstruction dans des quartiers gravement endommagés. En juillet 2006, le Bureau du recensement a estimé la population à 223 000 habitants; une étude ultérieure a estimé que 32 000 résidents supplémentaires avaient déménagé dans la ville en mars 2007, portant la population estimée à 255 000 habitants, soit environ 56 % du niveau de la population d'avant Katrina. Selon une autre estimation, fondée sur l'utilisation des services publics en juillet 2007, la population était d'environ 274 000 personnes, soit 60 % de la population pré-Katrina. Ces estimations sont légèrement inférieures à une troisième estimation, fondée sur les registres de livraison du courrier, du Centre de données de la collectivité de la Grande Nouvelle-Orléans en juin 2007, qui indique que la ville a retrouvé environ les deux tiers de sa population d'avant Katrina. En 2008, le Bureau du recensement a revu à la hausse son estimation de la population de la ville à 336 644 habitants. Plus récemment, en juillet 2015, la population était de retour à 386 617, soit 80 % de ce qu'elle était en 2000.

Plusieurs événements touristiques majeurs et autres formes de revenus pour la ville sont revenus. Les grandes conventions sont retournées. Les matchs de bol de l'école supérieure sont retournés pour la saison 2006-2007. Les Saints de la Nouvelle-Orléans sont revenus cette saison-là. Les Hornets de la Nouvelle-Orléans (maintenant appelés les Pélicans) sont retournés dans la ville pour la saison 2007-2008. La Nouvelle-Orléans a accueilli le jeu All-Star 2008 de la NBA. De plus, la ville a accueilli Super Bowl XLVII.

Les grands événements annuels comme Mardi Gras, Voodoo Experience et le Jazz & Heritage Festival n'ont jamais été déplacés ou annulés. Un nouveau festival annuel, "The Running of the Bulls New Orleans", a été créé en 2007.

Le 7 février 2017, une grande tornade dans les coins de l'est de la ville, endommageant des maisons et d'autres bâtiments, ainsi que détruisant un parc d'habitation mobile, a frappé des parties de la ville. Au moins 25 personnes ont été blessées par l'événement.

Une image satellite en vraie couleur prise sur Landsat 7 de la NASA, 2004

La Nouvelle-Orléans est située dans le delta du fleuve Mississippi, au sud du lac Pontchartrain, sur les rives du Mississippi, à environ 169 kilomètres en amont du golfe du Mexique. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la superficie de la ville est de 350 milles carrés (910 km²), dont 169 milles carrés (440 km ²) sont des terres et 181 milles carrés (470 km²) sont de l'eau. La zone riveraine est caractérisée par des crêtes et des creux.

Élévation

Coupe verticale, avec une hauteur maximale de dièse de 23 pieds (7,0 m)

La Nouvelle-Orléans était à l'origine installée sur les digues naturelles ou sur les hauteurs de la rivière. Après la loi de 1965 sur le contrôle des inondations, le corps d'ingénieurs de l'armée américaine a construit des murs d'inondation et des digues artificielles autour d'une empreinte géographique beaucoup plus importante, comprenant des marais et des marais précédents. Au fil du temps, le pompage de l'eau des marais a permis de se développer dans des zones de basse altitude. Aujourd'hui, la moitié de la ville se trouve au niveau moyen de la mer ou en dessous, tandis que l'autre moitié est légèrement au-dessus du niveau de la mer. Les preuves suggèrent que des parties de la ville pourraient tomber en altitude à cause de la subsidence.

Une étude de 2007 de Tulane et Xavier University a suggéré que "51%... des portions urbanisées contiguës des paroisses d'Orléans, de Jefferson et de St. Bernard se trouvent au niveau de la mer ou au-dessus", les zones les plus densément peuplées étant généralement en altitude. L'altitude moyenne de la ville se situe actuellement entre 1 pied (0,30 m) et 2 pieds (0,61 m) sous le niveau de la mer, certaines parties de la ville pouvant atteindre 6 pieds (6 m) au pied de la rivière Uptown et d'autres jusqu'à 2 pieds (2 m) sous le niveau de la mer dans les parties les plus lointaines de la Nouvelle-Orléans orientale. Une étude publiée par l'ASCE Journal of Hydrologic Engineering en 2016, cependant, déclare :

...la plupart des habitants de la Nouvelle-Orléans, soit environ 65 %, se trouvent au niveau moyen de la mer ou au-dessous de ce niveau, tel que défini par l'élévation moyenne du lac Pontchartrain

L'ampleur de la subsidence potentiellement causée par l'assèchement du marais naturel dans la région de la Nouvelle-Orléans et dans le sud-est de la Louisiane est un sujet de débat. Une étude publiée en géologie en 2006 par un professeur associé de l'université de Tulane affirme :

Bien que l'érosion et la perte de terres humides soient d'énormes problèmes le long de la côte de la Louisiane, le sous-sol de 9,1 à 50 pieds (15 m) sous une grande partie du delta du Mississippi a été très stable pendant les 8 000 dernières années, avec des taux de subsidence négligeables.

L'étude a toutefois noté que les résultats ne s'appliquaient pas nécessairement au delta du fleuve Mississippi ni à la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans proprement dite. D'un autre côté, un rapport de l'American Society of Civil Engineers affirme que "la Nouvelle-Orléans subventionne (le naufrage)" :

De larges portions des paroisses d'Orléans, de St. Bernard et de Jefferson sont actuellement sous le niveau de la mer et continuent de couler. La Nouvelle-Orléans est construite sur des milliers de mètres de sable doux, de limon et d'argile. La subsidence, ou décantation de la surface du sol, se produit naturellement à cause de la consolidation et de l'oxydation des sols organiques (appelés "marais" à la Nouvelle-Orléans) et du pompage local des eaux souterraines. Par le passé, les inondations et les dépôts de sédiments du Mississippi ont contrebalancé la subsidence naturelle, laissant le sud-est de la Louisiane au niveau de la mer ou au-dessus. Cependant, en raison de la construction de grandes structures de lutte contre les inondations en amont sur le fleuve Mississippi et de la construction de digues autour de la Nouvelle-Orléans, des couches fraîches de sédiments ne reconstituent pas le sol perdu par subsidence.

En mai 2016, la NASA a publié une étude qui suggérait que la plupart des régions connaissaient en fait un "taux de subsidence très variable", ce qui était "généralement conforme, mais légèrement supérieur, aux études précédentes."

Cityscape

Bourbon Street, Nouvelle-Orléans, en 2003, vers Canal Street

La Nouvelle-Orléans compte de nombreux quartiers particuliers.

Le quartier central des affaires est situé immédiatement au nord et à l'ouest du Mississippi et a été historiquement appelé le "quartier américain" ou "secteur américain". Il a été développé après le coeur de la colonie française et espagnole. Il comprend la place Lafayette. La plupart des rues de ce quartier s'écoulent d'un point central. Les rues principales comprennent Canal Street, Poydras Street, Tulane Avenue et Loyola Avenue. Canal Street sépare le quartier traditionnel du "centre-ville" du quartier "uptown".

Chaque rue qui traverse Canal Street entre le Mississippi et Rampart Street, qui est la bordure nord du quartier français, porte un nom différent pour les parties "uptown" et "centre-ville". Par exemple, l'avenue St. Charles, connue pour sa ligne de voiture de rue, s'appelle Royal Street au-dessous de Canal Street, bien que là où elle traverse le quartier central des affaires entre Canal et Lee Circle, elle s'appelle correctement St. Charles Street. Ailleurs dans la ville, Canal Street sert de point de division entre les parties "sud" et "nord" de différentes rues. Dans le jargon local, le centre-ville signifie "descendre de la rue Canal", tandis que l'uptown signifie "descendre de la rue Canal". Les quartiers du centre-ville comprennent le quartier français, Tremé, le 7ème arrondissement, Faubourg Marigny, Bywater (le Ninth Ward) et le Lower Ninth Ward. Les quartiers de centre-ville comprennent Warehouse District, Lower Garden District, Garden District, Irish Channel, University District, Carrollton, Gert Town, Fontainebleau et Broadmoor. Cependant, l'entrepôt et le quartier central des affaires sont souvent appelés "Downtown" comme région spécifique, comme dans le Downtown Development District.

Parmi les autres principaux quartiers de la ville, on trouve Bayou St. John, Mid-City, Gentilly, Lakeview, Lakefront, New Orleans East et Alger.

Architecture historique et résidentielle

La Nouvelle-Orléans est mondialement connue pour ses nombreux styles architecturaux qui reflètent le patrimoine multiculturel de la ville. Bien que la Nouvelle-Orléans possède de nombreuses structures d'importance architecturale nationale, elle est tout aussi, sinon plus, révérée pour son énorme environnement bâti historique, en grande partie intact (voire post-Katrina). Vingt districts historiques du registre national ont été créés et quatorze districts historiques locaux aident à la préservation. Treize des districts sont administrés par la New Orleans Historic District Landmarks Commission (HDLC), tandis qu'un, le French Quarter, est administré par la Commission du Vieux-Carre (VCC). De plus, le Service des parcs nationaux, par l'entremise du Registre national des endroits historiques, et le HDLC ont tous deux des bâtiments distincts qui ont été marqués, dont beaucoup se trouvent à l'extérieur des limites des districts historiques existants.

Les styles de logement incluent la maison de chasse et le style bungalow. Cottages et maisons de ville créoles, remarquables pour leurs grandes cours et leurs balcons en fer complexes, bordent les rues du quartier français. Les maisons de ville américaines, les maisons à galeries doubles et les maisons Raised Center-Hall Cottages sont remarquables. L'avenue Saint-Charles est célèbre pour ses grandes maisons en antebellum. Ses demeures sont de styles variés, comme le Revival Grec, l'American Colonial et le style victorien de la reine Anne et l'architecture italienne. La Nouvelle-Orléans est également réputée pour ses grands cimetières catholiques de style européen.

Les immeubles les plus hauts

Skyline du quartier central des affaires de la Nouvelle-Orléans

Pendant une grande partie de son histoire, les toits de la Nouvelle-Orléans ne montraient que des structures basses et moyennes. Les sols mous sont sensibles à la subsidence, et il y a eu des doutes sur la faisabilité de la construction de hautes montées. Les développements de l'ingénierie au cours du 20e siècle ont permis de construire des fondations solides dans les fondations qui sous-tendent les structures. Dans les années 1960, le World Trade Center New Orleans et la Plaza Tower ont démontré la viabilité des gratte-ciel. One Shell Square est devenu le plus haut bâtiment de la ville en 1972. Le boom pétrolier des années 1970 et du début des années 1980 a redéfini la ligne d'horizon de la Nouvelle-Orléans avec le développement du corridor de la rue Poydras. La plupart sont regroupées le long de Canal Street et de Poydras Street dans le quartier central des affaires.

Climat

La neige tombe sur l'avenue Saint-Charles en décembre 2008.

Le climat de la Nouvelle-Orléans est subtropical humide (Köppen : Cfa), avec des hivers courts et généralement doux et des étés chauds et humides; la plupart des banlieues et des quartiers 9 et 15 tombent dans la zone 9a de l'USDA Plant Hardiness, tandis que les 15 autres quartiers de la ville sont classés 9b en tout. La température moyenne mensuelle quotidienne varie de 53,4 °F (11,9 °C) en janvier à 83,3 °F (28,5 °C) en juillet et août. Officiellement, d'après la mesure effectuée à l'aéroport international de La Nouvelle-Orléans, les records de température vont de 11 à 102 °F (-12 à 39 °C) le 23 décembre 1989 et le 22 août 1980, respectivement; Audubon Park a enregistré des températures allant de 6 °F (-14 °C) le 13 février 1899 à 104 °F (40 °C) le 24 juin 2009. Les points de chute durant les mois d'été (juin-août) sont relativement élevés, allant de 71,1 à 73,4 °F (21,7 à 23,0 °C).

Les précipitations moyennes sont de 62,5 pouces (1 590 mm) par an; les mois d'été sont les plus humides, tandis qu'octobre est le mois le plus sec. Les précipitations hivernales accompagnent généralement le passage d'un front froid. En moyenne, il y a 77 jours d'altitude de 90 °F (32 °C)+, 8,1 jours par hiver où la température élevée ne dépasse pas 50 °F (10 °C) et 8,0 nuits avec un niveau de congélation inférieur chaque année. Il est rare que la température atteigne 20 ou 100 °F (-7 ou 38 °C), la dernière occurrence étant respectivement le 5 février 1996 et le 26 juin 2016.

La Nouvelle-Orléans n'a connu des chutes de neige qu'en de rares occasions. Une petite quantité de neige est tombée pendant la tempête de neige de Noël de 2004 et de nouveau à Noël (le 25 décembre), quand une combinaison de pluie, de sommeil et de neige est tombée sur la ville, laissant des ponts glacés. La tempête de neige du Nouvel An de 1963 a touché la Nouvelle-Orléans et a apporté 4,5 pouces (11 cm). La neige est tombée de nouveau le 22 décembre 1989, lorsque la majeure partie de la ville a reçu de 1 à 2 pouces (2,5-5,1 cm).

La dernière chute importante de neige à la Nouvelle-Orléans a eu lieu le matin du 11 décembre 2008.

Menace des cyclones tropicaux

Ouragans de la catégorie 3 ou d'une catégorie supérieure passant dans un rayon de 100 milles 1852-2005 (NOAA)

Les ouragans représentent une grave menace pour la région, et la ville est particulièrement menacée en raison de son faible altitude, parce qu'elle est entourée d'eau provenant du nord, de l'est et du sud et à cause de la côte qui s'enfonce en Louisiane. Selon l'Agence fédérale de gestion des urgences, la Nouvelle-Orléans est la ville la plus vulnérable du pays aux ouragans. En effet, des parties de la Grande Nouvelle-Orléans ont été inondées par l'ouragan de Grand Isle de 1909, l'ouragan de la Nouvelle-Orléans de 1915, l'ouragan de Fort Lauderdale de 1947, l'ouragan de Flossy de 1956, l'ouragan de Betsy de 19 98, les ouragans Katrina et Rita en 2005, l'ouragan Gustav en 2008 et l'ouragan Zeta en 2020 (Zeta a également été l'ouragan le plus intense qui a traversé la Nouvelle-Orléans), les inondations à Betsy étant significatives et dans quelques quartiers graves, et celles à Katrina désastreuses la majorité de la ville.

Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina a provoqué une panne catastrophique des digues conçues et construites par le gouvernement fédéral, inondant 80 % de la ville. Selon un rapport de l'American Society of Civil Engineers, "si les digues et les murs d'inondation n'avaient pas échoué et si les stations de pompage avaient fonctionné, près des deux tiers des décès n'auraient pas eu lieu".

La Nouvelle-Orléans a toujours dû prendre en compte le risque d'ouragans, mais les risques sont aujourd'hui considérablement plus grands en raison de l'érosion côtière due à l'interférence humaine. Depuis le début du XXe siècle, on estime que la Louisiane a perdu 2 000 milles carrés (5 000 km²) de côte (dont beaucoup de ses îles de barrière), qui protégeait autrefois la Nouvelle-Orléans contre les tempêtes. À la suite de l'ouragan Katrina, le corps d'ingénieurs de l'armée a mis en place des mesures massives de réparation des digues et de protection contre les ouragans pour protéger la ville.

En 2006, les électeurs de Louisiane ont adopté à une écrasante majorité un amendement à la constitution de l'État pour consacrer tous les revenus du forage en mer à la restauration de la ligne côtière qui s'érode en Louisiane. Le Congrès a alloué 7 milliards de dollars pour renforcer la protection contre les inondations à la Nouvelle-Orléans.

Selon une étude réalisée par la National Academy of Engineering et le National Research Council, les digues et les murs d'inondation entourant la Nouvelle-Orléans, aussi grands ou solides soient-ils, ne peuvent fournir une protection absolue contre la surenchère ou l'échec dans les événements extrêmes. Les digues et les murs d'inondation devraient être considérés comme un moyen de réduire les risques liés aux ouragans et aux ondes de tempête, et non comme des mesures qui éliminent complètement les risques. Dans le cas des structures situées dans des zones dangereuses et des résidents qui ne se déplacent pas, le comité a recommandé d’importantes mesures d’imperméabilisation des inondations, comme l’élévation du premier étage des bâtiments au moins à un niveau d’inondation de 100 ans.

Carte de la distribution raciale à la Nouvelle-Orléans, recensement de 2010 aux États-Unis. Chaque point compte 25 personnes : Blancs, Noirs, Asiatiques, hispaniques, ou autres jaunes

Selon le recensement américain de 2010, 343 829 personnes et 189 896 ménages vivaient à la Nouvelle-Orléans. En 2019, le Census Bureau américain a estimé que la Nouvelle-Orléans comptait 390 144 habitants.

À partir de 1960, la population a diminué en raison de facteurs tels que les cycles de production pétrolière et de tourisme, et à mesure que la banlieue s'accroît (comme dans de nombreuses villes), et que les emplois migrent vers les paroisses environnantes. Ce déclin économique et démographique a entraîné des niveaux élevés de pauvreté dans la ville; en 1960, elle avait le cinquième taux de pauvreté le plus élevé de toutes les villes américaines et était presque le double de la moyenne nationale en 2005, à 24,5%. La Nouvelle-Orléans a connu une augmentation de la ségrégation résidentielle de 1900 à 1980, laissant les Afro-Américains pauvres de manière disproportionnée dans des endroits plus âgés et de faible altitude. Ces zones étaient particulièrement vulnérables aux inondations et aux dégâts causés par les tempêtes.

La dernière estimation de la population avant l'ouragan Katrina était de 454 865 habitants, au 1er juillet 2005. Une analyse de la population publiée en août 2007 a estimé la population à 273 000, 60 % de la population pré-Katrina et une augmentation d'environ 50 000 personnes depuis juillet 2006. Un rapport de septembre 2007 du Greater New Orleans Community Data Center, qui suit la population selon les chiffres du Service postal américain, a révélé qu'en août 2007, un peu plus de 137 000 ménages avaient reçu du courrier. Cela se compare à environ 198 000 ménages en juillet 2005, ce qui représente environ 70 % de la population d'avant Katrina. Plus récemment, le Bureau du recensement a revu à la hausse son estimation de la population de la ville pour 2008, à 336 644 habitants. En 2010, les estimations ont montré que les quartiers qui n'ont pas été inondés étaient proches ou même supérieurs à 100% de leurs populations d'avant Katrina.

Katrina a déplacé 800 000 personnes, contribuant de manière significative à la baisse. Les Afro-Américains, les locataires, les personnes âgées et les personnes à faible revenu ont été affectés de manière disproportionnée par Katrina, par rapport aux résidents riches et blancs. Après Katrina, le gouvernement de la ville a chargé des groupes comme Bring New Orleans Back Commission, le New Orleans Neighborhood Rebuilding Plan, le Unified New Orleans Plan et le Bureau of Recovery Management de contribuer aux plans de lutte contre le dépeuplement. Leurs idées incluaient la réduction de l'empreinte de la ville d'avant la tempête, l'intégration des voix de la communauté dans les plans de développement, et la création d'espaces verts, dont certains ont suscité la controverse.

Une étude de 2006 réalisée par des chercheurs de l'Université de Tulane et de l'Université de Californie à Berkeley a déterminé que de 10 000 à 14 000 immigrants sans papiers, dont beaucoup du Mexique, résidaient à la Nouvelle-Orléans. Le Département de la Police de la Nouvelle-Orléans a lancé une nouvelle politique pour "ne plus coopérer avec les services fédéraux de l'immigration" à partir du 28 février 2016. Janet Murguía, présidente et directrice générale du Conseil National de La Raza, a déclaré que jusqu'à 120 000 travailleurs hispaniques vivaient à la Nouvelle-Orléans. En juin 2007, une étude a indiqué que la population hispanique était passée de 15 000 personnes avant Katrina à plus de 50 000. De 2010 à 2014, la ville a connu une croissance de 12%, ajoutant une moyenne de plus de 10.000 nouveaux résidents chaque année après le recensement américain de 2010.

En 2010, 90,3 % des résidents de 5 ans et plus parlaient l'anglais à la maison comme langue maternelle, tandis que 4,8 % parlaient l'espagnol, 1,9 % le vietnamien et 1,1 % le français. Au total, 9,7 % de la population âgée de 5 ans et plus parle une langue maternelle autre que l'anglais.

Race et ethnie

La composition raciale et ethnique de la Nouvelle-Orléans était de 60,2 % pour les Afro-Américains, 33,0 % pour les Blancs, 2,9 % pour les Asiatiques (1,7 % pour les Vietnamiens, 0,3 % pour les Indiens, 0,3 % pour les Chinois, 0,1 % pour les Philippins, 0,1 % pour les Coréens), 0,0 % pour les insulaires du Pacifique et 1,7 % pour les personnes de deux races ou plus. Les personnes d'origine hispanique ou latino-américaine représentaient 5,3 % de la population; 1,3 % étaient mexicains, 1,3 % honduriens, 0,4 % cubains, 0,3 % portoricains et 0,3 % nicaraguayens. En 2018, la composition raciale et ethnique de la ville était de 30,6 % de blancs non hispaniques, 59 % de noirs ou d'afro-américains, 0,1 % d'Indiens américains ou d'Alaska autochtones, 2,9 % d'Asiatiques, <0,0 % d'insulaires du Pacifique, 0,4 % d'autres races et 1,5 % d'au moins deux races. Les Hispaniques ou les Latinos de toute race représentaient 5,5% de la population en 2018.

En 2011, la population hispanique s'était accrue dans la région de la Nouvelle-Orléans, notamment à Kenner, dans le centre de la Metairie et à Terrytown dans la paroisse de Jefferson et dans l'est de la Nouvelle-Orléans et dans la ville médiévale de la Nouvelle-Orléans. Parmi la communauté asiatique américaine, les premiers Philippins américains à vivre dans la ville sont arrivés au début du XIXe siècle.

Après Katrina, la petite population brésilienne-américaine s'est élargie. Les Portugais ont été le deuxième groupe le plus nombreux à prendre l'anglais comme deuxième langue dans l'archidiocèse catholique romain, après les hispanophones. Beaucoup de Brésiliens ont travaillé dans des métiers spécialisés comme le carrelage et le sol, bien que moins nombreux soient ceux qui travaillaient de jour que les Latinos. Beaucoup d'entre eux avaient quitté les communautés brésiliennes du nord-est des États-Unis, en particulier la Floride et la Géorgie. Les Brésiliens se sont installés dans toute la région métropolitaine. La plupart étaient sans papiers. En janvier 2008, la population brésilienne de la Nouvelle-Orléans avait une estimation moyenne de 3 000 habitants. En 2008, les Brésiliens avaient ouvert de nombreuses petites églises, boutiques et restaurants qui accueillaient leur communauté.

Religion

Cathédrale-Basilique Saint-Louis, Roi de France

La synagogue Beth Israel sur Carondelet Street

L'histoire coloniale de la colonisation française et espagnole de la Nouvelle-Orléans a généré une forte tradition catholique romaine. Les missions catholiques administraient les esclaves et libéraient les gens de couleur et établissaient des écoles pour eux. De plus, de nombreux immigrants européens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, comme les Irlandais, certains Allemands et les Italiens, étaient catholiques. Dans l'archidiocèse de la Nouvelle-Orléans (qui comprend non seulement la ville mais aussi les paroisses environnantes), 40 % de la population est catholique romain. Le catholicisme se reflète dans les traditions culturelles françaises et espagnoles, avec ses nombreuses écoles de paroisse, ses noms de rues, son architecture et ses festivals, dont Mardi Gras.

Influencée par l'importante population protestante de la Bible Belt, la Nouvelle-Orléans compte également une importante population chrétienne non catholique. Environ 12,2 % de la population sont baptistes, suivis par 5,1 % d'une autre religion chrétienne, dont le christianisme orthodoxe oriental ou l'orthodoxie orientale, 3,1 % de méthodisme, 1,8 % d'épiscopalisme, 0,9 % de presbytérianisme, 0,8 % de lutheranisme, 0,8 % de saints des derniers jours et 0,6 % l'écostalisme.

La Nouvelle-Orléans présente une variété particulière de Louisiane Voodoo, due en partie au syncrétisme avec les croyances catholiques romaines africaines et afro-caribéennes. La célébrité du vaudou praticien Marie Laveau y a contribué, tout comme les influences culturelles caribéennes de la Nouvelle-Orléans. Bien que l'industrie du tourisme ait fortement associé Voodoo à la ville, seul un petit nombre de personnes sont de sérieux adeptes.

La Nouvelle-Orléans abrite également l'occultiste Mary Oneida Toups, surnommée la "reine sorcière de la Nouvelle-Orléans". Le four de Toups, The Religious Order of Witchcraft, a été le premier four officiellement reconnu comme institution religieuse par l'État de Louisiane.

Des colons juifs, principalement sépharditiques, s'installèrent à la Nouvelle-Orléans dès le début du XIXe siècle. Certains ont émigré des communautés établies durant les années coloniales à Charleston, en Caroline du Sud et à Savannah, en Géorgie. Le marchand Abraham Cohen Labatt a contribué à la création de la première congrégation juive à la Nouvelle-Orléans dans les années 1830, connue sous le nom de congrégation juive portugaise Nefutzot Yehudah (lui et d'autres membres étaient des Juifs séfarades, dont les ancêtres avaient vécu au Portugal et en Espagne). Les juifs ashkénazes d'Europe de l'Est ont immigré à la fin du XIXe et XXe siècles.

Au XXIe siècle, 10 000 Juifs vivaient à la Nouvelle-Orléans. Ce nombre a chuté à 7 000 après l'ouragan Katrina, mais a de nouveau augmenté après que les efforts visant à stimuler la croissance de la communauté aient abouti à l'arrivée d'environ 2 000 juifs supplémentaires. Les synagogues de la Nouvelle-Orléans ont perdu des membres, mais la plupart ont rouvert leurs portes à leur emplacement d'origine. La Congrégation Beth Israel, la plus ancienne et la plus éminente synagogue orthodoxe de la Nouvelle-Orléans, a fait exception. Le bâtiment de Beth Israel à Lakeview a été détruit par des inondations. Après sept années de service dans des locaux temporaires, la congrégation a consacré une nouvelle synagogue sur des terres achetées aux Portes de prière de la Congrégation réformiste de Metairie.

En tant que minorité religieuse visible, les musulmans représentent 0,6 % de la population religieuse en 2019. La population islamique de la Nouvelle-Orléans et de sa région métropolitaine est principalement composée d'immigrants du Moyen-Orient et d'Afro-Américains.

Un pétrolier sur le Mississippi à la Nouvelle-Orléans

Voie navigable intracoastal près de la Nouvelle-Orléans

La Nouvelle-Orléans est l'un des ports les plus grands et les plus fréquentés du monde et la métropole de la Nouvelle-Orléans est un centre de l'industrie maritime. La région représente une part importante de la production nationale de raffinage du pétrole et de produits pétrochimiques et sert de base à la production de pétrole et de gaz naturel à terre et à l'étranger.

La Nouvelle-Orléans est également un centre d'enseignement supérieur, avec plus de 50 000 étudiants inscrits dans les onze établissements universitaires de la région de deux à quatre ans. Tulane University, une des 50 meilleures universités de recherche, est située dans l'Uptown. La région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans est un centre régional important pour l'industrie des soins de santé et possède un petit secteur manufacturier compétitif à l'échelle mondiale. Le centre-ville possède un secteur d'activités créatives en pleine croissance et entrepreneuriale et est réputé pour son tourisme culturel. Greater New Orleans, Inc. (GNO, Inc.) est le premier point de contact pour le développement économique régional, assurant la coordination entre le ministère du Développement économique de la Louisiane et les divers organismes de développement des affaires.

Port

La Nouvelle-Orléans a commencé comme un entrepôt commercial stratégiquement situé, et elle demeure avant tout un centre de transport et de distribution essentiel pour le commerce en eau. Le port de la Nouvelle-Orléans est le cinquième plus grand des États-Unis en termes de volume de cargaison, et le deuxième plus grand de l'État après le port de Louisiane du Sud. C'est le douzième plus important aux États-Unis en fonction de la valeur du fret. Le port de Louisiane du Sud, également situé dans la région de la Nouvelle-Orléans, est le plus achalandé au monde en termes de tonnage en vrac. Combiné au Port de la Nouvelle-Orléans, il forme le 4ème plus grand système portuaire en volume. De nombreuses entreprises de construction navale, d'expédition, de logistique, d'expédition de marchandises et de courtage de marchandises sont établies dans la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans ou maintiennent une présence locale. Parmi les exemples, mentionnons Intermarine, Bisso Towboat, Northrop Grumman Ship Systems, Trinity Yachts, Expeditors International, Bollinger Shipyards, IMTT, International Coffee Corp, Boasso America, Transocéanic Shipping, Transportation Consultants Inc., Dupuy Storage & Forwarding et Silocaf. La plus grande usine de torréfaction de café au monde, exploitée par Folgers, est située à la Nouvelle-Orléans-Est.

Le bateau à vapeur Natchez fonctionne depuis la Nouvelle-Orléans.

La Nouvelle-Orléans est située à proximité du golfe du Mexique et de ses nombreuses plates-formes pétrolières. La Louisiane est classée cinquième parmi les états de production de pétrole et huitième parmi les réserves. Elle possède deux des quatre installations de stockage de la Réserve pétrolière stratégique (SPR) : West Hackberry dans la paroisse Cameron et Bayou Choctaw dans la paroisse d'Iberville. La région abrite 17 raffineries de pétrole, dont la capacité combinée de distillation du pétrole brut s'élève à près de 2,8 millions de barils par jour (450 000 m³/j), le deuxième plus élevé après le Texas. Les nombreux ports de Louisiane comprennent le Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), qui peut accueillir les plus grands pétroliers. Etant donné le volume des importations de pétrole, la Louisiane abrite de nombreux grands pipelines : Huile brute (Exxon, Chevron, BP, Texaco, Shell, Scurloch-Permian, Mid-Valley, Calumet, Conoco, Koch Industries, Unocal, Département de l'énergie des États-Unis, Locap); Produit (TEPPCO Partners, Colonial, Plantation, Explorer, Texaco, Collins); et gaz de pétrole liquéfié (Dixie, TEPPCO, Black Lake, Koch, Chevron, Dynegy, Kinder Morgan Energy Partners, Dow Chemical Company, Bridgeline, FMP, Tejas, Texaco, UTP). Plusieurs compagnies d'énergie ont des sièges régionaux dans la région, y compris Royal Dutch Shell, Eni et Chevron. D'autres producteurs d'énergie et entreprises de services de production d'hydrocarbures ont leur siège social dans la ville ou la région, et le secteur appuie une vaste base de services professionnels de firmes spécialisées d'ingénierie et de conception, ainsi qu'un bureau à durée déterminée pour le Service de gestion des minéraux du gouvernement fédéral.

Entreprise

La ville abrite une seule entreprise du Fortune 500 : Entergy, spécialiste de la production d'électricité et de l'exploitation des centrales nucléaires. Après Katrina, la ville a perdu son autre entreprise du Fortune 500, Freeport-McMoRan, lorsqu'elle a fusionné son unité d'exploration de cuivre et d'or avec une société de l'Arizona et a transféré cette division à Phoenix. Sa filiale McMoRan Exploration a toujours son siège à la Nouvelle-Orléans.

Les entreprises qui ont des activités importantes ou qui ont un siège à la Nouvelle-Orléans sont les suivantes : Pan American Life Insurance, Pool Corp, Rolls-Royce, Newpark Resources, AT&T, TurboSquid, iSeatz, IBM, Navtech, Superior Energy Services, Textron Marine & Land Systems, McDermott International, Pellerin Milnor, Lockheed Martin, Imperial Trading, Laitram, Harrah's Entertainment, Stewart Enterprises, Edison Choffouest rivage, Zatarain's, Waldemar S. Nelson & Co., Banque nationale Whitney, Capital One, Tidewater Marine, Popeyes Chicken & Biscuits, Parsons Brinckerhoff, MWH Global, CH2M Hill, Energy Partners Ltd, The Receivables Exchange, GE Capital et Smoothie King.

Tourisme et congrès

Le tourisme est un élément essentiel de l'économie de la ville. Peut-être plus visible que tout autre secteur, l'industrie du tourisme et des congrès de la Nouvelle-Orléans est une industrie de 5,5 milliards de dollars qui représente 40 pour cent des revenus fiscaux de la ville. En 2004, l'industrie hôtelière employait 85 000 personnes, ce qui en fait le secteur économique le plus important de la ville, mesuré par l'emploi. La Nouvelle-Orléans accueille également le Forum économique culturel mondial (WCEF). Le forum, qui se tient chaque année au Centre de congrès de la Morial de la Nouvelle-Orléans, vise à promouvoir les possibilités de développement culturel et économique par la convocation stratégique d'ambassadeurs et de dirigeants culturels du monde entier. Le premier WCEF a eu lieu en octobre 2008.

Organismes fédéraux et militaires

Vue aérienne de l'installation de Michoud Assembly de la NASA

Les organismes fédéraux et les forces armées y exploitent des installations importantes. La Cinquième Cour d'appel de la 5e circonscription des États-Unis fonctionne aux États-Unis. Palais de justice en centre-ville. Le Michoud Assembly Facility de la NASA est situé à la Nouvelle-Orléans-Est et compte de nombreux locataires dont Lockheed Martin et Boeing. Il s'agit d'un énorme complexe de fabrication qui a produit les réservoirs de carburant externes pour les navettes spatiales, la première étape de Saturn V, la Structure intégrée des Truss de la Station spatiale internationale, et qui est maintenant utilisé pour la construction du système de lancement spatial de la NASA. L'usine de fusées se trouve dans l'énorme parc d'affaires régional de la Nouvelle-Orléans, qui abrite également le National Finance Center, géré par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), et le centre de distribution Crescent Crown. Parmi les autres grandes installations gouvernementales, on peut citer le commandement des systèmes de guerre spatiale et navale de la marine américaine (SPAWAR), situé dans le parc de recherche et de technologie de l'Université de la Nouvelle-Orléans à Gentilly, à la base de réserve conjointe de la Station aérienne navale de la Nouvelle-Orléans; et le quartier général de la Réserve de la Force maritime dans la ville fédérale d'Alger.

Tourisme

La Nouvelle-Orléans offre de nombreuses attractions touristiques, du quartier français de renommée mondiale à l'avenue Saint-Charles, (où se trouvent les universités Tulane et Loyola, l'historique hôtel Pontchartrain et de nombreuses demeures du XIXe siècle) en passant par Magazine Street, avec ses boutiques et ses boutiques d'antiquités.

Trimestre français en 2009

Artiste de rue dans le quartier français (1988)

Selon les guides de voyage actuels, la Nouvelle-Orléans est l'une des dix villes les plus visitées des États-Unis ; 10,1 millions de visiteurs sont venus à la Nouvelle-Orléans en 2004. Avant Katrina, 265 hôtels de 38 338 chambres fonctionnaient dans la région de la Grande Nouvelle-Orléans. En mai 2007, ce chiffre était tombé à quelque 140 hôtels et motels avec plus de 31 000 chambres.

Un sondage 2009 Travel + Leisure of "America's Favorite Cities" a classé La Nouvelle-Orléans au premier rang dans dix catégories, le premier rang des 30 villes incluses. Selon le sondage, la Nouvelle-Orléans a été la meilleure ville des États-Unis comme destination de vacances de printemps et pour les "week-ends déchaînés", les hôtels-boutiques élégants, les heures de cocktails, les scènes de bar/singles, les concerts/concerts et les groupes, les boutiques d'antiquités et de vintage, les cafés/cafés, les restaurants de quartier et les gens qui l'observent. La ville s'est classée deuxième pour : convivialité (derrière Charleston, Caroline du Sud), convivialité gay (derrière San Francisco), chambres d'hôtes/auberges, et cuisine ethnique. Cependant, la ville a placé près du fond dans la propreté, la sécurité et en tant que destination familiale.

Le quartier français (connu localement sous le nom de "Quartier" ou Vieux Carré), qui était la ville de l'époque coloniale et bordée par le Mississippi, Rampart Street, Canal Street et l'avenue de l'Esplanade, regorge d'hôtels, de bars et de discothèques populaires. Parmi les principales attractions touristiques du quartier, citons la rue Bourbon, la place Jackson, la cathédrale Saint-Louis, le marché français (dont le Café du Monde, célèbre pour le café au lait et les beignets) et le Preservation Hall. Dans le quartier français se trouve également l'ancienne Monnaie de la Nouvelle-Orléans, ancienne branche de la Monnaie des États-Unis qui fonctionne aujourd'hui comme un musée, et la Collection historique de la Nouvelle-Orléans, un musée et un centre de recherche abritant des oeuvres d'art et des objets d'art relatifs à l'histoire et au Golfe du Sud.

À proximité du quartier se trouve la communauté de Tremé, qui abrite le New Orleans Jazz National Historical Park et le New Orleans African American Museum, un site classé sur la Louisiana African American Heritage Trail.

Le Natchez est un authentique bateau à vapeur avec une calliope qui sillonne la ville deux fois par jour. Contrairement à la plupart des autres endroits aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans est devenue célèbre pour son élégante décadence. Les cimetières historiques de la ville et leurs tombeaux distincts sont des attractions en soi, dont le plus ancien et le plus célèbre, le cimetière Saint-Louis, ressemble beaucoup au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Le musée d'art de la Nouvelle-Orléans (NOMA) situé dans City Park

Le Musée national de la Seconde Guerre mondiale offre une odyssée multi-bâtiments à travers l'histoire des théâtres du Pacifique et d'Europe. Non loin de là, le Confederate Memorial Hall Museum, le plus ancien musée en permanence en activité en Louisiane (bien qu'en rénovation depuis l'ouragan Katrina), renferme la deuxième plus grande collection de souvenirs confédérés. Les musées d'art comprennent le Centre des Arts Contemporains, le Musée d'Art de la Nouvelle-Orléans (NOMA) dans City Park et le Musée d'Art du Sud Ogden.

La Nouvelle-Orléans abrite l'Audubon Nature Institute (qui se compose d'Audubon Park, du Zoo d'Audubon, de l'Aquarium des Amériques et de l'Audubon Insectarium), et abrite des jardins, dont Longue Vue House and Gardens et le New Orleans Botanical Garden. City Park, l'un des parcs urbains les plus vastes et les plus visités du pays, possède l'un des plus grands peuplements de chênes du monde.

D'autres points d'intérêt se trouvent dans les environs. De nombreuses zones humides se trouvent à proximité, notamment le marécage de Honey Island et la réserve de Barataria. Le champ de bataille de Chalmette et le cimetière national, situé juste au sud de la ville, sont le site de la bataille de la Nouvelle-Orléans de 1815.

En 2009, la Nouvelle-Orléans s'est classée numéro 7 dans la liste du magazine Newsmax des 25 villes et villes les plus singulièrement américaines. L'article cite les efforts de reconstruction post-Katrina de la ville ainsi que ses efforts pour devenir écolo.

Divertissement et arts du spectacle

Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans au début des années 1890

Officiers krewe montés à la promenade Thoth pendant Mardi Gras

La région de la Nouvelle-Orléans accueille de nombreuses fêtes annuelles. Le plus connu est le Carnaval, ou Mardi Gras. Le carnaval commence officiellement à la Fête de l'Epiphanie, également connue dans certaines traditions chrétiennes comme la "Douzième Nuit" de Noël. Mardi Gras (le "Mardi gras"), le dernier et le plus grand jour des festivités catholiques traditionnelles, est le dernier mardi avant la saison liturgique chrétienne du carême, qui commence le mercredi des cendres.

Le plus grand des nombreux festivals de musique de la ville est le New Orleans Jazz & Heritage Festival. Communément appelé "Fête du Jazz", il est l'un des plus grands festivals de musique du pays. Le festival présente une variété de musiques, y compris des artistes autochtones de Louisiane et d'ailleurs. En plus du Jazz Fest, le Voodoo Experience de la Nouvelle-Orléans ("Fête du Voodoo") et le Essence Music Festival proposent également des artistes locaux et internationaux.

Parmi les autres grands festivals, on compte le Southern Decadence, le French Quarter Festival et le Tennessee Williams/New Orleans Literary Festival. Le dramaturge américain vécut et écrivit à la Nouvelle-Orléans au début de sa carrière, et y mit sa pièce, Streetcar Named Desire, là.

En 2002, la Louisiane a commencé à offrir des incitations fiscales pour la production cinématographique et télévisuelle. Cela a entraîné une augmentation substantielle de l'activité et a apporté le surnom de "Hollywood South" pour la Nouvelle-Orléans. Les films produits dans et autour de la ville incluent Ray, Runaway Jury, The Pelican Brief, Glory Road, All the King's Men, Déjà, Last Holiday Vu, The Curious Case of Benjamin Button, et 12 Years a Slave. En 2006, les travaux ont commencé sur le complexe de studios de Louisiana Film & Television, situé dans le quartier de Tremé. La Louisiane a commencé à offrir des incitations fiscales similaires pour les productions musicales et théâtrales en 2007, et certains commentateurs ont commencé à parler de la Nouvelle-Orléans comme de "Broadway South".

Louis Armstrong, célèbre musicien de jazz de la Nouvelle-Orléans

Le premier théâtre de la Nouvelle-Orléans est le Théâtre de la Rue Saint-Pierre, ouvert en 1792. Le premier opéra de la Nouvelle-Orléans y fut joué en 1796. Au XIXe siècle, la ville fut le siège de deux des plus importantes salles d'opéra de l'Amérique, le Théâtre d'Orléans, puis l'Opéra de France. Aujourd'hui, l'opéra est joué par l'Opéra de la Nouvelle-Orléans. Le Marigny Opera House abrite le Marigny Opera Ballet et accueille également des spectacles d'opéra, de jazz et de musique classique.

Frank Ocean est un musicien de la Nouvelle-Orléans.

La Nouvelle-Orléans est depuis longtemps un important centre de musique, mettant en valeur ses cultures européennes, africaines et latino-américaines entrelacées. L'héritage musical unique de la ville est né dans son époque coloniale et débutante américaine d'un mélange unique d'instruments de musique européens et de rythmes africains. Seule ville d'Amérique du Nord à avoir permis aux esclaves de se rassembler en public et de jouer de la musique autochtone (en grande partie sur la place du Congo, maintenant située dans le parc Louis Armstrong), la Nouvelle-Orléans a donné naissance au début du XXe siècle à une musique autochtone d'époque : du jazz. Bientôt, des groupes de laiton afro-américains se formèrent, inaugurant une tradition vieille de cent ans. Le parc Louis Armstrong, près du quartier français de Tremé, abrite le parc historique national de la Nouvelle-Orléans Jazz. Plus tard, la musique de la ville a aussi été influencée de façon significative par l'Acadiana, le berceau de la musique Cajun et Zydeco, et par le Delta blues.

La culture musicale unique de la Nouvelle-Orléans est exposée dans ses funérailles traditionnelles. Les funérailles traditionnelles de la Nouvelle-Orléans, qui tournent autour des funérailles militaires, diffusent de la musique triste (principalement des salades et des hymnes) lors de processions jusqu'au cimetière et de la musique plus joyeuse (du jazz chaud) sur le chemin du retour. Jusqu'aux années 1990, la plupart des habitants préféraient appeler ces "funérailles avec de la musique". Les visiteurs de la ville les ont longtemps surnommés "funérailles de jazz".

Bien plus tard dans son développement musical, la Nouvelle-Orléans a accueilli une marque distinctive de rythmes et de bleus qui a grandement contribué à la croissance du rock et du roll. Un exemple du son de la Nouvelle-Orléans dans les années 1960 est le hit américain #1 "Chapel of Love" par les Dixie Cups, une chanson qui a fait sortir les Beatles de la partie supérieure du Hot 100 du Billboard. La Nouvelle-Orléans est devenue un foyer pour la musique funk dans les années 1960 et 1970, et à la fin des années 1980, elle avait développé sa propre variante localisée du hip hop, appelée bounce music. Bien que la musique de rebond n'ait pas connu de succès commercial en dehors du Sud Profond, elle a été extrêmement populaire dans les quartiers pauvres tout au long des années 1990.

Cousin de bounce, le hip-hop de la Nouvelle-Orléans a obtenu un succès commercial à l'échelle locale et internationale, produisant Lil Wayne, Master P, Birdman, Juvenile, Cash Money Records et No Limit Records. De plus, la popularité du cowpunk, une forme rapide de roche du sud, est née avec l'aide de plusieurs groupes locaux, comme The Radiators, Better Than Ezra, Cowboy Mouth et Dash Rip Rock. Tout au long des années 1990, de nombreuses bandes de boues métalliques ont commencé. Les groupes de heavy metal de la Nouvelle-Orléans tels que Eyehategod, Soilent Green, Crowbar et Down ont incorporé des styles tels que le punk hardcore, le doom metal et le rock du sud pour créer une brassée originale et grisante de métal marécageux et aggravé qui a largement évité la standardisation.

La Nouvelle-Orléans est le terminus sud de la célèbre autoroute 61, rendue musicalement célèbre par le musicien Bob Dylan dans sa chanson, "Highway 61 Revisit".

Cuisine

Menu du restaurant à bord du Steamship Bienville (7 avril 1861)

La Nouvelle-Orléans est mondialement connue pour sa cuisine. La cuisine indigène est distinctive et influente. La cuisine de la Nouvelle-Orléans allie cuisine créole locale, haute créole et néo-orléans cuisine française. Les ingrédients locaux, français, espagnol, italien, africain, amérindien, cajun, chinois et un soupçon de traditions cubaines se conjuguent pour produire une saveur de la Nouvelle-Orléans vraiment unique et facilement reconnaissable.

La Nouvelle-Orléans est réputée pour ses spécialités, notamment les beignets (prononcez localement "ben-yays"), pâte frite carrée qui pourrait être appelée "beignets français" (servis avec café au lait préparé avec un mélange de café et de chicorée plutôt que de café uniquement) ; et des sandwiches aux muffuletta italiennes et aux po' boy; Huîtres du golfe sur la demi-coquille, huîtres frites, langoustes à l'eau bouillie et autres fruits de mer ; étouffée, jambalaya, gumbo et autres plats créoles ; et le lundi préféré des haricots rouges et du riz (Louis Armstrong signait souvent ses lettres, "Les haricots rouges et les vôtres"). Une autre spécialité de la Nouvelle-Orléans est la praline, localement/ˈ p r ɑ ː l ː n /, un bonbon fait de sucre brun, de sucre granulé, de crème, de beurre et de pacanes. La ville propose de la nourriture de rue remarquable, dont la viande de boeuf d'inspiration asiatique Yaka.

Dialecte

Le Café du Monde, un café emblématique de la Nouvelle-Orléans fondé en 1862

La Nouvelle-Orléans a développé un dialecte local distinctif qui n'est ni l'anglais cajun ni l'accent stéréotypé du Sud, souvent déformé par les acteurs du cinéma et de la télévision. Comme les premiers Anglais du Sud, il présente une suppression fréquente du "r" préconsonantal, bien que le dialecte blanc local ait aussi été assez similaire aux accents new-yorkais. Aucun consensus ne décrit comment cela s'est produit, mais il est probable que cela résulte de l'isolement géographique de la Nouvelle-Orléans par l'eau et du fait que la ville a été un important port d'immigration au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Plus précisément, de nombreux membres de familles d'immigrants européens, nés à l'origine dans les villes du Nord-Est, à savoir New York, ont déménagé à la Nouvelle-Orléans pendant cette période, apportant leurs accents du Nord-Est avec leur culture irlandaise, italienne (surtout sicilienne), allemande et juive.

L'une des variétés les plus fortes de l'accent de la Nouvelle-Orléans est parfois identifiée comme le dialecte de Yat, du salut "Où y'at ?" Cet accent particulier s'éteint dans la ville, mais reste fort dans les paroisses environnantes.

De façon moins visible, divers groupes ethniques de la région ont conservé des traditions linguistiques distinctes. Bien que rares, les langues encore parlées incluent le cajun, le kreyol Lwiziyen parlé par les créoles et un dialecte archaïque de l'espagnol canarien-louisien parlé par les Isleño et les personnes âgées de la population.

La fleur de lis est souvent le symbole de la Nouvelle-Orléans et de ses équipes sportives.

Les équipes sportives professionnelles de la Nouvelle-Orléans comprennent le champion Super Bowl XLIV de la Nouvelle-Orléans Saints (NFL) 2009 et le champion de la Nouvelle-Orléans Pelicans (NBA). Elle abrite également les Big Easy Rollergirls, une équipe de derby à roller plat entièrement féminine, et la Nouvelle-Orléans Blaze, une équipe féminine de football. La Nouvelle-Orléans abrite également deux programmes sportifs de la Division I de la NCAA, la vague verte de Tulane de la Conférence américaine d'athlétisme et la Conférence privée des Nations Unies du Sud.

Le Superdome Mercedes-Benz est le foyer des Saints, du Sugar Bowl et d'autres événements importants. Il a accueilli le Super Bowl sept fois (1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 et 2013). Le Smoothie King Centre est le foyer des Pélicans, VooDoo, et de nombreux événements qui ne sont pas assez grands pour avoir besoin du Superdome. La Nouvelle-Orléans abrite également le Fair Grounds Race Course, le troisième plus ancien circuit de pur-sang du pays. Le Lakefront Arena de la ville a également accueilli des événements sportifs.

Chaque année, la Nouvelle-Orléans accueille le Sugar Bowl, le New Orleans Bowl et le Zurich Classic, un tournoi de golf sur le PGA Tour. De plus, il a souvent accueilli des événements sportifs majeurs qui n'ont pas de domicile permanent, tels que le Super Bowl, l'ArenaBowl, le jeu All-Star de la NBA, le BCS National Championship Game et le NCAA Final Four. Le Rock 'n' Roll Mardi Gras Marathon et le Crescent City Classic sont deux événements annuels de course sur route.

• Refuge faunique national Bayou Sauvage
• Parc national historique et réserve de Jean Lafitte (partie)
• Parc historique national du Jazz de la Nouvelle-Orléans
• Quartier historique du Vieux-Carre

La ville est une subdivision politique de l'État de Louisiane. Il a un gouvernement de maire-conseil, à la suite d'une Charte de l'autonomie adoptée en 1954, telle que modifiée plus tard. Le conseil municipal se compose de sept membres, élus par des circonscriptions à un seul membre et de deux membres élus en général, c'est-à-dire de l'autre côté de la ville-paroisse. LaToya Cantrell a pris ses fonctions de maire en 2018. Cantrell est la première femme maire de la Nouvelle-Orléans. Le bureau du shérif civil de la paroisse d'Orléans est chargé de la rédaction des documents relatifs aux poursuites et assure la sécurité du tribunal de district civil et des tribunaux pour mineurs. Le shérif criminel, Marlin Gusman, maintient le système pénitentiaire de la paroisse, assure la sécurité du tribunal de district pénal et fournit un appui au Département de la police de la Nouvelle-Orléans selon les besoins. Une ordonnance de 2006 a créé un bureau d'inspecteur général chargé d'examiner les activités de l'administration municipale.

La ville et la paroisse d'Orléans fonctionnent comme un gouvernement ville-paroisse fusionné. La ville d'origine était composée de ce qui sont maintenant les 1er à 9ème pupilles. En 1852, la ville de Lafayette (y compris le quartier des Jardins) fut ajoutée aux 10ème et 11ème arrondissements. En 1870, la ville de Jefferson, dont Faubourg Bouligny et une grande partie des quartiers d'Audubon et d'Université, est annexée en tant que 12e, 13e et 14e arrondissements. Alger, sur la rive ouest du Mississippi, est également annexée en 1870, devenant le 15e arrondissement.

Le gouvernement de la Nouvelle-Orléans est en grande partie centralisé au sein du conseil municipal et du bureau du maire, mais il maintient des systèmes antérieurs à partir desquels différentes sections de la ville géraient leurs affaires séparément. Par exemple, la Nouvelle-Orléans comptait sept évaluateurs fiscaux élus, chacun ayant son propre personnel, représentant divers quartiers de la ville, plutôt qu'un bureau centralisé. Une modification constitutionnelle adoptée le 7 novembre 2006 a regroupé les sept évaluateurs en un seul en 2010. Le gouvernement de la Nouvelle-Orléans gère à la fois un service d'incendie et les services médicaux d'urgence de la Nouvelle-Orléans.

La criminalité est un problème permanent à la Nouvelle-Orléans. Comme dans les villes américaines comparables, l'incidence des homicides et autres crimes violents est fortement concentrée dans certains quartiers pauvres. Les délinquants arrêtés à la Nouvelle-Orléans sont presque exclusivement des hommes noirs issus de communautés pauvres : en 2011, 97% étaient noirs et 95% étaient des hommes. 91% des victimes étaient aussi noires. Le taux de meurtres de la ville a été historiquement élevé et constamment parmi les plus élevés au pays. De 1994 à 2013, la Nouvelle-Orléans a été la "capitale du meurtre" du pays, avec en moyenne plus de 250 à 300 meurtres par an. Le premier record a été battu en 1979 lorsque la ville a atteint 242 homicides. Le record a été battu à nouveau, atteignant 250 en 1989 à 345 à la fin de 1991. En 1993, la Nouvelle-Orléans avait 395 meurtres : 80,5 pour 100 000 résidents. En 1994, la ville a été officiellement baptisée "Capitale de l'Amérique assassinée", frappant un pic historique de 424 meurtres. Le nombre de meurtres a dépassé celui de villes comme Gary, Indiana, Washington D.C., Chicago, Baltimore et Miami. En 2003, le taux d'homicides à la Nouvelle-Orléans était près de huit fois supérieur à la moyenne nationale et la ville avait le taux par habitant de meurtres de villes des États-Unis, avec 274 homicides, en hausse par rapport à l'année précédente.

En 2006, avec près de la moitié de la population disparue et des perturbations et bouleversements généralisés dus aux morts et aux déplacements de réfugiés de l'ouragan Katrina, la ville a connu un autre nombre d'homicides. C'était la ville la plus dangereuse du pays. En 2009, il y avait une diminution de 17 % des crimes violents, une diminution observée dans d'autres villes du pays. Mais le taux d'homicides est resté parmi les plus élevés aux États-Unis, entre 55 et 64 pour 100 000 habitants. En 2010, le taux d'homicide de la Nouvelle-Orléans est tombé à 49,1 pour 100 000, mais a de nouveau augmenté en 2012, pour atteindre 53,2, le taux le plus élevé parmi les villes de 250 000 habitants ou plus.

Le taux de criminalité violente a été un problème clé dans la course à la mairie de 2010. En janvier 2007, plusieurs milliers d'habitants de la Nouvelle-Orléans ont défilé à l'Hôtel de Ville pour un rassemblement exigeant que la police et les responsables municipaux s'attaquent au problème de la criminalité. Le maire de l'époque, Ray Nagin, a déclaré qu'il était "totalement et exclusivement concentré" sur la résolution du problème. Plus tard, la ville a mis en place des postes de contrôle en fin de soirée dans les zones à problèmes. Le taux de meurtres a grimpé de 14% en 2011 à 57,88 pour 100 000, pour atteindre le 21° dans le monde. En 2016, selon les statistiques annuelles de la criminalité publiées par le Département de la Police de la Nouvelle-Orléans, 176 ont été assassinés. En 2017, la Nouvelle-Orléans a connu le plus fort taux de violence armée, dépassant celui de Chicago et Detroit, plus peuplés.

Collèges et universités

Vue de Gibson Hall à l'université Tulane

La Nouvelle-Orléans compte la plus forte concentration de collèges et d'universités en Louisiane et l'une des plus élevées du sud des États-Unis. La Nouvelle-Orléans compte également la troisième plus grande concentration d'institutions collégiales noires historiques dans le pays.

Université de la Nouvelle-Orléans

Université Xavier de Louisiane, 2019

Les collèges et universités de la ville comprennent :

• Tulane University, une université privée de recherche majeure fondée en 1834
• Loyola University New Orleans, université jésuite fondée en 1912
• Université de la Nouvelle-Orléans, université publique de recherche urbaine
• Xavier University of Louisiana, la seule université catholique historiquement noire aux États-Unis
• Southern University à la Nouvelle-Orléans, une université publique historiquement noire dans le système universitaire du Sud
• Université Dillard, une université privée historiquement noire d'arts libéraux fondée en 1869
• Centre des sciences de la santé de l'Université d'État de Louisiane
• Université de la Sainte-Croix, université catholique des arts libéraux fondée en 1916
• Séminaire Notre-Dame
• Séminaire théologique baptiste de la Nouvelle-Orléans
• Delgado Community College, fondé en 1921
• William Carey College School of Nursing
• Collège Herzing

Écoles primaires et secondaires

Les écoles publiques de la Nouvelle-Orléans (NOPS) sont le système scolaire public de la ville. Katrina a été un tournant pour le système scolaire. Avant Katrina, le NOPS était l'un des plus grands systèmes de la région (avec le système scolaire public de la paroisse de Jefferson). C'était aussi le quartier scolaire le plus performant de Louisiane. Selon les chercheurs Carl L. Bankston et Stephen J. Caldas, seulement 12 des 103 écoles publiques situées à l'intérieur des limites de la ville ont affiché une performance raisonnablement bonne.

À la suite de l'ouragan Katrina, l'État de Louisiane a repris la plupart des écoles du système (toutes les écoles qui correspondaient à une mesure nominale du "pire rendement"). Nombre de ces écoles (et d'autres) ont par la suite obtenu des chartes d'exploitation leur conférant une indépendance administrative vis-à-vis du Conseil scolaire de la paroisse d'Orléans, du District scolaire de récupération et/ou du Conseil de l'enseignement primaire et secondaire de la Louisiane (BESE). Au début de l'année scolaire 2014, tous les élèves des écoles publiques du système NOPS ont fréquenté ces écoles privées, les premières du pays à le faire.

Les écoles de chartes ont réalisé des gains importants et durables en matière de rendement des élèves, sous la direction d'opérateurs extérieurs tels que le KIPP, le réseau scolaire d'Alger Charter School Network et le Capital One - University of New Orleans Charter School Network. Une évaluation d'octobre 2009 a montré que le rendement scolaire des écoles publiques continuait de croître. En tenant compte des résultats de toutes les écoles publiques de la Nouvelle-Orléans, on obtient un score global de 70,6 dans les districts scolaires. Ce score représente une amélioration de 24 % par rapport à l'équivalent de la mesure antérieure à Katrina (2004), lorsqu'un score de district de 56,9 a été affiché. Notamment, ce score de 70,6 approche le score (78,4) affiché en 2009 par le système scolaire public de la banlieue de la paroisse Jefferson adjacente, bien que le score de rendement de ce système soit lui-même inférieur à la moyenne de l'état de 91.

Un changement particulier a été que les parents pouvaient choisir l'école dans laquelle inscrire leurs enfants, plutôt que de fréquenter l'école la plus proche.

Bibliothèques

Les bibliothèques universitaires et publiques ainsi que les archives de la Nouvelle-Orléans comprennent la bibliothèque Monroe de l'Université Loyola, la bibliothèque commémorative Howard-Tilton de l'Université Tulane, la bibliothèque juridique de la Louisiane et le Earl K. Longue bibliothèque à l'Université de la Nouvelle-Orléans.

La Bibliothèque publique de la Nouvelle-Orléans est présente dans 13 emplacements. La bibliothèque principale comprend une division Louisiane qui abrite des archives de la ville et des collections spéciales.

D'autres archives de recherche sont situées à la collection historique de la Nouvelle-Orléans et à la Monnaie des États-Unis.

Une bibliothèque de prêt indépendante appelée Iron Rail Book Collective se spécialise dans les livres radicaux et difficiles à trouver. La bibliothèque, qui compte plus de 8 000 titres, est ouverte au public.

La Louisiana Historical Association a été fondée à la Nouvelle-Orléans en 1889. Il a d'abord fonctionné à la bibliothèque Howard Memorial. Un mémorial séparé pour lui a été ajouté à la bibliothèque Howard, conçue par l'architecte de la Nouvelle-Orléans Thomas Sully.

Historiquement, le principal journal de la région était le Times-Picayune. Le journal a fait les gros titres en 2012 quand le propriétaire Advance Publications a réduit son horaire d'impression à trois jours par semaine, concentrant ses efforts sur son site web, NOLA.com. Cette action a brièvement fait de la Nouvelle-Orléans la plus grande ville du pays sans journal quotidien, jusqu'à ce que le journal Baton Rouge The Advocate commence une édition de la Nouvelle-Orléans en septembre 2012. En juin 2013, le Times-Picayune a repris l'impression quotidienne avec une édition condensée de tabloïds, surnommée TP Street, qui est publiée les trois jours de chaque semaine que son édition de feuillets de noms n'est pas imprimée (le Picayune n'est pas retourné à la livraison quotidienne). Avec la reprise des éditions quotidiennes du Times-Picayune et le lancement de l'édition de la Nouvelle-Orléans de The Advocate, maintenant The New Orleans Advocate, la ville avait deux quotidiens pour la première fois depuis que la publication de l'après-midi States-Item a cessé le 31 mai 1980. En 2019, les journaux ont fusionné pour former le Times-Picayune | L'avocat de la Nouvelle-Orléans.

Outre le quotidien, les publications hebdomadaires comprennent The Louisiana Weekly et Gambit Weekly. Le Clarion Herald, le journal de l'archidiocèse catholique romain de la Nouvelle-Orléans, est également en circulation.

La Grande Nouvelle-Orléans est la 54e plus grande zone de marché désignée (DMA) aux États-Unis, desservant 566 960 maisons. Les principales sociétés affiliées à des réseaux de télévision desservant la région sont les suivantes :

WWOZ, la New Orleans Jazz and Heritage Station, diffuse 24 heures sur 24 du jazz moderne et traditionnel, blues, rythm and blues, groupe de cuivre, gospel, cajun, zydeco, Caraïbes, latin, brésilien, africain et bluegrass.

WTUL est la station de radio de l'Université Tulane. Sa programmation comprend le classique du XXe siècle, le reggae, le jazz, le showtunes, le rock indépendant, la musique électronique, soul/funk, goth, punk, hip-hop, la Nouvelle-Orléans, l'opéra, le folk, hardcore, Americana, country, blues, Latin, fromage, techno, local, world, ska, swing and big band, shows pour enfants et émissions d'actualités. WTUL est pris en charge par l'auditeur et n'est pas commercial. Les disques jockeys sont des bénévoles, beaucoup d'entre eux étudient à l'université.

Les crédits d'impôt pour le cinéma et la télévision de la Louisiane ont stimulé la croissance de l'industrie de la télévision, quoique dans une moindre mesure que celle de l'industrie cinématographique. De nombreux films et publicités y ont été projetés, ainsi que des émissions de télévision comme The Real World : La Nouvelle-Orléans en 2000, Le monde réel : Retour à la Nouvelle-Orléans en 2009 et 2010 et Bad Girls Club : La Nouvelle-Orléans en 2011.

Deux stations de radio qui ont joué un rôle important dans la promotion de groupes et de chanteurs basés à la Nouvelle-Orléans étaient WNOE-AM (1060) de 50 000 watts et WTIX (690 heures) de 10 000 watts. Ces deux stations ont concouru de la fin des années 1950 à la fin des années 1970.

Transports publics

L'ouragan Katrina a dévasté le service de transit en 2005. La New Orleans Regional Transit Authority (RTA) a été plus rapide à remettre en service les tramways, tandis que le service d'autobus n'avait été rétabli qu'à 35 % des niveaux d'avant Katrina à la fin de 2013. Au cours de la même période, les tramways arrivaient en moyenne une fois toutes les dix-sept minutes, par rapport aux fréquences des autobus d'une fois toutes les trente-huit minutes. La même priorité a été démontrée dans les dépenses de RTA, en augmentant la proportion de son budget consacré aux tramways à plus de trois fois par rapport à son budget d'avant Katrina. À la fin de 2017, en comptant à la fois les trajets en tramway et en bus, seuls 51 % des services avaient été rétablis à leur niveau d'avant Katrina.

En 2017, l'Administration régionale de transit de la Nouvelle-Orléans a commencé à fonctionner sur l'extension de Rampart-St. Ligne de tramway Claude. Un autre changement au service de transport en commun cette année-là a été le réacheminement des lignes d'autobus 15 Freret et 28 Martin Luther King jusqu'à Canal Street. Elles ont augmenté le nombre d'emplois accessibles en 30 minutes à pied ou en transport en commun : de 83 722 en 2016 à 89 216 en 2017. Cela a entraîné une augmentation régionale de l'accès à ces emplois de plus d'un point de pourcentage.

Voies de circulation

Un tramway de la Nouvelle-Orléans descendant Canal Street

Réseau Streetcar

La Nouvelle-Orléans possède quatre lignes de tramway actives :

• La St. Charles Streetcar Line est la plus ancienne ligne de tramway en fonctionnement continu en Amérique. En 1835, la ligne a d'abord servi de service ferroviaire local entre Carrollton et le centre-ville de la Nouvelle-Orléans. Exploité par le Carrollton & New Orleans R.R. Les locomotives étaient ensuite équipées de moteurs à vapeur, et le prix d'un aller simple était de 25 cents. Chaque voiture est un point de repère historique. Il court de Canal Street à l'autre extrémité de l'avenue St. Charles, puis se transforme à droite en South Carrollton Avenue et rejoint son terminal de Carrollton et Claiborne.
• La Riverfront Streetcar Line longe la rivière depuis la rue Esplanade en passant par le quartier français jusqu'à Canal Street et le centre de conventions au-dessus de la rue Julia dans le quartier des arts.
• La Canal Streetcar Line emprunte les voies de la ligne Riverfront depuis l'intersection de Canal Street et de Poydras Street, en bas de Canal Street, puis se branche et se termine aux cimetières de City Park Avenue, avec un embranchement entre Canal et Carrollton Avenue et l'entrée du City Park à Esplanade, près de l'entrée du New Orleans Museum of Art.
• Le Rampart-St. Claude Streetcar Line a ouvert le 28 janvier 2013 sous la ligne Loyola-UPT qui longe l'avenue Loyola depuis le terminal de passagers de la Nouvelle-Orléans Union jusqu'à Canal Street, puis le long de Canal Street jusqu'au fleuve, et le week-end sur les voies de la ligne Riverfront jusqu'au Marché Français. L'Expansion ferroviaire du Quartier français a étendu la ligne de l'intersection de l'avenue Loyola et de la rue Canal le long de la rue Rampart et de l'avenue Saint-Claude jusqu'à l'avenue Elysian Fields. Il ne court plus le long de Canal Street jusqu'à la rivière, ni le week-end sur les voies de la Riverfront jusqu'au Marché français.

Les tramways de la ville ont été présentés dans la pièce de Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire. La ligne de tramway menant à Desire Street est devenue une ligne de bus en 1948.

Bus

Les transports en commun sont assurés par la New Orleans Regional Transit Authority (RTA). De nombreuses lignes de bus relient la ville et les banlieues. La RTA a perdu plus de 200 bus dans les inondations. Certains autobus de remplacement fonctionnent avec du biodiesel. Le Département de la gestion des transports de la paroisse de Jefferson assure le transport en commun de Jefferson, qui assure le service entre la ville et ses banlieues.

Ferries

Ferries reliant La Nouvelle-Orléans à Alger (à gauche) et Gretna (à droite)

Depuis 1827, la Nouvelle-Orléans dispose d'un service continu de traversiers, assurant trois liaisons en 2017. Le traversier Canal Street (ou Ferry d'Alger) relie le centre-ville de La Nouvelle-Orléans au pied de Canal Street et le quartier historique national d'Alger Point de l'autre côté du Mississippi ("Cisjordanie" en jargon local). Il dessert les véhicules de tourisme, les vélos et les piétons. Ce même terminal dessert également le ferry de Canal Street/Gretna, reliant Gretna en Louisiane pour piétons et cyclistes seulement. Un troisième véhicule / vélo / piéton relie Chalmette, Louisiane et Basse Alger.

Le vélo

Le paysage plat de la ville, le réseau de rues simple et les hivers doux facilitent l'utilisation des vélos, ce qui contribue à faire de la Nouvelle-Orléans le huitième parmi les villes des États-Unis dans son taux de transport de bicyclettes et de piétons en 2010, et le sixième en termes de pourcentage des cyclistes. La Nouvelle-Orléans est située au début du Mississippi River Trail, un sentier cyclable de 4 800 km qui s'étend du parc Audubon à la ville jusqu'au Minnesota. Depuis Katrina, la ville s'est activement efforcée de promouvoir le vélo en construisant une piste cyclable de 1,5 million de dollars entre la ville centrale et le lac Pontchartrain, et en ajoutant plus de 60 kilomètres de pistes cyclables à diverses rues, dont l'avenue Saint-Charles. En 2009, l'Université de Tulane a contribué à ces efforts en convertissant la rue principale à travers son campus de l'Uptown, McAlister Place, en un centre commercial piéton ouvert à la circulation des vélos. Un couloir cyclable de 5,0 km s'étend du quartier français à Lakeview, et 23 km de pistes cyclables supplémentaires dans les rues existantes. La Nouvelle-Orléans a été reconnue pour son abondance de vélos à la décoration unique et à la conception unique.

Routes

La Nouvelle-Orléans est desservie par les autoroutes Interstate 10, Interstate 610 et Interstate 510. L'autoroute I-10 traverse la ville d'est en ouest sous le nom de Pontchartrain Expressway. À la Nouvelle-Orléans-Est, on l'appelle l'autoroute de l'Est. L'I-610 fournit un raccourci direct pour le trafic passant par la Nouvelle-Orléans via l'I-10, ce qui permet à ce trafic de contourner la courbe sud de l'I-10.

En plus des autoroutes, 90 États-Unis traversent la ville, tandis que 61 États-Unis terminent le centre-ville. De plus, le U.S. 11 prend fin dans la partie est de la ville.

La Nouvelle-Orléans abrite de nombreux ponts ; Crescent City Connection est peut-être le plus remarquable. Il sert de principal pont de la Nouvelle-Orléans traversant le Mississippi, offrant une connexion entre le centre-ville de la ville, sur la rive est, et ses banlieues de la rive ouest. Les autres points de passage du Mississippi sont le Huey P. Long Bridge, qui transporte les É.-U. 90 et le Hale Boggs Memorial Bridge, qui transporte l'autoroute 310.

Le pont Twin Span Bridge, une chaussée de 8 km dans l'est de la Nouvelle-Orléans, transporte l'autoroute I-10 de l'autre côté du lac Pontchartrain. Toujours dans l'est de la Nouvelle-Orléans, l'autoroute Interstate 510/LA 47 traverse le canal Intracoastal Waterway/Mississippi River-Gulf Outlet Canal via le pont Paris Road, reliant la Nouvelle-Orléans Est et la banlieue de Chalmette.

Le pont-jetée du lac Pontchartrain, constitué de deux ponts parallèles, s'étend sur 39 km de long et s'étend sur 34 milles de long. Construits dans les années 1950 (travée sud) et 1960 (travée nord), les ponts relient la Nouvelle-Orléans à sa banlieue sur la rive nord du lac Pontchartrain via Metairie.

Service de taxi

United Cab est le plus grand service de taxi de la ville, avec un parc de plus de 300 taxis. Elle fonctionne 365 jours par an depuis sa création en 1938, à l'exception du mois qui a suivi l'ouragan Katrina, où les opérations ont été temporairement fermées en raison de perturbations du service radio.

La flotte de United Cab était autrefois plus grande que 450 cabines, mais a été réduite ces dernières années en raison de la concurrence de services comme Uber et Lyft, selon le propriétaire Syed Kazmi. En janvier 2016, Sucré, une boutique sucrerie basée à la Nouvelle-Orléans, s'est approchée de United Cab pour livrer ses gâteaux king localement sur demande. Sucré voit dans ce partenariat un moyen d'alléger une partie de la pression financière exercée sur les services de taxi en raison de la présence d'Uber dans la ville.

Aéroports

La zone métropolitaine est desservie par l'aéroport international Louis Armstrong New Orleans, situé dans la banlieue de Kenner. Les aéroports régionaux comprennent l'aéroport de Lakefront, la base de réserve conjointe de la Naval Air Station de la Nouvelle-Orléans (Callender Field) dans la banlieue de Belle Chasse et l'aéroport Southern Seaplane, également situés à Belle Chasse. Southern Seaplane dispose d'une piste de 3 200 pieds (980 m) pour les avions à roues et d'une piste d'eau de 5 000 pieds (1 500 m) pour les hydravions.

Armstrong International est l'aéroport le plus achalandé de Louisiane et le seul à gérer des vols internationaux réguliers de passagers. En 2018, plus de 13 millions de passagers ont passé par Armstrong, sur des vols sans escale depuis plus de 57 destinations, y compris des arrêts étrangers au départ du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Canada, du Mexique, de la Jamaïque et de la République dominicaine.

Rail

La ville est desservie par Amtrak. Le terminal des passagers de la New Orleans Union est le dépôt ferroviaire central et est desservi par le Croissant, situé entre la Nouvelle-Orléans et New York; la ville de la Nouvelle-Orléans, qui opère entre la Nouvelle-Orléans et Chicago et la Sunset Limited, entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles. Jusqu'en août 2005 (lorsque l'ouragan Katrina a frappé), la route de Sunset Limited s'est poursuivie vers l'est jusqu'à Orlando.

Grâce aux avantages stratégiques du port et de ses passages à niveau à deux voies de la rivière Mississippi, la ville a attiré six des sept voies ferrées de classe I en Amérique du Nord : Union Pacific Railroad, BNSF Railway, Norfolk Southern Railway, Kansas City Southern Railway, CSX Transportation et Canadian National Railway. Le chemin de fer de la Nouvelle-Orléans Public Belt Railroad assure des services d'échange entre les chemins de fer.

Caractéristiques modales

Selon l'American Community Survey de 2016, 67,4 % des habitants de la ville active de la Nouvelle-Orléans ont fait le trajet en voiture seule, 9,7 % ont pris le véhicule en commun, 7,3 % ont utilisé les transports en commun et 4,9 % ont marché. Environ 5 % ont utilisé toutes les autres formes de transport, y compris le taxi, la moto et le vélo. Environ 5,7 % des résidents de la Nouvelle-Orléans qui travaillaient travaillaient à la maison.

Beaucoup de foyers de la Nouvelle-Orléans ne possèdent pas d'automobiles. En 2015, 18,8 % des ménages de la Nouvelle-Orléans étaient sans voiture, ce qui est passé à 20,2 % en 2016. La moyenne nationale était de 8,7 % en 2016. La Nouvelle-Orléans comptait en moyenne 1,26 voitures par ménage en 2016, contre une moyenne nationale de 1,8 par ménage.

La Nouvelle-Orléans occupe une place importante parmi les villes en termes de pourcentage de résidents actifs qui se rendent à pied ou en vélo. En 2013, 5% des travailleurs de la Nouvelle-Orléans ont fait le trajet à pied et 2,8% ont fait le trajet à vélo. Au cours de la même période, la Nouvelle-Orléans s'est classée au treizième rang pour le pourcentage de travailleurs qui ont fait le trajet à pied ou à vélo dans les villes non comprises dans les cinquante villes les plus peuplées. Seulement neuf des cinquante villes les plus peuplées avaient un pourcentage plus élevé de navetteurs qui marchaient ou faisaient du vélo que la Nouvelle-Orléans en 2013.

La Nouvelle-Orléans compte onze villes jumelles :

•   Caracas, Venezuela
•   Durban (Afrique du Sud)
•   Innsbruck, Autriche
•   Juan-les-Pins, France
•   Maracaibo, Venezuela
•   Matsue, Shimane, Japon
•   Mérida, Yucatán, Mexique
•   Orléans, France
•   Pointe-Noire, République du Congo
•   San Miguel de Tucumán, Argentine
•   Tegucigalpa, Honduras

Jumeaux et partenariats

•   Batumi, Géorgie