Nowy Orlean na początku lutego 2007

Miasto jest nazwane od księcia Orleanu, który rządził jako Regent dla Ludwika XV w latach 1715-1723. Ma kilka pseudonimów:

• Crescent City, nawiązując do biegu Dolnej rzeki Mississippi, dookoła i przez miasto.
• The Big Easy, prawdopodobnie odniesienie muzyków na początku 20 wieku do względnej łatwości znalezienia tam pracy.
• Miasto, które zapomniało o opiece, używane co najmniej od 1938 roku, odnosi się do łatwej do realizacji, beztroskiej natury mieszkańców.

Francusko-hiszpańska epoka kolonialna

La Nouvelle-Orléans (Nowy Orlean) została założona wiosną 1718 r. (maj 7 r. stała się tradycyjną datą obchodów rocznicy, ale rzeczywisty dzień jest nieznany) przez francuską spółkę Mississippi pod kierownictwem Jeana-Baptiste Le Moyne de Bienville na lądzie zamieszkanym przez Chitimachę. Został on nazwany na Filipa II, księcia Orleanu, który był wówczas Regentem Królestwa Francji. Jego tytuł pochodzi z francuskiego Orleanu. Francuska kolonia Luizjany została zapisana w traktacie paryskim (1763 r.) na czele imperium hiszpańskiego, po klęsce Francji przez Wielką Brytanię w czasie wojny siedmioletniej. W czasie amerykańskiej wojny rewolucyjnej Nowy Orlean był ważnym portem dla przemytu pomocy dla rebeliantów oraz transportu sprzętu wojskowego i zaopatrzenia rzeki Missisipi. Od lat 1760. Filipińczycy zaczęli osiedlać się w Nowym Orleanie. Bernardo de Gálvez y Madrid, hrabia Gálvez pomyślnie rozpoczął południową kampanię przeciwko Brytyjczykom z miasta w 1779 roku. Nueva Orleans (nazwa Nowego Orleanu w języku hiszpańskim) pozostawała pod kontrolą hiszpańską do 1803 r., kiedy to krótko powróciła do rządów francuskich. Prawie cała przetrwająca 18-wieczna architektura Vieux Carré (francuska dzielnica) pochodzi z okresu hiszpańskiego, zwłaszcza z wyjątkiem Konwentu Starych Ursulin.

Rewolta miała miejsce w tym, co jest teraz Narodowym Parkiem Historycznym w Natchez w Missisipi.

Luizjana, jako francuska kolonia, zmagała się z licznymi rdzennymi narodami amerykańskimi. Jednym z nich była Natchez w południowej Missisipi. W latach 1720. nastąpił problem między Francuzami i Indianami Natchez, który nazwano by Wojną Natchez lub Powstaniem Natcheza. Zginęło około 230 kolonistów, a fort i domy spłonęły na ziemię.

Konflikt między obiema stronami był bezpośrednim skutkiem działania porucznika Etcheparre (znanego częściej jako Sieur de Chépart), komendant osady w pobliżu Natchez, postanowił w 1729 r., że Indianie Natchez powinni oddać francuskim zarówno swoje ziemie uprawne, jak i miasto White Apple. Natchez udawał, że się poddał i pracował dla Francuzów w polowaniu, ale gdy tylko zostali uzbrojeni, uderzyli z powrotem i zabili kilku ludzi, co doprowadziło do ucieczki kolonistów do Nowego Orleanu. Uciekający kolonista szukał ochrony przed tym, czego się obawiał, może to powstanie indyjskie w całej kolonii. Natchez nie naciskał jednak po ich niespodziewanym ataku, pozostawiając ich wystarczająco wrażliwymi, aby mianowany gubernator Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville odzyskał ugodę.

Relacje z Indianami Louisiany, problem odziedziczony po Bienville, nadal stanowiły problem dla następnego gubernatora, Marquisa de Vaudreuil. Na początku lat 1740. handlarze z brytyjskich kolonii wybrzeży Atlantyku przeszli przez góry Appalachów. Rdzenne narody między francuskimi kolonialistami a brytyjskimi kolonialistami będą teraz funkcjonować w zależności od tego, która z tych dwóch kolonii najbardziej by na tym skorzystała. Kilka z tych plemion, a zwłaszcza Chicksaw i Choctaw, handlowało towarami i darami za ich lojalność.

Problemy gospodarcze w Vaudreuil nie pozwoliłyby Francuzom na przezwyciężenie konkurencji w Wielkiej Brytanii i spowodowałyby liczne rewolty rdzennej Ameryki Luizjany. W 1747 i 1748 r., Kurczak napadał na wschodni brzeg Mississippi na południe do Baton Rouge. Działania te wspierane przez brytyjskich kolonialistów zmusiłyby mieszkańców francuskiej Luizjany do schronienia się w Nowym Orleanie.

Niemożność znalezienia pracy była najpilniejszą kwestią we wczesnej kolonii francuskiej. Koloniści zwrócili się do afrykańskiego niewolnictwa, aby ich inwestycje w Luizjanie stały się rentowne. Pod koniec lat 1710. międzynarodowy handel niewolnikami importował niewolników z Afryki. Doprowadziło to do największej wysyłki w 1716 r., gdzie kilka statków handlowych wydawało się niewolnikami jako towarem dla mieszkańców w ciągu jednego roku.

Do 1724 roku duża liczba czarnych w Luizjanie doprowadziła do instytucjonalizacji przepisów regulujących niewolnictwo w kolonii. Ustawy te wymagały chrztu niewolników w wierze katolickiej, małżeństwa niewolników w kościele i prawa niewolników nie były zagwarantowane. Prawo niewolnicze powstałe w latach 1720. znane jest jako Kodeks Noir, który wykrwawiałby się również w okresie antybellowym południowego Ameryki. Kultura niewolnicza w Luizjanie miała własne odrębne społeczeństwo Afro-kreolskie, które nawoływało do dawnych kultur i sytuacji niewolników w Nowym Świecie. Afro-kreole było obecne w wierzeniach religijnych i w dialekcie Luizjana Creole. Religia najbardziej kojarzona z tym okresem nazywana była Voodoo.

W Nowym Orleanie inspirująca mieszanka wpływów zagranicznych stworzyła topniejącą pulę kultury, która jest wciąż dziś obchodzona. Pod koniec francuskiej kolonizacji w Luizjanie, Nowy Orlean został uznany za komercyjnie w świecie atlantyckim. Mieszkańcy tego kraju prowadzili handel w ramach francuskiego systemu handlowego. Nowy Orlean był centrum tego handlu zarówno pod względem fizycznym, jak i kulturowym, ponieważ służył jako punkt wyjścia do reszty świata dla wnętrza kontynentu północnoamerykańskiego.

W jednym z przypadków rząd francuski założył w Nowym Orleanie dom sióstr z rozdziałem. Siostry Ursulin po sponsorowaniu przez Kompanię Indii, założyły w 1727 r. w mieście klasztor. Pod koniec epoki kolonialnej Akademia Ursulinowa prowadziła dom z siedemdziesiątym internatem i sto dniowymi studentami. Obecnie wiele szkół w Nowym Orleanie może wyśledzić swoje pochodzenie z tej akademii.

Archives nationales d’outre-mer - Louisiane - Adrien de Pauger - 1724 - 001

Innym godnym uwagi przykładem jest projekt streetplan i architektura, które wciąż wyróżniają Nowego Orleanu. Francuska Luizjana miała wczesnych architektów w prowincji, którzy zostali przeszkoleni jako inżynierowie wojskowi i zostali przydzieleni do projektowania budynków rządowych. Na przykład Pierre Le Blond de Tour i Adrien de Pauger planowali wiele wczesnych fortyfikacji, wraz z planem ulicznym dla miasta Nowy Orlean. Po nich w latach 1740-tych Ignace François Broutin, jako główny inżynier w Luizjanie, przebudował architekturę Nowego Orleanu rozbudowanym programem prac publicznych.

Francuscy decydenci polityczni w Paryżu usiłowali ustanowić normy polityczne i gospodarcze dla Nowego Orleanu. Działała autonomicznie w wielu aspektach kulturowych i fizycznych, ale również pozostała w kontakcie z trendami zagranicznymi.

Po tym, jak Francuzi zrezygnowali z Zachodniej Luizjany w Hiszpanii, kupcy z Nowego Orleanu próbowali zignorować hiszpańskie rządy, a nawet przywrócić francuską kontrolę nad kolonią. Obywatele Nowego Orleanu zorganizowali w 1765 r. serię publicznych spotkań, aby utrzymać społeczeństwo w opozycji do ustanowienia rządów hiszpańskich. Po dwóch latach hiszpańskiej administracji w Luizjanie pasje antyhiszpańskie osiągnęły najwyższy poziom. 27 października 1768 r. tłum miejscowych mieszkańców wzbogacił broń chroniącą Nowego Orleanu i przejął kontrolę nad miastem od Hiszpanów. Rebelia zorganizowała grupę, która wypłynęła do Paryża, gdzie spotkała się z urzędnikami rządu francuskiego. Grupa ta przyniosła im długą pamiątkę, aby podsumować nadużycia, jakie popełniła kolonia hiszpańska. Król Ludwik XV i jego ministrowie potwierdzili suwerenność Hiszpanii nad Luizjaną.

Era terytorialna Stanów Zjednoczonych

Napoleon sprzedał Luizjanę (Nowa Francja) do Stanów Zjednoczonych w ramach zakupu w Luizjanie w 1803 r. Następnie miasto szybko rosło wraz z napływem Amerykanów, Francuzów, Kreolów i Afrykanów. Późniejszymi imigrantami byli Irlandczycy, Niemcy, Polacy i Włosi. Na pobliskich dużych plantacjach uprawiano duże uprawy cukru i bawełny, zatrudniając niewolników.

Tysiące uchodźców z rewolucji haitańskiej w 1804 r., zarówno białych, jak i wolnych ludzi koloru (affranchis lub gens de couleur libres), przybyły do Nowego Orleanu; wielu z nich przyprowadziło ze sobą swoich niewolników, z których wielu było rdzennymi Afrykanami lub pochodziło z krwi pełnej. Podczas gdy gubernator Claiborne i inni urzędnicy chcieli trzymać się z dala od dodatkowych wolnych czarnych ludzi, Francuzi Kreolowie chcieli zwiększyć liczbę osób mówiących po francusku. W związku z tym, że na terytorium Orleanu wpuszczono kolejnych uchodźców, przybyli również Haitańscy emigranci, którzy po raz pierwszy udali się na Kubę. Wiele białych frankofonianów zostało deportowanych przez urzędników na Kubie w ramach odwetu za programy Bonapartist.

Niemal 90 procent tych imigrantów osiedlało się w Nowym Orleanie. Migracja z 1809 r. przyniosła 2.731 białych, 3.102 darmowych osób kolorowych (pochodzących z Europy i Afryki z różnych ras) oraz 3.226 niewolników pochodzących głównie z Afryki, podwajając ludność miasta. Miasto stało się czarne w 63%, w porównaniu z Charleston, 53% w Południowej Karolinie.

Bitwa pod Nowym Orleanem

Bitwa pod Nowym Orleanem (1815)

Plan miasta i przedmieść Nowego Orleanu: z badania przeprowadzonego w 1815 r.

Podczas ostatniej kampanii wojennej w 1812 roku, Brytyjczycy wysłali 11 000 żołnierzy w celu zdobycia Nowego Orleanu. Pomimo ogromnych wyzwań, generał Andrew Jackson, przy wsparciu amerykańskiej marynarki wojennej, z powodzeniem połączył siły milicji z Louisiany i Missisipi, w tym wolnych ludzi koloru, armii amerykańskiej, dużego kontyngentu państwowej milicji Tennessee, Kentucky Riflemen, bojowników Choctaw i lokalnych szeregowych (ten ostatni prowadzony przez pirata Lafigha) tte), zdecydowanie pokonać oddziały brytyjskie, pod przewodnictwem Sir Edwarda Pakenhama, w bitwie pod Nowym Orleanem 8 stycznia 1815 r.

Wojsko nie dowiedziało się o traktacie z Gandawy, który podpisano 24 grudnia 1814 roku (jednak traktat nie wzywał do zaprzestania działań wojennych, dopóki oba rządy nie ratyfikowały go. Rząd USA ratyfikował ją 16 lutego 1815 r.). Walki w Luizjanie rozpoczęły się w grudniu 1814 r. i zakończyły się dopiero pod koniec stycznia, po tym, jak Amerykanie wstrzymali Brytyjską Marynarkę Wojenną podczas dziesięciodniowego oblężenia Fort St. Philip (Królewska Marynarka Wojenna poszła dalej schwytać Fort Bowyer w pobliżu Mobile, zanim dowódcy otrzymali wiadomość o traktacie pokojowym).

Port

Statki parowe do rzek Mississippi w Nowym Orleanie, 1853

Jako port, Nowy Orlean odegrał główną rolę w erze antybellum w atlantyckim handlu niewolnikami. Port zajmował się towarami przeznaczonymi do wywozu z wnętrza i towarami przywożonymi z innych krajów, które były składowane i przewożone w Nowym Orleanie do mniejszych statków i rozprowadzane wzdłuż rzeki Missisipi. Rzeka wypełniła się parowcami, pływakami i statkami. Pomimo swojej roli w handlu niewolnikami, w owym czasie w Nowym Orleanie istniała również największa i najzamożniejsza społeczność darmowych osób kolorowych w kraju, często wykształconych właścicieli nieruchomości średniej klasy.

Krążąc w innych miastach Antebellum South, Nowy Orlean miał największy amerykański rynek niewolników. Rynek rozszerzył się po zakończeniu przez Stany Zjednoczone handlu międzynarodowego w 1808 r. Dwie trzecie z ponad miliona niewolników sprowadzanych na Głęboki Południe przybyły w wyniku przymusowej migracji w handlu niewolnikami. Pieniądze generowane przez sprzedaż niewolników na Górnym Południu oszacowano na 15% wartości podstawowej gospodarki rolnej. Niewolnicy byli wyceniani łącznie na pół miliarda dolarów. Handel stworzył gospodarkę pomocniczą - transport, mieszkalnictwo i odzież, opłaty itp., szacowane na 13,5% ceny za osobę, w wysokości dziesiątków miliardów dolarów (2005 dolarów, skorygowanych o inflację) w okresie przedwojennym, z Nowymi Orleanami jako głównym beneficjentem.

Według historyka Paula Lachance'a,

dodanie białych imigrantów [z Saint-Domingue] do populacji białych kreoli umożliwiło francuskim posłom pozostanie większością białej populacji do prawie 1830 r. Gdyby jednak znaczna część osób wolnych od kolorystyki i niewolników nie mówiła po francusku, wspólnota Gallic stałaby się mniejszością całej populacji już w 1820 roku.

Po zakupie w Luizjanie wielu Anglo-Amerykanów migrowało do miasta. Populacja podwoiła się w latach 1830. i do 1840 r. Nowy Orlean stał się najbogatszym i trzecim co do wielkości miastem, po Nowym Jorku i Baltimore. Niemieccy i irlandzcy imigranci zaczęli przybywać w latach 1840., pracując jako robotnicy portowi. W tym okresie ustawodawca stanowy wprowadził więcej ograniczeń w zakresie wytwarzania niewolników i praktycznie zakończył je w 1852 r.

W latach 1850. biali frankofony pozostali nienaruszoną i żyjącą społecznością w Nowym Orleanie. Prowadzili zajęcia w języku francuskim w dwóch z czterech dzielnic miejskich (wszyscy służyli białym uczniom). W 1860 r. w mieście było 13.000 darmowych osób kolorowych (gens de couleur libres), czyli wolnych, głównie mieszanych, ludzi, których liczba wzrosła podczas rządów francuskich i hiszpańskich. Utworzyli prywatne szkoły dla dzieci. W spisie zarejestrowano 81% wolnych osób koloru jako mulatto, termin używany do pokrycia wszystkich stopni rasy mieszanej. Głównie w grupie Francophone stanowili rzemieślniczą, wykształconą i profesjonalną klasę afrykańskich Amerykanów. Masa czerni była nadal niewolana, pracowała w porcie, w służbie domowej, w rzemiośle, a przeważnie na wielu dużych, otaczających plantacjach trzciny cukrowej.

Po wzroście o 45 procent w latach 1850., do 1860 r. miasto liczyło prawie 170 000 osób. Wzrosła w bogactwie, z "dochodem per capita" było drugim w kraju i najwyższym na południu. Miasto pełniło rolę "głównej bramy handlowej dla rozwijającej się środkowej części kraju". Port był trzecim co do wielkości portem w kraju pod względem tonażu przywożonych towarów, po Bostonie i Nowym Jorku, w 1859 r. zajmował się 659 000 ton.

Wojna secesyjna

Głodujący ludzie Nowego Orleanu pod okupacją Unii podczas wojny secesyjnej, 1862

Jak obawiała się elita kreolska, wojna domowa w USA zmieniła ich świat. W kwietniu 1862 r., po okupacji miasta przez marynarkę wojenną Unii po bitwie pod Forts Jackson i St. Philip, siły północne zajęły miasto. Generał Benjamin F. Butler, szanowany prawnik Massachusetts, pełniący służbę w milicji tego państwa, został mianowany gubernatorem wojskowym. Mieszkańcy Nowego Orleanu popierający Konfederację nazywali go "Beast" Butler, z powodu jego rozkazu. Po napadach na jego oddziały i nękaniu ich na ulicach przez kobiety nadal wierne sprawie konfederacji, jego rozkaz ostrzegał, że takie przyszłe wydarzenia doprowadzą do tego, że jego mężczyźni traktują takie "panie" jak te, które "starają się o swoją obronę na ulicach", sugerując, że będą traktować kobiety jak prostytutki. Rozpowszechnienie to jest powszechne. Przyszedł też do "Łyżki" Butler z powodu rzekomych grabieży, które jego oddziały robiły podczas okupacji miasta, podczas których sam rzekomo pił srebrne osprzęt.

Co istotne, Butler zniósł naukę języka francuskiego w szkołach miejskich. Działania podejmowane w 1864 r. w całym kraju, a po wojnie w 1868 r. dodatkowo wzmocniły politykę dotyczącą wyłącznie języka angielskiego narzuconą przez przedstawicieli federalnych. Z przewagą osób posługujących się językiem angielskim język ten stał się już dominujący w biznesie i rządzie. Pod koniec 19 wieku, francuski użytek zniknął. Był on również pod presją irlandzkich, włoskich i niemieckich imigrantów. Jednak już w 1902 r. "jedna czwarta ludności miasta mówiła po francusku w zwykłym codziennym kontakcie, podczas gdy kolejne dwie czwarte było w stanie doskonale zrozumieć język", a już w 1945 r. wiele starszych kobiet kreolskich nie mówiło po angielsku. Ostatnia ważna francuska gazeta językowa L'Abeille de la Nouvelle-Orléans (New Orleans Bee), po dziewięćdziesięciu sześciu latach, zakończyła publikację 27 grudnia 1923 r. Według niektórych źródeł Le Courrier de la Nouvelle Orleans trwał do 1955 r.

W miarę jak miasto zostało schwytane i zajęte na początku wojny, oszczędzono mu zniszczenia w wyniku wojny, której doświadczyło wiele innych miast południowej Ameryki. Armia Unii ostatecznie rozszerzyła swoją kontrolę na północ wzdłuż rzeki Mississippi i wzdłuż wybrzeży. W rezultacie większość południowej części Luizjany została pierwotnie zwolniona z obowiązku przestrzegania postanowień "Proklamacji Emancypacyjnej" z 1863 r. wydanych przez prezydenta Abrahama Lincolna. Duża liczba wiejskich byłych niewolników i kilku darmowych ludzi z miasta zgłosiło się na ochotnika do pierwszych chorągwi wojsk czarnych podczas wojny. Pod kierownictwem generała brygady Daniela Ullmana (1810-1892), z 78. Pułku Ochotniczej Milicji Nowego Jorku, byli znani jako "Korpus Afrykański". Chociaż nazwa ta była używana przez milicję przed wojną, grupa ta składała się z wolnych ludzi koloru. Nowa grupa składała się głównie z byłych niewolników. W ciągu ostatnich dwóch lat wojny uzupełniły je nowo zorganizowane amerykańskie wojska kolorowe, które odegrały coraz ważniejszą rolę w wojnie.

Przemoc na południu, zwłaszcza zamieszki w Memphis w 1866 r., po których nastąpiły zamieszki w Nowym Orleanie w tym samym roku, doprowadziła Kongres do przyjęcia ustawy o odbudowie i czternastej poprawki, rozszerzającej ochronę pełnego obywatelstwa na wolnych ludzi i wolnych ludzi koloru. Luizjana i Teksas podlegały "Piątemu Okręgowi Wojskowemu" Stanów Zjednoczonych podczas Odbudowy. Luizjana została przyjęta do Unii w 1868 r. Konstytucja z 1868 r. przyznała powszechne prawo do głosowania mężczyzn i ustanowiła powszechne publiczne wykształcenie. Zarówno czarni, jak i biali zostali wybrani do urzędów lokalnych i państwowych. W 1872, porucznik gubernator P.B.S. Pinchback, który był rasy mieszanej, przez krótki czas był następcą Henry Clay Warmouth jako gubernator Louisiany, który stał się pierwszym gubernatorem afrykańskiego pochodzenia państwa amerykańskiego (następnym Amerykaninem afrykańskim, który służył jako gubernator państwa amerykańskiego był Douglas Wilder, wybrany w Wirginii w 1989 r.). W tym okresie Nowy Orlean prowadził zintegrowany z rasą system szkół publicznych.

Straty na poziomie i w miastach położonych wzdłuż rzeki Mississippi niekorzystnie wpłynęły na południowe uprawy i handel. Rząd federalny przyczynił się do odbudowy infrastruktury. Ogólnokrajowa recesja finansowa i Panika z 1873 r. niekorzystnie wpłynęły na przedsiębiorstwa i spowolniły ożywienie gospodarcze.

Od 1868 roku wybory w Luizjanie były naznaczone przemocą, ponieważ biali rebelianci próbowali tłumić czarne głosowanie i zakłócić zgromadzenia Partii Republikańskiej. Sporne wybory gubernatorskie w 1872 roku doprowadziły do konfliktów trwających wiele lat. "Biała Liga", powstańcza grupa paramilitarna wspierająca Partię Demokratyczną, została zorganizowana w 1874 r. i działała w trybie otwartym, gwałtownie tłumiąc czarne głosy i uciekając od oficerów republikańskich. W 1874 roku, w Bitwie o Liberty Place, 5.000 członków Białej Ligi walczyło z policją miejską o przejęcie biur państwowych dla demokratycznego kandydata na gubernatora, trzymając ich przez trzy dni. Do 1876 roku taktyka ta doprowadziła do odzyskania przez tzw. zbawicieli politycznej kontroli nad ustawodawcą państwowym przez białych Demokratów. Rząd federalny zrezygnował i wycofał swoje oddziały w 1877 roku, kończąc odbudowę.

Era Jima Crowa

Biali Demokraci uchwalili ustawy Jima Crowa, ustanawiając segregację rasową w obiektach publicznych. W 1889 roku ustawodawca uchwalił nowelizację konstytucyjną, w której zawarto "klauzulę dziadka", która skutecznie pozbawiła prawa wyborcze, a także odpowiednie osoby kolorowe, wytworzone przed wojną. Nie mogąc głosować, afrykańscy Amerykanie nie mogli służyć na ławach przysięgłych ani w miejscowych urzędach i byli wykluczeni z formalnej polityki przez pokolenia. Południowe USA rządziła biała Partia Demokratyczna. Szkoły publiczne były segregowane rasowo i pozostały na tym do 1960 r.

Duża społeczność Nowego Orleanu, złożona z dobrze wykształconych, często francuskojęzycznych, wolnych osób o kolorze (gens de couleur libres), które były wolne przed wojną domową, walczyła z Jimem Crorem. Zorganizowali oni Comité des Citoyens (Komitet Obywatelski), aby pracować na rzecz praw obywatelskich. W ramach swojej kampanii prawnej, rekrutowali jednego ze swoich, Homera Plessy, aby sprawdzić, czy nowoutworzona przez Luizjanę ustawa o osobnym samochodzie jest zgodna z konstytucją. Proszę wsiadł do pociągu dojazdowego odjeżdżającego do Nowego Orleanu do Covington w Luizjanie, siedział w samochodzie zarezerwowanym tylko dla białych i został aresztowany. Sprawa wynikająca z tego incydentu, Plessy przeciwko Ferguson, została wysłuchana przez Sąd Najwyższy USA w 1896 r. Sąd orzekł, że "oddzielne, ale równe" zakwaterowanie było zgodne z konstytucją, skutecznie podtrzymując środki podjęte przez Jima Crowa.

W praktyce szkoły i obiekty publiczne w Ameryce afrykańskiej były niedofinansowane na całym południu. Wyrok Sądu Najwyższego przyczynił się do tego okresu jako nadir relacji rasowych w Stanach Zjednoczonych. Liczba linczowania czarnych mężczyzn była wysoka na południu, ponieważ inne państwa również rozbroiły czarnych i próbowały narzucić Jima Crowa. Pojawiły się również uprzedzenia natywistyczne. Antywłoskie nastroje z 1891 roku przyczyniły się do zlinczowania 11 Włochów, z których część została uniewinniona z powodu zabójstwa szefa policji. Niektórzy zostali postrzeleni i zabici w więzieniu, gdzie zostali zatrzymani. To było największe masowe zlinczowanie w historii USA. W lipcu 1900 r. miasto zostało zmiażdżone przez białe tłumy zamieszkujące Robert Charles, młody Amerykanin afrykański, zabił policjanta i tymczasowo uciekł. Tłum go zabił, a około 20 innych czarnych. siedem białych zginęło w konflikcie trwającym kilka dni, aż stanowa milicja go uciszyła.

W całej historii Nowego Orleanu, do początku 20 wieku, kiedy postęp medyczny i naukowy poprawiał sytuację, miasto doświadczyło powtarzających się epidemii żółtej gorączki oraz innych chorób tropikalnych i zakaźnych.

20 wiek

Esplanade Avenue przy Burgundy Street, patrząc jeziorem na północ w kierunku jeziora Ponchartrain (1900)

1943 linia oczekiwania w biurze Rady Ratyfikacji w Nowym Orleanie

W okresie przedwojennym nastąpił zenit gospodarczy i zaludnienia Nowego Orleanu w stosunku do innych miast amerykańskich. To było piąte co do wielkości miasto w 1860 roku (po Nowym Jorku, Filadelfii, Bostonie i Baltimore) i było znacznie większe niż wszystkie inne miasta południowe. Od połowy 19 wieku gwałtowny wzrost gospodarczy przeniósł się na inne obszary, podczas gdy relatywne znaczenie Nowego Orleanu stale spadało. Rozwój kolei i autostrad zmniejszył ruch rzeczny, kierując towary do innych korytarzy i rynków transportowych. Tysiące najambitniejszych kolorowych ludzi opuściło państwo w Wielkiej Migracji w czasie II wojny światowej i po niej, wiele dla miejsc przeznaczenia na Zachodnim Wybrzeżu. Od końca lat 1800. większość spisów powszechnych odnotowała, że Nowy Orlean spada w szeregach największych miast amerykańskich (populacja Nowego Orleanu nadal wzrasta przez cały ten okres, ale wolniej niż przed wojną domową).

Do połowy 20 wieku, Nowi Orleańczycy uznali, że ich miasto nie jest już wiodącym obszarem miejskim na południu. Do 1950 r. liczba Houston, Dallas i Atlanta przekroczyła wielkość Nowego Orleanu, a w 1960 r. Miami zaćmiła Nowego Orleanu, nawet gdy jego populacja osiągnęła swój historyczny szczyt. Podobnie jak w przypadku innych starszych miast amerykańskich, budownictwo autostrad i rozwój podmiejski przyciągnęły mieszkańców z centrum do nowszych mieszkań na zewnątrz. W spisie powszechnym z 1970 r. odnotowano pierwszy bezwzględny spadek liczby ludności od czasu, gdy miasto stało się częścią Stanów Zjednoczonych w 1803 r. Obszar metropolitalny Wielkiego Nowego Orleanu nadal rozwijał się w populacji, choć wolniej niż inne duże miasta Sun Belt. Chociaż port pozostał jednym z największych portów, automatyzacja i konteneryzacja kosztowały wiele miejsc pracy. Poprzednia rola miasta jako bankiera na Południe została zahamowana przez większe miasta partnerskie. Gospodarka Nowego Orleanu zawsze opierała się w większym stopniu na handlu i usługach finansowych niż na produkcji, ale stosunkowo mały sektor wytwórczy miasta również zmniejszył się po II wojnie światowej. Pomimo pewnych sukcesów w rozwoju gospodarczym w ramach administracji DeLesseps "Chep" Morrison (1946-1961) i Victora "Vic" Schiro (1961-1970), tempo wzrostu w miastach Nowego Orleanu pozostaje stale w tyle za bardziej dynamicznymi miastami.

Ruch Praw Obywatelskich

W późniejszych latach administracji Morrisona i dla całego Schiro, miasto było centrum ruchu praw obywatelskich. W Nowym Orleanie założono Południową Konferencję Przywództwa Chrześcijańskiego, a w sklepach z departamentami Canal Street odbywały się strajki na lunch. W 1960 r. w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego w Brown przeciwko Radzie Edukacji w 1954 r., w r. doszło do wyraźnej i brutalnej serii konfrontacji. Gdy sześcioletnia Ruby Bridges zintegrowała szkołę podstawową William Frantz w Dziewiątej Wardzie, była pierwszym kolorowym dzieckiem, które uczęszczało do wcześniej białej szkoły na południu.

Sukces Ruchu Praw Obywatelskich w uzyskaniu federalnego przejścia do ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. oraz ustawy o prawach do głosowania z 1965 r. odnowiły prawa konstytucyjne, w tym prawo do głosowania na czarnych. Wspólnie doprowadziło to do najdalej idących zmian w historii Nowego Orleanu w 20 wieku. Chociaż do końca lat 1960. ponownie wprowadzono równość prawną i obywatelską, między społecznościami białych i afrykańskich Amerykanów nadal utrzymuje się duża różnica w poziomie dochodów i wykształceniu. Gdy klasa średnia i bogatsi członkowie obu ras opuścili centrum miasta, poziom dochodów populacji spadł i stał się proporcjonalnie bardziej Amerykaninem afrykańskim. Od 1980 r. większość w Ameryce afrykańskiej wybierała przede wszystkim urzędników z własnej społeczności. Walczyli o zmniejszenie różnic poprzez stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu społeczności afrykańskiej.

Nowy Orlean w coraz większym stopniu uzależnił się od turystyki jako głównego czynnika gospodarczego w administracji Sidney Barthelemy (1986-1994) i Marc Morial (1994-2002). Stosunkowo niski poziom wykształcenia, wysoki wskaźnik ubóstwa gospodarstw domowych i rosnąca przestępczość zagroziły dobrobytowi miasta w późniejszych dziesięcioleciach stulecia. Negatywne skutki tych warunków społeczno-ekonomicznych w niewielkim stopniu zbiegły się ze zmianami w gospodarce Stanów Zjednoczonych pod koniec 20 wieku, co odzwierciedlało postindustrialny, oparty na wiedzy paradygmat, w którym umiejętności psychiczne i edukacja były ważniejsze dla rozwoju niż umiejętności ręczne.

Odwodnienie i kontrola powodzi

Widok z Nowego Orleanu Central Business District widziany z rzeki Mississippi. USS New Orleans (LPD-18) na pierwszym planie (2007)

W 20 wieku rząd i liderzy biznesu Nowego Orleanu uważali, że muszą odpływać i rozwijać obszary peryferyjne, aby zapewnić rozwój miasta. Najambitniejszym osiągnięciem w tym okresie był plan odwodnienia opracowany przez inżyniera i wynalazcę A. Baldwin Wood, zaprojektowany, aby przełamać otaczające bagna, które są nieokiełznane w związku z rozwojem geograficznym miasta. Do tego czasu rozwój miast w Nowym Orleanie ograniczał się w dużej mierze do wyższych terenów wzdłuż naturalnych nizin rzek i jezior.

System pompowy drewna pozwolił miastu na odprowadzenie ogromnych ilości bagien i bagien i ekspansję na tereny nizinne. W 20 wieku gwałtowne osiadanie, zarówno naturalne, jak i wywołane działalnością człowieka, doprowadziło do tego, że te nowo zaludnione obszary spadły do kilku stóp poniżej poziomu morza.

Nowi Orleanie byli narażeni na powodzie, nawet zanim ślad miasta opuścił naturalny wysoki teren w pobliżu rzeki Missisipi. Jednak pod koniec 20 wieku naukowcy i mieszkańcy Nowego Orleanu stopniowo zdawali sobie sprawę ze zwiększonej wrażliwości miasta. W 1965 r. powódź huraganu Betsy spowodowała śmierć kilkudziesięciu mieszkańców, chociaż większość miasta pozostała sucha. Powódź wywołana przez deszcz, która miała miejsce 8 maja 1995 r., wykazała słabość systemu pompowania. Po tym wydarzeniu podjęto działania w celu radykalnego zwiększenia zdolności pompowych. W latach 1980. i 1990. naukowcy zaobserwowali, że rozległa, szybka i trwająca erozja bagien i bagien wokół Nowego Orleanu, zwłaszcza związana z Kanałem Wylotu Zatoki Rzecznej-Missisipi, spowodowała niezamierzony skutek, który spowodował, że miasto stało się bardziej podatne na katastrofalne huragany niż wcześniej.

21 wiek

Huragan Katrina

Huragan Katrina przy jego upadku New Orleans

Nowy Orlean został dotknięty przez Raymonda B. Materiał siewny nazwany "najgorszą katastrofą inżynieryjną na świecie od czasów Czarnobyla", kiedy to system federalny zawiódł podczas huraganu Katrina 29 sierpnia 2005 r. Do czasu nadejścia huraganu 29 sierpnia 2005 r. większość mieszkańców ewakuowała się z miasta. Podczas gdy huragan przechodził przez region Zatoki Perskiej, federalny system ochrony przeciwpowodziowej w mieście zawiódł, co doprowadziło do najgorszej katastrofy inżynierii lądowej w historii USA. Mury i niwelety zbudowane przez Korpus Inżynierów Stanów Zjednoczonych nie spełniły wymagań projektowych i 80% miasta zalane. Dziesiątki tysięcy mieszkańców, którzy pozostali, zostało uratowanych lub w inny sposób trafiło do schronisk w ostateczności w Superdome Louisiana lub w Centrum Konwentu Morytarskiego Nowego Orleanu. Ponad 1.500 osób zginęło w Luizjanie, w większości w Nowym Orleanie, podczas gdy inne pozostają nieznane. Przed huraganem Katrina miasto wezwało do pierwszej obowiązkowej ewakuacji w swojej historii, po której nastąpiła kolejna obowiązkowa ewakuacja trzy lata później z huraganem Gustav.

Huragan Rita

Miasto zostało uznane za wolne od ograniczeń w stosunku do mieszkańców, podczas gdy działania na rzecz oczyszczenia miasta po rozpoczęciu huraganu Katrina. Podejście huraganu Rita we wrześniu 2005 r. spowodowało odłożenie wysiłków na rzecz odnowy populacji, a Dolna Dziewiąta Warda została odbudowana przez gwałtowny huragan Rity.

Odzyskiwanie po awarii

Widok z lotu ptaka ze śmigłowca marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, pokazujący wody powodziowe wokół superkopuły Louisiana (stadion) i otaczającego obszaru (2005)

Ze względu na skalę uszkodzeń wiele osób przesiedliło się na stałe poza obszar. Działania federalne, stanowe i lokalne wspierały ożywienie i odbudowę w poważnie uszkodzonych dzielnicach. W lipcu 2006 r. biuro ds. spisu ludności oszacowało liczbę ludności na 223 000; w kolejnym badaniu oszacowano, że od marca 2007 r. do miasta przeniosło się 32 000 dodatkowych mieszkańców, co doprowadziło do tego, że szacowana populacja osiągnęła 255,000, czyli około 56% populacji sprzed Katriny. Kolejne szacunki, oparte na wykorzystaniu usług użyteczności publicznej z lipca 2007 r., szacowały, że populacja ta wynosi około 274,000 lub 60% populacji sprzed Katriny. Szacunki te są nieco mniejsze od trzeciego szacunku, opartego na danych dotyczących doręczania przesyłek pocztowych, z Centrum Danych Wspólnoty Wielkiego Nowego Orleanu w czerwcu 2007 r., które wskazywało, że miasto odzyskało około dwie trzecie populacji sprzed Katriny. W 2008 r. Biuro Spisu Spisowego skorygowało szacunki ludności dla miasta w górę do 336 644. Niedawno, do lipca 2015 r., liczba ludności wzrosła do 386,617 - 80% w 2000 r.

Powróciło kilka ważnych wydarzeń turystycznych i inne formy dochodów dla miasta. Powróciły duże konwencje. Gry w miskę powróciły na sezon 2006-2007. Święci Nowego Orleanu wrócili w tym sezonie. Hornety Nowego Orleanu (obecnie nazywane Pelikanami) powróciły do miasta na sezon 2007-2008. Nowy Orlean był gospodarzem 2008 NBA All-Star Game. Ponadto miasto było gospodarzem Super Bowl XLVII.

Najważniejsze doroczne wydarzenia, takie jak Mardi Gras, Voodoo Experience i Jazz & Heritage Festival, nigdy nie zostały wysiedlone ani odwołane. Nowy doroczny festiwal "The Running of the Bulls New Orleans" został utworzony w 2007 roku.

7 lutego 2017 r. tornado klinowe o dużej sile EF3 uderzyło w części wschodniej części miasta, niszcząc domy i inne budynki, a także niszcząc ruchomy park domowy. Co najmniej 25 osób zostało rannych.

Zdjęcie satelitarne z prawdziwie kolorowego satelity zrobione na Landsacie 7, 2004

Nowy Orlean znajduje się w Delcie rzeki Mississippi, na południe od jeziora Pontchartrain, nad brzegiem rzeki Mississippi, około 105 mil (169 km) od Zatoki Meksykańskiej. Według amerykańskiego biura spisu ludności obszar miasta wynosi 350 mil kwadratowych (910 km²), z czego 169 mil kwadratowych (440 km²) to obszar lądowy, a 181 mil kwadratowych (470 km) (52%) to woda. Obszar wzdłuż rzeki charakteryzuje się grzbietami i zagłębieniami.

Wysokość

Przekrój pionowy, o maksymalnej wysokości 23 stóp (7,0 m)

Nowy Orlean pierwotnie osiadł na naturalnym poziomie rzeki lub na wysokim gruncie. Po ustawie o kontroli powodzi z 1965 r. amerykański Korpus Inżynierów Armii USA zbudował ściany zalewowe i powierzchnie stworzone przez człowieka wokół znacznie większego śladu geograficznego, obejmującego poprzednie bagna i bagna. Z biegiem czasu pompowanie wody z pastwisk umożliwiało zagospodarowanie się na terenach o niższych wysokościach. Obecnie połowa miasta znajduje się na średnim poziomie morza lub poniżej tego poziomu, natomiast druga połowa jest nieco powyżej poziomu morza. Dowody sugerują, że część miasta może spadać na wysokość z powodu osiadania.

Badania przeprowadzone w 2007 r. przez Tulane i Xavier University sugerują, że "51%... z sąsiadujących zurbanizowanych części Orleanów, Jefferson i parafii St. Bernard leżą na poziomie morza lub nad nim", gdzie gęściej zaludnione obszary przeważnie znajdują się na wyższym poziomie. Średnia wysokość miasta znajduje się obecnie na wysokości od 1 stóp (0,30 m) do 2 stóp (0,61 m) poniżej poziomu morza, przy czym niektóre części miasta znajdują się na wysokości 20 stóp (6 m) u podnóża rzeki w Uptown, a inne na wysokości 7 stóp (2 m) poniżej poziomu morza w najdalej wysuniętym krańcu wschodniego Nowego Orleanu. W badaniu opublikowanym przez ASCE Journal of Hydrologic Engineering w 2016 r. stwierdzono jednak:

...większość właściwych mieszkańców Nowego Orleanu - około 65% - jest na poziomie morza lub poniżej tego poziomu, co określa średnia wysokość jeziora Pontchartrain

Tematem debaty jest wielkość osiadania terenu, która może być spowodowana odprowadzaniem bagna naturalnego w rejonie Nowego Orleanu i w południowo-wschodniej Luizjanie. Badania opublikowane w Geology w 2006 r. przez profesora z Uniwersytetu Tulane stwierdzają:

Podczas gdy erozja i utrata terenów podmokłych są ogromnymi problemami wzdłuż wybrzeża Luizjany, piwnica o wysokości 30 stóp (9,1 m) do 50 stóp (15 m) poniżej znacznej części delty Mississippi była bardzo stabilna przez ostatnie 8.000 lat, przy niewielkim odsetku opadów.

W badaniu zauważono jednak, że wyniki niekoniecznie miały zastosowanie do delty rzeki Mississippi, ani do obszaru metropolitalnego Nowego Orleanu. Z drugiej strony, w raporcie Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Budownictwa Cywilnego stwierdza się, że "Nowy Orlean maleje (tonący)":

Duże części parafii Orlean, St. Bernard i Jefferson znajdują się obecnie poniżej poziomu morza i nadal toną. Nowy Orlean zbudowany jest na tysiącach stóp miękkiego piasku, pyłu i gliny. Opady lub osiadanie powierzchni gruntu naturalnie powstają w wyniku konsolidacji i utleniania gruntów organicznych (zwanych "bagnem" w Nowym Orleanie) oraz lokalnego pompowania wód podziemnych. W przeszłości powodzie i odkładanie osadów z rzeki Missisipi równoważyły naturalne osiadanie, pozostawiając południowo-wschodnią Luizjanę na poziomie morza lub nad nim. Jednak ze względu na duże struktury przeciwpowodziowe budowane w górę rzeki Missisipi oraz niziny budowane wokół Nowego Orleanu, świeże warstwy osadu nie uzupełniają gruntu utraconego przez osiadanie.

W maju 2016 r. NASA opublikowała badanie, które sugerowało, że w większości obszarów występuje zjawisko osiadania przy "bardzo zmiennym tempie", które było "ogólnie spójne z poprzednimi badaniami, ale nieco wyższe".

Miasto

Bourbon Street, Nowy Orlean, w 2003 roku, w kierunku Canal Street

Nowy Orlean ma wiele charakterystycznych dzielnic.

Central Business District znajduje się na północ i zachód od Mississippi i jest historycznie nazywana "Dzielnicą Amerykańską" lub "Sektorem Amerykańskim". Został on opracowany po sercu francuskiej i hiszpańskiej osady. Obejmuje Plac Lafayette. Większość ulic w tym rejonie wychodzi z centrum. Głównymi ulicami są Canal Street, Poydras Street, Tulane Avenue i Loyola Avenue. Canal Street dzieli tradycyjny obszar "śródmieścia" od "centrum".

Każda ulica przecinająca Canal Street między rzeką Mississippi a Rampart Street, która jest północną krawędzią francuskiej dzielnicy, ma inną nazwę dla części "w centrum" i "w centrum". Na przykład St. Charles Avenue, znana z linii ulicznego samochodu, nazywa się Royal Street pod Canal Street, choć gdzie przebiega przez Central Business District między Canal i Lee Circle, nazywa się to St. Charles Street. Gdzie indziej w mieście, Canal Street służy jako punkt podziału między "Południe" i "Północ" różnych ulic. W miejscowym parlamencie śródmieścia oznacza "dół rzeki od Canal Street", podczas gdy w centrum oznacza "górę od Canal Street". W dzielnicach śródmiejskich znajdują się dzielnica francuska, Tremé, 7. Warda, Faubourg Marigny, Bywater (Górna Dziewiąta Warda) oraz Dolna Dziewiąta Warda. W dzielnicach położonych w centrum miasta znajdują się dzielnica Warehouse, dzielnica Ogrodowa, dystrykt Garden, Kanał Irlandzki, dystrykt uniwersytecki, Carrollton, Gert Town, Fontainebleau i Broadmoor. Jednakże Magazyn i Centralny Okręg Biznesowy są często nazywane "centrum" jako konkretny region, jak w dzielnicy rozwoju śródmieścia.

Inne główne dzielnice miasta to Bayou St. John, Mid-City, Gentilly, Lakeview, Lakefront, New Orleans East i Algier.

Architektura historyczna i mieszkaniowa

Nowy Orlean słynie z obfitości stylów architektonicznych, które odzwierciedlają wielokulturowe dziedzictwo miasta. Chociaż Nowy Orlean posiada liczne struktury o krajowym znaczeniu architektonicznym, to jest on również, o ile nie więcej, szanowany za jego ogromne, w dużej mierze nienaruszone (nawet po Katrinie) historyczne środowisko budowane. Ustanowiono dwadzieścia Krajowych Kas Historycznych, a czternaście lokalnych okręgów historycznych pomaga w zachowaniu. Trzynaście okręgów jest zarządzanych przez Komisję Historycznych Dzielnic Nowego Orleanu (HDLC), natomiast jedną - Francuską Dzielnicę - zarządza Komisja Carre Vieux (VCC). Ponadto zarówno Krajowa Służba Parkowa, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych, jak i HDLC, posiadają odrębne budynki, z których wiele znajduje się poza granicami istniejących dzielnic historycznych.

W stylu domowym jest dom z bronią i bungalow. Kreolskie domki i miasteczka, godne uwagi dla ich dużych dziedzińców i skomplikowanych balkonów żelaznych, wytyczają ulice Francuskiej Dzielnicy. Amerykańskie domy, domy z podwójną galerią i domki z podwyższonym centrum są godne uwagi. St. Charles Avenue jest znany z dużych domów z antybellusem. Jego posiadłości są w różnych stylach, takich jak greckie Odrodzenie, amerykański Kolonialny i wiktoriański styl królowej Anny i włoska architektura. Nowy Orlean jest również notowany za swoje wielkie, europejskie cmentarze katolickie.

Najwyższe budynki

Skyline of the Central Business District of New Orleans

Przez większą część swojej historii, linia pochyła Nowego Orleanu wykazywała jedynie niską i średnią strukturę wschód. Gleby miękkie są podatne na osiadanie i pojawiły się wątpliwości co do możliwości zbudowania wysokich wzniesień. Rozwój inżynierii w 20 wieku umożliwił ostatecznie zbudowanie solidnych fundamentów w fundamentach, które leżą u podstaw tych obiektów. W latach 1960. Światowe Centrum Handlu New Orleans i Plaza Tower pokazało żywotność drapaczy chmur. Jeden Shell Square stał się najwyższym budynkiem miasta w 1972 roku. Bom naftowy lat 1970. i 1980. przedefiniował panoramę Nowego Orleanu wraz z rozwojem korytarza Poydras Street. Większość jest skupiona wzdłuż Canal Street i Poydras Street w Central Business District.

Klimat

Śnieg pada na St. Charles Avenue w grudniu 2008.

Klimat Nowego Orleanu jest wilgotny subtropikalny (Köppen: Cfa), o krótkich, zwykle łagodnych zimach i gorących, wilgotnych latach; większość przedmieść i części Wards 9 i 15 przypada na strefę Hardiness Zone 9a w USDA, podczas gdy pozostałe 15 oddziały miasta są oceniane w całości na 9b. Średnia miesięczna temperatura dobowa wynosi od 53.4 °F (11.9 °C) w styczniu do 83.3 °F (28.5 °C) w lipcu i sierpniu. Oficjalnie, zgodnie z pomiarem dokonanym na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Nowym Orleanie, rejestry temperatury wahają się odpowiednio od 11 do 102 °F (-12 do 39 °C) w dniach 23 grudnia, 1989 i 22 sierpnia 1980 r.; Audubon Park odnotował temperatury w zakresie od 6 °F (-14 °C) w dniu 13 lutego 1899 r. do 104 °F (40 °C) w dniu 24 czerwca 2009 r. Temperatura zanurzenia w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień) jest stosunkowo wysoka i wynosi od 71,1 do 73,4 °F (21,7 do 23,0 °C).

Średnie opady wynoszą 62,5 cala (1,590 mm) rocznie; miesiące letnie są najwilgotniejsze, a październik najsuchszym miesiącem. Opady zimowe zwykle towarzyszą przechodzeniu zimnego frontu. Średnio 77 dni to 90 °F (32 °C)+ wzwyż, 8,1 dnia zimą, gdzie wysoka temperatura nie przekracza 50 °F (10 °C) i 8,0 dnia w nocy z zamarznięciem. Rzadko osiąga się temperaturę 20 lub 100 °F (-7 lub 38 °C), przy czym ostatnim z nich jest odpowiednio luty 5, 1996 i czerwiec 26, 2016.

Nowy Orlean doświadcza opadów śniegu tylko w rzadkich przypadkach. Niewielka ilość śniegu spadła w czasie świątecznej burzy śnieżnej w 2004 r. i ponownie w Boże Narodzenie (grudzień 25 r.), gdy na miasto padło połączenie deszczu, snu i śniegu, pozostawiając mosty w lodzie. Noworoczna burza śnieżna w wigilię 1963 dotknęła Nowego Orleanu i przyniosła 4,5 cala (11 cm). Śnieg opadł ponownie 22 grudnia 1989 r., kiedy to większość miasta otrzymała 1-2 cali (2,5-5,1 cm).

Ostatni znaczący opad śniegu w Nowym Orleanie nastąpił rano 11 grudnia 2008 roku.

Zagrożenie powodowane przez cyklony tropikalne

Huragany kategorii 3 lub większej mijające w obrębie 100 mil 1852-2005 (NOAA)

Huragany stanowią poważne zagrożenie dla tego obszaru, a miasto jest szczególnie zagrożone ze względu na jego niską wysokość, ponieważ otoczone jest wodą z północy, wschodu i południa oraz z powodu tonącego wybrzeża Luizjany. Według Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, Nowy Orlean jest najbardziej narażonym na huragany krajem. Rzeczywiście, części Wielkich Nowych Orlean zostały zalane huraganem Wielkiej Wyspy z 1909 r., huraganem Nowego Orleanu z 1915 r., huraganem Fort Lauderdale z 1947 r., huraganem Flossy z 1956 r., huraganem Betsy z 1965 r., huraganem Georges z 1998 r., huraganem Katrina i Rita z 2005 r., huraganem Gustav z 2008 r trzcina Zeta w 2020 r. (Zeta była również najbardziej intensywnym huraganem, który przeszedł nad Nowym Orleanem), a powodzie w Betsy były znaczące i w kilku dzielnicach dotkliwe, a Katrina była katastrofą w większości miasta.

29 sierpnia 2005 r. fala huraganu Katrina spowodowała katastrofalne niepowodzenie w budowie i budowaniu federalnych terenów, powodując 80% miasta. W sprawozdaniu Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Budownictwa stwierdza się, że "gdyby poziom i ściany powodziowe nie zawiodły i gdyby działały stacje pomp, prawie dwie trzecie zgonów nie miałoby miejsca".

Nowi Orleanie zawsze musieli brać pod uwagę ryzyko huraganów, ale ryzyko jest dziś znacznie większe ze względu na nadbrzeżną erozję spowodowaną ingerencją człowieka. Od początku 20. wieku szacuje się, że Luizjana straciła 2.000 mil kwadratowych (5.000 km) wybrzeża (w tym wiele wysp barierowych), które niegdyś chroniły Nowego Orleanu przed gwałtownym wzrostem sztormów. Po huraganie Katrina, Korpus Inżynierów Armii wprowadził masowe środki naprawcze i ochrony przed huraganami, aby chronić miasto.

W 2006 roku wyborcy z Luizjany przyjęli przeważającą nowelizację konstytucji państwa, aby przeznaczyć wszystkie dochody z odwiertów przybrzeżnych na odbudowę zmniejszającej się linii brzegowej Luizjany. Kongres przeznaczył 7 miliardów dolarów na wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej Nowego Orleanu.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Krajową Akademię Inżynierii i Krajową Radę ds. Badań, poziome i ściany powodziowe wokół Nowego Orleanu - niezależnie od tego, jak duże i wytrzymałe - nie mogą zapewnić bezwzględnej ochrony przed przesadzeniem lub awarią w przypadku zdarzeń ekstremalnych. Poziomy i ściany powodziowe należy postrzegać jako sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z huraganami i sztormami, a nie jako środki, które całkowicie eliminują ryzyko. W przypadku obiektów znajdujących się w strefach niebezpiecznych i nieprzenoszących się do innych miejsc pracy, komisja zaleciła podjęcie poważnych działań przeciwpowodziowych, takich jak podniesienie pierwszego piętra budynków do co najmniej 100-letniego poziomu powodzi.

Mapa rozkładu rasowego w Nowym Orleanie, 2010 U.S. Census. Każda kropka to 25 osób: Biały, czarny, azjatycki, hiszpański lub inny (żółty)

Według spisu powszechnego z 2010 r. w Nowym Orleanie mieszkało 343 829 osób i 189 896 gospodarstw domowych. W 2019 r. Biuro Spisu Spisowego USA oszacowało, że w Nowym Orleanie mieszka 390 144 mieszkańców.

Począwszy od 1960 r., liczba ludności zmniejszyła się z powodu takich czynników, jak cykle produkcji ropy naftowej i turystyka, a wraz ze wzrostem suburbanizacji (jak w przypadku wielu miast), a miejsca pracy migrowały do otaczających parafii. Ten spadek liczby ludności i gospodarki doprowadził do wysokiego poziomu ubóstwa w mieście; w 1960 r. odnotowano piąty najwyższy wskaźnik ubóstwa we wszystkich miastach USA, który w 2005 r. był prawie dwukrotnie wyższy niż średnia krajowa, czyli 24,5%. Nowi Orleanie doświadczyli wzrostu segregacji mieszkaniowej w latach 1900-1980, pozostawiając nieproporcjonalnie biednych Amerykanów pochodzenia afrykańskiego w starszych, nisko położonych miejscach. Obszary te były szczególnie podatne na powodzie i burze.

Ostatnia szacunkowa liczba ludności przed huraganem Katrina wynosiła 454 865, począwszy od 1 lipca 2005 r. W opublikowanej w sierpniu 2007 r. analizie ludności oszacowano 273,000, 60% populacji sprzed Katriny i wzrost o około 50,000 od lipca 2006 r. W sprawozdaniu z września 2007 r. przygotowanym przez The Greater New Orleans Community Data Center, w którym śledzi się liczbę ludności na podstawie danych amerykańskich służb pocztowych, stwierdzono, że w sierpniu 2007 r. niespełna 137 000 gospodarstw domowych otrzymało korespondencję. W porównaniu z około 198 000 gospodarstw domowych w lipcu 2005 r., co stanowi około 70% populacji sprzed Katriny. Niedawno Biuro Spisu Spisowego skorygowało w górę szacunki dotyczące liczby ludności w 2008 r., do 336 644 mieszkańców. W 2010 r. szacunki pokazały, że okolice, które nie powodowały powodzi, były bliskie lub nawet większe niż 100% populacji sprzed Katriny.

Katrina wysiedliła 800 000 osób, co znacząco przyczyniło się do spadku. Katrina nieproporcjonalnie ucierpiała w porównaniu z zamożnymi i białymi mieszkańcami w Afryce, w Ameryce, na wynajem, w podeszłym wieku i w krajach o niskich dochodach. Po katastrofie rząd miasta zlecił grupom takim jak Komisja Przywrócenia Nowego Orleanu, Plan Odbudowy Sąsiedztwa Nowego Orleanu, Plan Zunifikowanego Nowego Orleanu oraz Biuro Zarządzania Odzyskiem, aby przyczyniły się do realizacji planów dotyczących likwidacji ludności. Ich pomysłami było zmniejszenie śladu miasta przed burzą, włączenie głosów społecznych do planów rozwoju oraz stworzenie zielonych przestrzeni, z których część wywołała kontrowersje.

W badaniu przeprowadzonym w 2006 r. przez naukowców z Uniwersytetu Tulane i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley ustalono, że aż 10.000 do 14.000 nieudokumentowanych imigrantów, wielu z Meksyku, mieszkało w Nowym Orleanie. Departament Policji Nowego Orleanu rozpoczął nową politykę mającą na celu "zaprzestanie współpracy z federalnym egzekwowaniem prawa imigracyjnego", począwszy od 28 lutego 2016 r. Janet Murguía, prezes i dyrektor naczelny Krajowej Rady La Raza, oświadczył, że w Nowym Orleanie mieszkało do 120 000 pracowników hiszpańskich. W czerwcu 2007 r. w jednym z badań stwierdzono, że liczba ludności latynoskiej wzrosła z 15 000 osób, sprzed Katriny, do ponad 50 000. W latach 2010-2014 miasto wzrosło o 12%, co roku, po Spis powszechny w 2010 r., powiększało się średnio o ponad 10 000 nowych mieszkańców.

Od 2010 r. 90,3% mieszkańców w wieku 5 lat i starszych mówiło po angielsku w domu jako języku podstawowym, podczas gdy 4,8% mówiło po hiszpańsku, 1,9% po wietnamsku, a 1,1% po francusku. Ogółem 9,7% populacji w wieku 5 lat i starszych posługiwało się językiem ojczystym innym niż angielski.

Rasa i pochodzenie etniczne

Nowoorleański makijaż rasowy i etniczny wynosił 60,2% w Ameryce afrykańskiej, 33,0% w bieli, 2,9% w Azji (1,7% w Wietnamie, 0,3% w Indiach, 0,3% w Chinach, 0,1% w Filipinach, 0,1% w Korei), 0,0% w regionie Pacyfiku, a 1,7% w 2010. 5,3% populacji stanowiły osoby pochodzenia hiszpańskiego lub łotewskiego; 1,3% stanowiły Meksykanie, 1,3% Honduran, 0,4% Kubańczycy, 0,3% Puerto Rican i 0,3% Nikaragua. W 2018 r. skład rasowy i etniczny miasta wyniósł 30,6% biało-latynoskiego, 59% czarno-afrykańskiego, 0,1% rasy amerykańskiej Indian lub Alaska Native, 2,9% rasy azjatyckiej, <0,0% wyspy Pacyfiku, 0,4% rasy i 1,5% rasy. Latynos lub Latynos z każdej rasy stanowiły 5,5% populacji w 2018 r.

Począwszy od 2011 r. liczba ludności latynoskiej wzrosła w rejonie Nowego Orleanu, w tym w Kenner, w centralnym Metairie i w Terrytown w Parafii Jefferson i we wschodnim Nowym Orleanie oraz w samym środku miasta w Nowym Orleanie. Wśród azjatyckiej społeczności amerykańskiej najmłodsi Filipińczycy mieszkający w mieście przybyli na początku lat 1800.

Po Katrina rozszerzyła się mała populacja brazylijsko-amerykańska. Portugalscy prelegenci byli drugą najliczniejszą grupą, która po hiszpańsku zajęła się językiem angielskim w archidiecezji rzymskokatolickiej. Wielu Brazylijczyków pracowało w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, takich jak kafelki i wykładziny podłogowe, choć mniej pracowało jako dzienni robotnicy niż Latynos. Wiele osób wyprowadziło się ze społeczności brazylijskich w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na Florydę i Gruzję. Brazylijczycy osiadli na całym obszarze metropolitalnym. Większość była nieudokumentowana. W styczniu 2008 r. liczba ludności Brazylii w Nowym Orleanie wynosiła 3 000. Do 2008 roku Brazylijczycy otworzyli wiele małych kościołów, sklepów i restauracji na potrzeby swojej społeczności.

Religia

Bazylika św. Ludwika, Król Francji

Budynek synagogi Beth Israel na Carondelet Street

Kolonialna historia francuskiej i hiszpańskiej osady w Nowym Orleanie wywołała silną tradycję rzymskokatolicką. Misje katolickie służyły niewolnikom i wolnym kolorowym ludziom oraz ustanowiły dla nich szkoły. Ponadto wielu europejskich imigrantów pod koniec 19. i na początku 20. wieku, takich jak Irlandczycy, niektórzy Niemcy i Włosi byli katolikami. W archidiecezji Nowego Orleanu (która obejmuje nie tylko miasto, ale także okoliczne parafie) 40% ludności to katolicy. Katolicyzm znajduje odzwierciedlenie w francuskich i hiszpańskich tradycjach kulturowych, w tym w wielu szkołach pozareligijnych, nazwach ulic, architekturze i festiwalach, w tym w Mardi Gras.

Nowi Orleanie, na których wpływa wybitna populacja protestancka Biblii Belt, mają również do czynienia z ogromną, niekatolicką demografią chrześcijańską. Około 12,2% ludności to Baptyści, a następnie 5,1% z innej wiary chrześcijańskiej, w tym prawosławnej prawosławnej lub prawosławnej, 3,1% metodyzm, 1,8% episkopalizm, 0,9% prezbiterianizm, 0,8% luteranizm, 0,8% świętych ostatniego dnia oraz 0,6% Pentekostalizm.

Nowi Orleanie wykazują odmienność Louisiany Voodoo, po części ze względu na synkretyzm z afrykańsko-karaibskimi przekonaniami katolickimi. Przyczyniła się do tego sława prawnika voodoo Marie Laveau, podobnie jak wpływy kulturowe Nowej Orleanu i Karaibów. Chociaż branża turystyczna silnie kojarzyła Voodoo z miastem, tylko niewielka liczba osób jest poważnymi zwolennikami.

W Nowym Orleanie mieszkała także okultystka Mary Oneida Toups, nazywana "Królową Czarownic Nowego Orleanu". Kajdany dotykowe, Zakon Religijny Czarownic, był pierwszym kajdakiem, który został oficjalnie uznany za instytucję religijną przez stan Luizjana.

Żydowscy osadnicy, przede wszystkim Sefardim, osiedlili się w Nowym Orleanie od początku dziewiętnastego wieku. Niektórzy emigrowali ze społeczności założonych w latach kolonialnych w Charleston, Południowej Karolinie i Savannah w Gruzji. Handlarz Abraham Cohen Labatt pomógł znaleźć pierwsze żydowskie zgromadzenie w Nowym Orleanie w latach 1830., które stało się znane jako portugalskie żydowskie zgromadzenie Nefutzot Yehudah (on i inni członkowie byli Żydami Sefardyjskimi, których przodkowie żyli w Portugalii i Hiszpanii). Żydzi Ashkenazi z Europy Wschodniej wyemigrowali pod koniec 19. i 20. wieku.

Do 21 wieku 10.000 Żydów mieszkało w Nowym Orleanie. Liczba ta spadła do 7.000 po huraganie Katrina, ale ponownie wzrosła po staraniach o zachęcenie do rozwoju społeczności, co doprowadziło do pojawienia się kolejnych 2.000 Żydów. Synagogi w Nowym Orleanie straciły członków, ale większość została ponownie otwarta w ich oryginalnych lokalizacjach. Wyjątkiem była Kongregacja Beth Israel, najstarsza i najwybitniejsza synagoga prawosławna w regionie Nowych Orlean. Budynek Beth Israel w Lakeview został zniszczony przez powodzie. Po siedmiu latach służby w tymczasowych kwaterach, kongregacja poświęciła nową synagogę na gruntach zakupionych od Reformacyjnych Bramy Modlitwy w Metairie.

Widoczna mniejszość religijna, muzułmanie stanowią 0,6% ludności religijnej od 2019 r. Demografia islamska w Nowym Orleanie i jej obszarze metropolitalnym składa się głównie z imigrantów z Bliskiego Wschodu i z Amerykanów afrykańskich.

Tankowiec na rzece Missisipi w Nowym Orleanie

Śródlądowa droga wodna w pobliżu Nowego Orleanu

Nowy Orlean prowadzi jeden z największych i najbardziej ruchliwych portów na świecie, a metropolita Nowy Orlean jest centrum przemysłu morskiego. Region ten stanowi znaczącą część krajowej rafinacji ropy naftowej i produkcji petrochemicznej i służy jako biało-obrotowa baza dla przybrzeżnej i morskiej produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego.

Nowy Orlean jest również ośrodkiem szkolnictwa wyższego, w którym ponad 50.000 studentów uczęszcza do jedenastu dwu- i czteroletnich instytucji udzielających dyplomów. Uniwersytet Tulane, 50-letni uniwersytet naukowy, znajduje się w Uptown. Metropolita Nowy Orlean jest głównym ośrodkiem regionalnym dla sektora opieki zdrowotnej i szczyci się małym, konkurencyjnym na całym świecie sektorem produkcyjnym. Centralne miasto posiada szybko rozwijający się sektor kreatywnych przedsiębiorstw i jest znane z turystyki kulturalnej. Greater New Orleans, Inc. (GNO, Inc.) działa jako pierwszy punkt kontaktowy dla regionalnego rozwoju gospodarczego, koordynując działania Departamentu Rozwoju Gospodarczego Luizjany i różnych agencji rozwoju gospodarczego.

Port

Nowy Orlean rozpoczął działalność jako strategicznie zlokalizowany podmiot handlowy i pozostaje przede wszystkim kluczowym węzłem transportowym i centrum dystrybucyjnym dla handlu wodnego. Port w Nowym Orleanie jest piątym co do wielkości portem w Stanach Zjednoczonych w oparciu o wielkość ładunku, a drugim co do wielkości portem w południowej Luizjanie. Jest dwunastym co do wielkości w USA na podstawie wartości ładunku. Port południowej Luizjany, również położony w rejonie Nowego Orleanu, jest najbardziej zajęty tonażem masowym na świecie. W połączeniu z portem Nowego Orleanu tworzy on 4-ty pod względem wielkości system portowy. Wiele przedsiębiorstw zajmujących się budową okrętów, żeglugą, logistyką, spedycją i giełdami towarów ma siedzibę w Nowym Orleanie lub utrzymuje lokalną obecność. Przykłady obejmują: Intermarine, Bisso Towboat, Northrop Grumman Ship Systems, Trinity Yachts, Expeditors International, Bollinger Shipyards, IMTT, International Coffee Corp, Boasso America, Transoceaniczne Shipping, Transportation Consultants Inc., Dupuy Storage & Forwarding oraz Silocaf. Największa na świecie fabryka palenia kawy, obsługiwana przez Folgers, znajduje się w Nowym Orleanie na Wschodzie.

Statek wodny Natchez działa z Nowego Orleanu.

Nowy Orlean znajduje się w pobliżu Zatoki Meksykańskiej i jej wielu platform wiertniczych. Luizjana zajmuje piąte miejsce wśród państw zajmujących się produkcją ropy naftowej, a ósme miejsce w rezerwatach. Posiada dwa z czterech magazynów strategicznych rezerw ropy naftowej (SPR): West Hackberry w Parafii Cameron i Bayou Choctaw w Parafii Iberville. Na obszarze tym znajduje się 17 rafinerii ropy naftowej o łącznej wydajności destylacji ropy naftowej wynoszącej prawie 2,8 mln baryłek dziennie (450 tys. m³/d), druga co do wielkości po Teksasie. Do licznych portów Louisiany należy port ropy naftowej na morzu w Luizjanie (LOOP), który jest w stanie odbierać największe tankowce. Biorąc pod uwagę ilość importowanej ropy, w Luizjanie znajduje się wiele głównych rurociągów: Ropa naftowa (Exxon, Chevron, BP, Texaco, Shell, Scurloch-Permian, Mid-Valley, Calumet, Conoco, Koch Industries, Unocal, Departament Energii USA, Locap); Produkt (TEPPCO Partners, Colonial, Plantation, Explorer, Texaco, Collins); i płynnego gazu z ropy naftowej (Dixie, TEPPCO, Black Lake, Koch, Chevron, Dynegy, Kinder Morgan Energy Partners, Dow Chemical Company, Bridgeline, FMP, Tejas, Texaco, UTP). Kilka przedsiębiorstw energetycznych ma swoją siedzibę w regionie, w tym Royal Dutch Shell, Eni i Chevron. Inni producenci energii i przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie wydobycia ropy naftowej mają siedzibę w mieście lub regionie, a sektor ten wspiera dużą bazę usług specjalistycznych firm inżynieryjnych i projektowych, a także biuro czasowe dla rządowego Urzędu Zarządzania Minerałami.

Biznes

Miasto jest domem dla jednej firmy z listy Fortune 500: Przedsiębiorstwo, specjalista ds. eksploatacji elektrowni i elektrowni jądrowych. Po Katrina miasto straciło swoją inną firmę Fortune 500, Freeport-McMoRan, kiedy połączyło swoją jednostkę poszukiwawczą miedzi i złota z firmą Arizona i przeniosło ją do Phoenix. Jego filia McMoRan Exploration ma siedzibę w Nowym Orleanie.

Do przedsiębiorstw, których działalność lub siedziba główna w Nowym Orleanie jest znacząca, należą: Pan American Life Insurance, Pool Corp, Rolls-Royce, Newpark Resources, AT&T, TurboSquid, iSeatz, IBM, Navtech, Superior Energy Services, Textron Marine & Land Systems, McDermott International, Pellerin Milnor, Lockheed Martin, Imperial Trading, Laitram, Harrah Entertainment t Enterprises, Edison Chouest Offshore, Zatarain's, Waldemar S. Nelson & Co., Whitney National Bank, Capital One, Tidewater Marine, Popeyes Chicken & Biscuits, Parsons Brinckerhoff, MWH Global, CH2M Hill, Energy Partners Ltd, The Receivables Exchange, GE Capital i Smoothie King.

Działalność turystyczna i kongresowa

Turystyka jest podstawą gospodarki miasta. Być może bardziej widoczny niż jakikolwiek inny sektor, turystyka i konwencja Nowego Orleanu to branża warta 5,5 miliarda dolarów, która stanowi 40 procent dochodów z podatków miejskich. W 2004 r. przemysł hotelarski zatrudniał 85.000 osób, co czyni go głównym sektorem gospodarki miasta mierzonym zatrudnieniem. W Nowym Orleanie organizowane jest również Światowe Forum Ekonomiczne Kultury (WCEF). Forum, organizowane corocznie w Centrum Konwentu Morytarskiego Nowego Orleanu, jest ukierunkowane na promowanie możliwości rozwoju kulturalnego i gospodarczego poprzez strategiczne zwoływanie ambasadorów i przywódców kulturalnych z całego świata. Pierwsze WCEF miało miejsce w październiku 2008 r.

Agencje federalne i wojskowe

Widok z lotu ptaka na Zgromadzenie Michouda NASA

Agencje federalne i siły zbrojne obsługują tam znaczne obiekty. Piąty Sąd Apelacyjny USA działa w USA. W centrum sądu. Centrum Zgromadzenia Michouda NASA znajduje się w Nowym Orleanie Wschodnim i ma wielu lokatorów, w tym Lockheed Martin i Boeing. Jest to ogromny kompleks produkcyjny, w którym wyprodukowano zewnętrzne zbiorniki paliwa dla wahadłowców kosmicznych, pierwszy etap Saturn V, zintegrowana struktura Truss Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, i który jest obecnie wykorzystywany do budowy systemu wystrzeliwania kosmicznego NASA. Fabryka rakiet mieści się w ogromnym regionalnym parku biznesowym Nowego Orleanu, również w domu Narodowego Centrum Finansowego, prowadzonego przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oraz centrum dystrybucyjne Crescent Crown. Do innych dużych instalacji rządowych należy Dowództwo Systemów Wojny Kosmicznej i Wojennej Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (SPAWAR), zlokalizowane w parku naukowo-technicznym Uniwersytetu Nowego Orleanu w Gentilly, w bazie wspólnej stacji lotniczej Naval Air Station New Orleans; i kwatera główna rezerwatów sił morskich w Federalnym Mieście w Algierze.

Turystyka

Nowy Orlean ma wiele atrakcji turystycznych, od światowej sławy dzielnicy francuskiej do St. Charles Avenue (dom uniwersytetów Tulane i Loyola, historycznego hotelu Pontchartrain i wielu 19-wiecznych rezydencji) do Magazine Street z butikowymi sklepami i sklepami antykowymi.

Francuski kwartał 2009

Artysta ulicy w dzielnicy francuskiej (1988)

Według aktualnych przewodników turystycznych Nowy Orlean jest jednym z dziesięciu miast najczęściej odwiedzanych w Stanach Zjednoczonych; W 2004 roku do Nowego Orleanu przybyło 10,1 miliona gości. Przed Katriną 265 hoteli z 38 338 pokojami obsługiwanymi w obszarze Wielkiego Nowego Orleanu. W maju 2007 r. spadła ona do około 140 hoteli i moteli z ponad 31 000 pokojami.

W 2009 sondażu "Ulubione miasta Ameryki" na temat podróży i wypoczynku posłużono się Nowymi Orleanami w dziesięciu kategoriach, w tym w 30 miastach. Według sondażu, Nowy Orlean był najlepszym miastem USA jako miejsce wypoczynku wiosennego i dla "dzikich weekendów", stylowe hotele butikowe, godziny koktajlowe, sceny singlowe/bar, muzyka na żywo/koncerty i zespoły, sklepy z antykami i rocznikami, kawiarnie/kawiarnie, restauracje w sąsiedztwie i ludzie oglądający. Miejscowość zajęła drugie miejsce: przyjaźń (za Charleston, Karolina Południowa), przyjazność dla homoseksualistów (za San Francisco), hotele/domy z łóżkiem i śniadaniem oraz etniczne jedzenie. Jednakże miasto położone w pobliżu dna w czystości, bezpieczeństwie i jako miejsce przeznaczenia rodzinnego.

Francuska Dzielnica (znana lokalnie jako "Dzielnica" lub Vieux Carré), która była miastem epoki kolonialnej i jest ograniczona rzeką Mississippi, Rampart Street, Canal Street i Esplanade Avenue, zawiera popularne hotele, bary i kluby nocne. Wśród atrakcyjnych atrakcji turystycznych w dzielnicy znajdują się Bourbon Street, Plac Jackson, katedra św. Ludwika, targ francuski (w tym Café du Monde, słynny z café au lait i beignets) oraz Preserve Hall. We francuskiej dzielnicy znajduje się również stara Mennica Nowego Orleanu, dawna gałąź Mennicy Stanów Zjednoczonych, która obecnie funkcjonuje jako muzeum, oraz Kolekcja Historycznych Nowych Orleanów, muzeum i centrum badawcze, w którym znajduje się sztuka i artefakty związane z historią i Południową Zatoką Perską.

Blisko Kwartału znajduje się wspólnota Tremé, która zawiera Park Historyczny Nowego Orleanu Jazza i Muzeum Afrykańskiego Ameryki Nowego Orleanu - miejsce, które znajduje się na Liście Afrykańskiego Dziedzictwa Amerykańskiego.

Natchez to autentyczny statek parowy z kalliopem, który przemierza dwa razy dziennie długość miasta. W przeciwieństwie do większości innych miejsc w Stanach Zjednoczonych, Nowy Orlean stał się powszechnie znany ze swojego eleganckiego rozpadu. Historyczne cmentarze miasta i ich odrębne grobowce są same w sobie atrakcjami, z których najstarsze i najsłynniejsze, cmentarz Saint Louis, bardzo przypomina Cmentarz Père Lachaise w Paryżu.

Muzeum Sztuki Nowego Orleanu (NOMA) w Parku Miejskim

Muzeum Narodowego WWII oferuje wielobiegunową odyseję poprzez historię Pacyfiku i europejskich teatrów. W pobliżu Muzeum Skonfederowanych Memoriałów, najstarszego ciągle funkcjonującego muzeum w Luizjanie (choć w okresie renowacji od czasów huraganu Katrina), znajduje się druga co do wielkości kolekcja konfederacyjnych pamiątek. Muzea sztuki obejmują Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Nowego Orleanu (NOMA) w Parku Miejskim oraz Muzeum Sztuki Południowej Ogden.

Nowy Orlean jest domem Instytutu Przyrody Audubon (który składa się z Audubon Park, Audubon Zoo, Akwarium Ameryk i Audubon Insectarium), a także domem dla ogrodów, które obejmują Dom i Ogrody Longue Vue i New Orleans Botanical Garden. Park Miejski, jeden z najbardziej ekspansywnych i zwiedzających parków miejskich, ma jedną z największych na świecie drzewek dębowych.

Inne interesujące punkty można znaleźć w okolicach. W pobliżu znajduje się wiele terenów podmokłych, w tym bagienka z Honey Island i rezerwat Barataria. Chalmette Battlefield i Cmentarz Narodowy, położony na południe od miasta, jest miejscem bitwy o Nowy Orlean w 1815 roku.

W 2009 r. Nowi Orleanie zajęli 7 miejsce na liście Newsmax "Najpopularniejszych 25 najbardziej amerykańskich miast i miast". W artykule cytowano wysiłki miasta związane z odbudową po Katrina, jak również jego wysiłki na rzecz ekologiczności.

Rozrywka i sztuki widowiskowe

Nowy Orlean Mardi Gras na początku lat 1890.

Funkcjonariusze zmontowanego krewe na paradzie Thoth podczas Mardi Gras

W okolicy Nowego Orleanu odbywają się liczne doroczne uroczystości. Najbardziej znanym jest karnawał, albo Mardi Gras. Karnawał oficjalnie rozpoczyna się na Święcie Objawienia, znanym również w niektórych tradycjach chrześcijańskich jako "Dwunasta noc" świąt Bożego Narodzenia. Mardi Gras (Francuski na "Gruby Wtorek"), ostatni i najwspanialszy dzień tradycyjnych świętów katolickich, jest ostatnim wtorkiem przed chrześcijańskim sezoem liturgicznym Wielkiego Postu, który rozpoczyna się w środę w Popiele.

Największym z wielu festiwali muzycznych w mieście jest Festiwal Nowego Orleanu Jazz & Heritage. Powszechnie nazywany "Jazz Fest", jest jednym z największych festiwali muzycznych narodu. W festiwalu znajduje się wiele różnych utworów muzycznych, w tym zarówno artyści z miejscowej Luizjany, jak i z zagranicy. Wraz z Jazz Fest, Voodoo Experience ("Voodoo Fest") i Essence Music Festival są również artystami lokalnymi i międzynarodowymi.

Inne ważne festiwale to Południowa Decadence, Francuski Festiwal Filmowy oraz Festiwal Literacki Tennessee Williams/New Orleans. Amerykański dramaturg mieszkał i pisał w Nowym Orleanie na początku swojej kariery, i wystawił swoją sztukę, Streetcar Named Desire.

W 2002 r. Luizjana zaczęła oferować zachęty podatkowe dla produkcji filmów i telewizji. Doprowadziło to do znacznego wzrostu aktywności i przyniosło nazwę "Hollywood South" dla Nowego Orleanu. Wśród filmów wyprodukowanych w mieście i wokół miasta są Ray, Runaway Jury, The Pelican Brief, Glory Road, All King's Men, Déjà Vu, Last Holiday, Ciekawy przypadek Benjamina Button i 12 Lat a Slave. W 2006 r. rozpoczęły się prace nad kompleksem studia Louisiana Film & Television z siedzibą w dzielnicy Tremé. Luizjana zaczęła oferować podobne zachęty podatkowe dla produkcji muzycznej i teatralnej w 2007 r., a niektórzy komentatorzy zaczęli odnosić się do Nowego Orleanu jako "Broadway South".

Louis Armstrong, słynny muzyk jazzowy z Nowego Orleanu

Pierwszym teatrem w Nowym Orleanie był francuskojęzyczny Teatr de la Rue Saint Pierre, który został otwarty w 1792 r. Pierwsza opera w Nowym Orleanie miała miejsce w 1796 roku. W XIX wieku miasto było domem dwóch najważniejszych amerykańskich miejsc dla francuskiej opery, Théâtre d'Orléans, a później dla francuskiej Opery. Dziś opera jest wykonywana przez Operę Nowego Orleanu. Marigny Opera House jest domem dla Marigny Opera Ballet, a także gospodarzem opery, jazzu i muzyki klasycznej.

Frank Ocean jest muzykiem z Nowego Orleanu.

Nowy Orlean od dawna jest ważnym ośrodkiem muzycznym, prezentującym swoje powiązane kultury europejskie, afrykańskie i latynoamerykańskie. Unikalne dziedzictwo muzyczne miasta urodziło się w kolonialnych i wczesnych czasach amerykańskich dzięki unikatowemu połączeniu europejskich instrumentów muzycznych z rytmami afrykańskimi. Jako jedyne północnoamerykańskie miasto, które pozwoliło niewolnikom zbierać się publicznie i odtwarzać muzykę ojczystą (głównie na Placu Kongo, obecnie położonym w parku Louis Armstrong), Nowi Orleanie urodzili na początku 20. wieku epokową muzykę autochtoniczną: jazz. Wkrótce utworzyły się afrykańskie mosiężne zespoły, zaczynając od wiecznej tradycji. Obszar parku Louis Armstrong, niedaleko francuskiej dzielnicy w Tremé, zawiera Park Historyczny Nowego Orleanu Jazza. Na muzykę miasta znacząco wpłynęła również Acadiana, dom muzyki Cajun i Zydeco oraz Delta blues.

Niepowtarzalna kultura muzyczna Nowego Orleanu jest prezentowana w tradycyjnych pogrzebach. Po powrocie na pogrzeby wojskowe tradycyjne pogrzeby Nowego Orleanu mają smutną muzykę (głównie brudne i hymny) w procesjach na cmentarzu i radosniejszą muzykę (jazz gorący). Do lat 1990. większość mieszkańców woleła nazywać te "pogrzeby z muzyką". Odwiedzający miasto od dawna nazywali je "pogrzebami jazzowymi".

Znacznie później, w swoim muzycznym rozwoju, w Nowym Orleanie pojawiła się odmienna marka rytmu i bluesa, która znacznie przyczyniła się do wzrostu rock and roll. Przykładem dźwięku Nowego Orleanu w latach 1960-tych jest #1, amerykański hit "Kaplica miłości" Dixie Cups, piosenka, która wywaliła Beatlesów z górnej części Billboard Hot 100. W latach 1960. i 1970. Nowy Orlean stał się gorącym łóżkiem dla muzyki funkowej, a pod koniec lat 1980. opracował własny zlokalizowany wariant hip-hopu, zwany muzyką odbijającą. Choć nie odniosła sukcesu komercyjnego poza Deep South, muzyka odbicia była niezwykle popularna w biedniejszych dzielnicach w latach 1990.

Kuzyn Bounce, New Orleans hip-hop osiągnął sukces komercyjny na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, produkując Lil Wayne, Master P, Birdman, Juvenile, Cash Money Records and No Limit Records. Ponadto popularność kowboju, szybkiej formy południowej skały, powstała dzięki pomocy kilku lokalnych zespołów, takich jak The Radiators, Better Than Ezra, Cowboy Mouth oraz Dash Rip Rock. W latach 1990. zaczęło się wiele taśm z metalu. Zespoły metalowe Nowego Orleanu, takie jak Eyehategod, Soilent Green, Crowbar i Down, zawierają takie style, jak hardcore punk, doom metal i South rock, aby stworzyć oryginalny i ciepły napój z bagnistego i agrarowanego metalu, który w dużej mierze uniknął standaryzacji.

Nowy Orlean to południowy koniec słynnej autostrady 61, stworzonej muzycznie przez muzyka Boba Dylana w jego piosence "Highway 61 Revisited".

Kuchnia

Steamship Bienville w menu restauracji na pokładzie (7 kwietnia 1861)

Nowy Orlean jest sławny ze swojej kuchni. Kuchnia tubylcza jest charakterystyczna i wpływowa. Nowa Orlean pożywienie łączyło miejscową kreolę, haute Creole i New Orleans kuchni francuskiej. Lokalne składniki, francuski, hiszpański, włoski, afrykański, rdzenny Amerykanin, Cajun, chiński, i wskazówka kubańskich tradycji łączą się, tworząc naprawdę wyjątkowy i łatwo rozpoznawalny smak Nowego Orleanu.

Nowy Orlean znany jest ze specjalności, w tym beignetów (lokalnie wymawianych jak "ben-yays"), smażonego ciasta w kształcie kwadratu, które można nazwać "francuskimi pączkami" (serwowane z café au lait zrobionym z mieszanki kawy i cykorii, a nie tylko kawy); i kanapki z pieskiem i włoską muffulettą; ostrygi z Zatoki Perskiej na półskorupce, ostrygi smażone, gotowane raki i inne owoce morza; dania étouffée, jambalaya, gumbo i inne dania Creole; i w poniedziałek ulubiony ryż i fasolka (Louis Armstrong często podpisywał listy "Czerwona fasola i najbogatsze twoje"). Inną specjalnością Nowego Orleanu jest pralina lokalnie/ˈ p r ɑ l iː n /, cukierki wykonane z cukru brązowego, cukru granulowanego, śmietany, masła i pekanów. Miasto oferuje wspaniałe jedzenie na ulicy, w tym azjatycką wołowinę Yaka Mein.

Dialekt

Café du Monde, punkt orientacyjny kawiarni New Orleans beignet założonej w 1862 r.

Nowy Orlean opracował charakterystyczny lokalny dialekt, który nie jest ani angielskim Cajun, ani stereotypowym akcentem południowym, który jest często przedstawiany przez aktorów filmowych i telewizyjnych. Podobnie jak poprzednie angielskie południowe, często usuwa przedsonantal "r", chociaż lokalny biały dialekt również okazał się dość podobny do nowojorskich akcentów. Nie ma konsensusu co do tego, jak to się stało, ale prawdopodobnie wynikało to z izolacji geograficznej Nowego Orleanu przez wodę oraz z faktu, że miasto było głównym portem imigracyjnym w 19. i na początku 20. wieku. W szczególności wielu członków europejskich rodzin imigrantów wychowanych pierwotnie w miastach północno-wschodnich, a mianowicie w Nowym Jorku, w tym czasie przeniosło się do Nowego Orleanu, przynosząc akcenty północno-wschodnie wraz z ich kulturą irlandzką, włoską (zwłaszcza sycylijską), niemiecką i żydowską.

Jedna z najsilniejszych odmian akcentu Nowego Orleanu jest czasami określana jako dialekt Jat, z pozdrowienia "Gdzie jesteś?" Ten charakterystyczny akcent wymiera w mieście, ale pozostaje silny w otaczających parafiach.

Mniej widocznie różne grupy etniczne na całym obszarze zachowały odrębne tradycje językowe. Choć rzadko mówi się językami: Cajun, Kreyol Lwiziyen, którym posługują się kreolowie, oraz archaiczny hiszpański dialekt Louisiana-Kanaryjski, którym posługują się ludzie z wyspy i starsi ludzie.

Fleur-de-lis jest często symbolem Nowego Orleanu i jego drużyn sportowych.

Do zawodowych drużyn sportowych Nowego Orleanu zalicza się mistrza New Orleans Saints (NFL) w mistrzostwach 2009 Super Bowl XLIV oraz Pelikanów NBA. Jest też domem dla Big Easy Rollergirls, wielożeńskiej drużyny torowej typu roller derby oraz drużyny piłkarskiej New Orleans Blaze. W Nowym Orleanie znajdują się również dwa programy sportowe NCAA Division I, Tulane Green Wave z Amerykańskiej Konferencji Sportowej i UNO Privateers z Southland Conference.

Mercedes-Benz Superdome jest domem świętych, cukrową Bowl i innych ważnych wydarzeń. Posiadał rekord Super Bowl siedem razy (1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 i 2013). Smoothie King Center jest domem Pelikanów, VooDoo, i wiele wydarzeń, które nie są wystarczająco duże, by potrzebować Superdome. W Nowym Orleanie znajduje się także kurs wyścigu Targów Ground, trzeci najstarszy tor w kraju. Miejska Arena Lakefront również była domem dla imprez sportowych.

Każdego roku Nowy Orlean gra gospodarzem mistrzostw cukrowych, New Orleans Bowl i Zurich Classic, turnieju golfowego na PGA Tour. Ponadto często organizuje duże imprezy sportowe, które nie mają stałego domu, takie jak Super Bowl, ArenaBowl, NBA All-Star Game, BCS National Championship Game oraz NCAA Final Four. Rock 'n' Roll Mardi Gras Marathon i Crescent City Classic to dwie doroczne imprezy związane z prowadzeniem drogi.

• Bayou Sauvage
• Park Historyczny i Rezerwat Narodowy Jeana Lafitte (część)
• Park Narodowy New Orleans Jazz
• Vieux Carre

Miasto jest politycznym poddziałem stanu Luizjana. Ma rząd burmistrza i rady, w następstwie przyjęcia w 1954 r. Karty zasad wewnętrznych, z późniejszymi zmianami. Rada miejska składa się z siedmiu członków, wybieranych przez okręgi jednomandatowe i dwóch członków wybranych na ogół, to znaczy przez całą parafię miejską. LaToya Cantrell założyła biuro burmistrza w 2018. Cantrell jest pierwszą burmistrzem Nowego Orleanu. Biuro Szeryfa Cywilnego w Parafii Orleańskiej służy dokumentom obejmującym procesy sądowe i zapewnia bezpieczeństwo sądowi okręgowemu i sądom młodocianym. Szeryf kryminalny, Marlin Gusman, utrzymuje system więziennictwa parafialnego, zapewnia bezpieczeństwo przed sądem okręgowym i zapewnia wsparcie dla policji w Nowym Orleanie w razie potrzeby. Rozporządzeniem z 2006 r. powołano Biuro Inspektora Generalnego w celu dokonania przeglądu działalności władz miejskich.

Miasto i parafia Orlean działają jako łączący się rząd parafialny. Oryginalne miasto zbudowano z tego, co teraz jest 1. do 9. Miasto Lafayette (w tym dzielnica ogrodowa) zostało dodane w 1852 r. jako oddziały 10 i 11. W 1870 r. miasto Jefferson, w tym Faubourg Bouligny oraz większość obszarów Audubon i University, zostało dołączone do 12., 13. i 14. oddziału. Algier, na zachodnim brzegu Mississippi, został również załączony w 1870 roku, stając się 15. oddziałem.

Rząd Nowego Orleanu jest w dużej mierze scentralizowany w radzie miejskiej i biurze burmistrza, ale utrzymuje wcześniejsze systemy od kiedy różne części miasta zarządzały swoimi sprawami oddzielnie. Na przykład w Nowym Orleanie wybrano siedmiu doradców podatkowych, z których każdy ma własny personel, reprezentujących różne dzielnice miasta, a nie jedno centralne biuro. 7 listopada 2006 r. w nowelizacji konstytucji skonsolidowano siedem osób oceniających w 2010 r. Rząd Nowego Orleanu obsługuje zarówno straż pożarną, jak i służby medyczne w stanie zagrożenia.

Przestępczość jest problemem w Nowym Orleanie. Podobnie jak w porównywalnych miastach USA, liczba zabójstw i innych brutalnych przestępstw jest bardzo skoncentrowana w niektórych ubogich dzielnicach. Aresztowani przestępcy w Nowym Orleanie to prawie wyłącznie czarni mężczyźni pochodzący z biednych społeczności: w 2011 r. 97% było czarnych, a 95% mężczyzn. 91% ofiar było czarnych. Liczba zabójstw w mieście była historycznie wysoka i konsekwentnie należała do najwyższych wskaźników w całym kraju. W latach 1994-2013 Nowy Orlean był "Stolicą Morderczą", średnio ponad 250-300 morderstw rocznie. Pierwszy rekord został złamany w 1979 roku, kiedy miasto osiągnęło 242 zabójstw. Do końca 1991 r. rekord ten został przerwany i osiągnął 250 do 1989 do 345 r. Do 1993 roku Nowy Orlean miał 395 morderstw: 80,5 dla każdego 100 000 mieszkańców. W 1994 r. miasto zostało oficjalnie nazwane "Stolicą Morderczą Ameryki", osiągając szczyt 424 morderstw. Liczba morderstw przewyższała liczbę takich miast jak Gary, Indiana, Washington D.C., Chicago, Baltimore i Miami. W 2003 r. liczba zabójstw w Nowym Orleanie była prawie ośmiokrotnie wyższa od średniej krajowej, a miasto miało najwyższy wskaźnik zabójstw w przeliczeniu na jednego mieszkańca w każdym mieście w Stanach Zjednoczonych, gdzie w porównaniu z rokiem poprzednim liczba zabójstw wynosiła 274.

W 2006 r., kiedy prawie połowa ludności zniknęła, a rozległe zakłócenia i delokalizacja spowodowane śmiercią i delokalizacją uchodźców z huraganu Katrina, miasto trafiło do kolejnego rejestru zabójstw. To było najbardziej niebezpieczne miasto w kraju. Do 2009 r. odnotowano 17% spadek liczby przestępstw z użyciem przemocy, co było widoczne w innych miastach w całym kraju. Jednak wskaźnik zabójstw pozostał wśród najwyższych w Stanach Zjednoczonych, na poziomie 55-64 na 100 000 mieszkańców. W 2010 r. liczba zabójstw w Nowym Orleanie spadła do 49,1 na 100 000 osób, ale ponownie wzrosła w 2012 r., do 53,2, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród miast liczących 250 000 osób lub więcej.

Wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy był kluczowym problemem w wyścigu burmistrzów w 2010 roku. W styczniu 2007 r. kilka tysięcy mieszkańców Nowego Orleanu zorganizowało marsz do ratusza, aby zorganizować zgromadzenie domagające się od policji i przywódców miast rozwiązania problemu przestępczości. Wtedy burmistrz Ray Nagin powiedział, że "całkowicie i wyłącznie skupił się" na rozwiązaniu problemu. Później miasto wprowadziło punkty kontrolne w późnych godzinach nocnych na obszarach zagrożonych. Wskaźnik morderstw wzrósł o 14% w 2011 r. do 57,88 na 100 000 osób, a następnie osiągnął poziom 21% na świecie. W 2016 r., zgodnie z rocznymi statystykami dotyczącymi przestępczości opublikowanymi przez policję Nowego Orleanu, 176 osób zostało zamordowanych. W 2017 r. w Nowym Orleanie odnotowano najwyższy wskaźnik przemocy z użyciem broni, przewyższając tym bardziej zaludnione Chicago i Detroit.

Uczelnie i uniwersytety

Widok na Galerię Gibsona na Uniwersytecie Tulane

W Nowym Orleanie najwięcej szkół wyższych i uniwersytetów znajduje się w Luizjanie i jednym z najwyższych w południowych Stanach Zjednoczonych. Nowy Orlean ma również trzecią największą koncentrację historycznie czarnych kolegialnych instytucji w kraju.

Uniwersytet Nowego Orleanu

Uniwersytet Xavier w Luizjanie, 2019

Uczelnie i uniwersytety mające siedzibę w mieście obejmują:

• Uniwersytet Tulane, prywatny, duży uniwersytet badawczy założony w 1834 r.
• Uniwersytet Loyola w Nowym Orleanie, uniwersytet jezuicki założony w 1912 r.
• Uniwersytet Nowego Orleanu, publiczny, miejski uniwersytet badawczy
• Uniwersytet Xavier w Luizjanie, jedyny historycznie czarny uniwersytet katolicki w USA
• Uniwersytet Południowy w Nowym Orleanie, publiczny, historycznie czarny uniwersytet w Południowym Systemie Uniwersyteckim
• Uniwersytet Dillard, prywatny, historycznie czarny uniwersytet sztuk wyzwolonych założony w 1869 r.
• Ośrodek Nauk Zdrowotnych Uniwersytetu Stanowego w Luizjanie
• Uniwersytet Świętego Krzyża, katolicki uniwersytet sztuk wyzwolonych założony w 1916 r.
• Seminarium Notre Dame
• Seminarium Teologiczne Nowego Orleanu Chrzciciela
• Delgado Community College, założone w 1921 r.
• William Carey College School of Nursing
• Herzing College

Szkoły podstawowe i średnie

Nowe Orleańskie Szkoły Publiczne (NOPS) to miejski system szkół publicznych. Katrina była przełomowym momentem dla systemu szkolnego. Przed Katriną NOPS był jednym z największych systemów tego obszaru (wraz z systemem szkół publicznych w Parafii Jefferson). Była to również najsłabiej prosperująca dzielnica w Luizjanie. Zdaniem naukowców Carla L. Bankston i Stephen J. Caldas, tylko 12 z 103 szkół publicznych w granicach miasta wykazało dość dobre wyniki.

Po huraganie Katrina stan Luizjana przejął większość szkół w systemie (wszystkie szkoły, które pasowały do nominalnego "najgorszego" wskaźnika). Wiele z tych szkół (i innych) otrzymało następnie karty operacyjne, które zapewniały im niezależność administracyjną od Rady Szkoły Paraficznej Orleanu, dystryktu Szkoły Odbudowy i/lub Rady Edukacji Podstawowej i Średniośredniej w Luizjanie (BESE). Na początku roku szkolnego 2014 wszyscy uczniowie szkół publicznych w systemie NOPS uczęszczali do tych niezależnych publicznych szkół czarterowych, które jako pierwsze tego dokonały.

Szkoły czarterowe odniosły znaczne i trwałe korzyści w osiąganiu wyników przez studentów, na czele których stoją podmioty zewnętrzne, takie jak KIPP, Algier Charter School Network oraz Capital One - University of New Orleans Charter School Network. Ocena z października 2009 r. wykazała stały wzrost wyników akademickich w szkołach publicznych. Biorąc pod uwagę wyniki wszystkich szkół publicznych w Nowym Orleanie, ogólny wynik w skali szkoły wynosi 70,6. Wynik ten stanowi 24% poprawę w porównaniu z równoważną wartością metryczną sprzed Katriny (2004), kiedy to ogłoszono wynik powiatowy w wysokości 56,9. W szczególności, wynik 70,6 zbliża się do wyniku (78,4) opublikowanego w 2009 r. przez przyległy, podmiejski system szkół publicznych w Parafii Jefferson, chociaż wynik tego systemu jest sam w sobie niższy od średniej stanu z 91 r.

Jedną ze szczególnych zmian było to, że rodzice mogli wybrać szkołę, w której będą zapisywać swoje dzieci, zamiast uczęszczać do najbliższej im szkoły.

Biblioteki

Wśród bibliotek akademickich i publicznych oraz archiwów w Nowym Orleanie znajdują się Biblioteka Monroe na Uniwersytecie Loyola, Biblioteka Memoriałowa Howard-Tilton na Uniwersytecie Tulane, Biblioteka Prawa w Luizjanie oraz Earl K. Długa Biblioteka na Uniwersytecie Nowego Orleanu.

Biblioteka publiczna w Nowym Orleanie działa w 13 lokalizacjach. Główna biblioteka obejmuje Dywizję Luizjany, która mieści archiwa miast i zbiory specjalne.

Inne archiwa znajdują się w kolekcji Historic New Orleans oraz w Starym Mennicy.

Niezależna biblioteka użytków zwana Iron Rail Book Collective specjalizuje się w radykalnych i trudnych do znalezienia książkach. Biblioteka zawiera ponad 8 000 tytułów i jest otwarta dla publiczności.

Stowarzyszenie Historyczne Luizjany zostało założone w Nowym Orleanie w 1889 roku. Działał najpierw w Bibliotece Memoriału Howarda. Do Biblioteki Howarda, zaprojektowanej przez architekta Nowego Orleanu Thomasa Sully'ego, dodano osobną salę pamięci.

Historycznie główną gazetą w tym regionie był The Times-Picayune. W 2012 r. w gazecie pojawiły się nagłówki gazet, w których właściciel "Advance Publications" skrócił swój harmonogram do trzech dni w tygodniu, koncentrując swoje wysiłki na swojej stronie internetowej, NOLA.com. To działanie sprawi, że Nowy Orlean stanie się największym miastem w kraju bez gazety codziennej, do czasu, gdy gazeta Baton Rouge Rzecznik rozpoczął wydanie New Orleans we wrześniu 2012 r. W czerwcu 2013 r. Times-Picayune wznowił druk dzienny z skondensowaną edycją stołu dyskusyjnego w formie tabloidu, o nazwie TP Street, która jest publikowana w ciągu trzech dni w tygodniu, gdy jej edycja arkusza informacyjnego nie jest drukowana (Picayune nie powraca do codziennej dostawy). Wraz z wznowieniem codziennego druku z Timesa-Picayune i uruchomieniem wydania New Orleans The Advocate, obecnie The New Orleans Advocate, miasto po raz pierwszy miało dwie dzienniki od popołudniowego dnia 31 maja 1980 r., po południu, State-Item zaprzestał publikacji. W 2019 r., gazety połączyły się, aby stworzyć The Times-Picayune | Rzecznik Nowego Orleanu.

Oprócz codziennej gazety, tygodniowe publikacje obejmują Tygodniowy Tydzień Luizjany i Tygodniowy Gambit. W szerokim obiegu znajduje się również Clarion Herald, gazeta archidiecezji rzymskokatolickiej Nowego Orleanu.

Większy Nowy Orlean jest 54. największym wyznaczonym obszarem rynku (DMA) w USA, obsługującym 566 960 domów. Wśród głównych podmiotów zależnych sieci telewizyjnych obsługujących ten obszar znajdują się:

WWOZ, New Orleans Jazz and Heritage Station, transmituje współczesny i tradycyjny jazz, blues, rhythm i blues, mosiężny zespół, gospel, cajun, zydeco, Caribbean, Latin, brazylijski, afrykański i bluegrass 24 godzin dziennie.

WTUL to stacja radiowa Uniwersytetu Tulane. Jego programowanie obejmuje klasyczny, reggae, jazz, pokazy, indie rock, muzykę elektroniczną, soul/funk, goth, punk, hip-hop, muzykę Nowego Orleanu, operę, folk, hardcore, Americana, country, blues, Latin, ser, techno, local, world, ska, swing i big band, pokazy dla dzieci i programowanie wiadomości. WTUL jest obsługiwany przez odbiornik i nie jest komercyjny. Klucze są wolontariuszami, z których wielu studiuje.

Ulgi podatkowe dla produkcji filmów i telewizji w Luizjanie pobudzały wzrost w przemyśle telewizyjnym, choć w mniejszym stopniu niż w przemyśle filmowym. Wiele filmów i reklam zostało tam nakręconych, wraz z programami telewizyjnymi, takimi jak The Real World: Nowy Orlean w 2000, The Real World: Powrót do Nowego Orleanu w 2009 i 2010 roku i Bad Girls Club: Nowy Orlean w 2011.

Dwie stacje radiowe, które miały wpływ na promocję zespołów i śpiewaczy z siedzibą w Nowym Orleanie, to 50,000-watowa WNOE-AM (1060) i 10,000-watowa WTIX (690 rano). Te dwie stacje rywalizowały ze sobą od końca lat 1950. do końca lat 1970.

Transport publiczny

Huragan Katrina zniszczył tranzyt w 2005 roku. Regionalny Urząd ds. Tranzytu w Nowym Orleanie (RTA) był szybszy, aby przywrócić obsługę samochodów streetcar, podczas gdy usługi autobusowe zostały przywrócone do poziomu sprzed Katriny dopiero pod koniec 2013 r. na poziomie 35%. W tym samym czasie tramwaje przybywały średnio raz na siedemnaście minut, w porównaniu z częstotliwościami autobusowymi, które wynoszą raz na trzydzieści osiem minut. Ten sam priorytet wykazano w wydatkach RTA, zwiększając do ponad trzykrotnie część budżetu przeznaczonego na samochody streetcar w porównaniu z budżetem sprzed Katriny. Do końca 2017 r., licząc zarówno podróże tramwajowe, jak i autobusowe, tylko 51% usług zostało przywróconych do poziomu sprzed Katriny.

W 2017 r. Regionalny Urząd ds. Tranzytu w Nowym Orleanie rozpoczął działalność w związku z przedłużeniem Rampart-St. Claude. Kolejną zmianą usługi tranzytowej w tym roku była zmiana trasy połączeń autobusowych 15 Freret i 28 Martin Luther King do Canal Street. Zwiększyły one liczbę miejsc pracy dostępnych w ciągu trzydziestu minut spacerem lub przejazdem tranzytowym: od 83,722 w 2016 do 89,216 w 2017. Doprowadziło to do regionalnego wzrostu dostępu do takich miejsc pracy o ponad pełny punkt procentowy.

Tramwaje

Nowy Orlean jeździ samochodem na Canal Street

Sieć Streetcar

Nowy Orlean ma cztery aktywne linie tramwajowe:

• Linia St. Charles Streetcar jest najstarszą linią ciągłego ruchu tramwajowego w Ameryce. Linię eksploatowano po raz pierwszy w 1835 r. jako lokalny serwis kolejowy między Carrollton a centrum Nowego Orleanu. Prowadzony przez Carrollton & New Orleans R.R. Co., lokomotywy były wtedy napędzane silnikami parowymi, a cena biletu w jedną stronę wynosiła 25 centów. Każdy samochód to historyczny punkt orientacyjny. Przebiega od Canal Street do drugiego końca St. Charles Avenue, a następnie zmienia się w South Carrollton Avenue do terminalu w Carrollton i Claiborne.
• Linia Riverfront Streetcar biegnie równolegle do rzeki z Esplanade Street przez francuską dzielnicę do Canal Street do centrum kongresowego nad Julią Street w dzielnicy Arts.
• Canal Streetcar Line wykorzystuje tory linii Riverfront od skrzyżowania Canal Street i Poydras Street, wzdłuż Canal Street, a następnie rozgałęzia się i kończy na cmentarzach w City Park Avenue, z prędkością biegnącą od skrzyżowania Canal i Carrollton Avenue do wejścia do Parku Miejskiego w Esplanade, w pobliżu wejścia do Nowego Orleanu Muzeum Sztuki
• The Rampart-St. Claude Streetcar Line uruchomiono 28 stycznia 2013 r. jako linię Loyola-UPT biegnącą wzdłuż Loyola Avenue z terminalu pasażerskiego New Orleans Union do Canal Street, potem wzdłuż Canal Street do rzeki, a w weekendy wzdłuż linii Riverfront do francuskiego rynku. Francuski Kwartał Rozbudowy Kolejowej rozszerzył linię od skrzyżowania Loyola Avenue/Canal Street wzdłuż ulicy Rampart Street i St. Claude Avenue do Elysian Fields Avenue. Nie biegnie już wzdłuż Canal Street do rzeki, ani w weekendy na linii Riverfrontu, do francuskiego rynku.

Samochody uliczne miasta zostały zaprezentowane w Tennessee Williams grającej w Streetcar o nazwie Desire. Linia tramwajowa do Desire Street stała się linią autobusową w 1948 roku.

Autobusy

Transport publiczny jest obsługiwany przez Regionalny Urząd ds. Tranzytu w Nowym Orleanie ("RTA"). Wiele tras autobusowych łączy miasta i obszary podmiejskie. RTA stracił ponad 200 autobusów w powodzi. Niektóre z autobusów zastępczych działają na biodieslu. Departament Administracji Tranzytowej Parafii Jefferson obsługuje transport Jefferson, który świadczy usługi między miastem a jego przedmieściami.

Promy

Promy łączące Nowy Orlean z Algierem (po lewej) i Gretną (po prawej)

Nowy Orlean od 1827 r. korzysta ze stałych usług promowych, obsługując trzy trasy od 2017 r. Prom Canal Street (lub Algier Ferry) łączy miasto Nowy Orlean u podnóża ulicy Canal z Krajowym Historycznym Dystryktem Landmark Algier Point przez Mississippi ("Zachodni Brzeg" w lokalnym parlamencie). Obsługuje on pojazdy pasażerskie, rowery i piesze. Ten sam terminal obsługuje również prom Canal Street/Gretna, łączący Gretnę, Luizjanę tylko dla pieszych i rowerzystów. Trzeci samochód/rower/pieszy łączy Chalmette, Louisianę i Dolny Algier.

Rower

Miejski płaski krajobraz, prosta siatka uliczna i łagodne zimy ułatwiają jazdę na rowerze, pomagając w uczynieniu Nowego Orleanu ósmym wśród miast USA w tempie transportu rowerowego i pieszego od 2010 r., a szóstym pod względem odsetka osób dojeżdżających na rower. Nowy Orlean znajduje się na początku szlaku rzeki Mississippi, 3,000-milowej (4,800 km) ścieżki rowerowej rozciągającej się od parku Audubon miasta do Minnesoty. Od czasów Katriny miasto aktywnie dąży do promowania roweru poprzez budowę szlaku rowerowego o wartości 1,5 mln USD z Mid-City do Jeziora Pontchartrain oraz poprzez dodanie ponad 37 mil (60 km) pasów rowerowych do różnych ulic, w tym do St. Charles Avenue. W 2009 r. Uniwersytet Tulane przyczynił się do tych działań, przekształcając główną ulicę przez swój kampus w centrum miasta McAlister Place w centrum handlowe dla pieszych otwarte na ruch rowerowy. Korytarz rowerowy o długości 3,1 mili (5,0 km) rozciąga się od dzielnicy francuskiej do Lakeview oraz 14 mil (23 km) dodatkowych pasów rowerowych na istniejących ulicach. Nowy Orlean został uznany za obfitość wyjątkowo urządzonych i specjalnie zaprojektowanych rowerów.

Drogi

Nowym Orleanom służą Interstate 10, Interstate 610 i Interstate 510. I-10 podróżuje na wschód-zachód przez miasto jako Pontchartrain Expressway. W Nowym Orleanie Wschodnim jest znany jako wschodni szlak ekspresowy. I-610 zapewnia bezpośredni skrót dla ruchu przejeżdżającego przez Nowy Orlean przez I-10, pozwalający na ominięcie południowej krzywej I-10.

Oprócz międzystanowych, USA 90 podróżuje przez miasto, a USA 61 kończy centrum. Ponadto USA 11 kończy się we wschodniej części miasta.

Nowy Orlean jest domem dla wielu mostów; Crescent City Connection jest chyba najbardziej godny uwagi. Służy jako główny most Nowego Orleanu przez Mississippi, łącząc miasto z centrum wschodniego brzegu i jego zachodnich przedmieść. Inne przejścia Mississippi to mostek Huey P. Long, niosący most U.S. 90 i Most Memoriałowy Hale Boggs, przewożący Interstate 310.

Most Twin Span, 5-milowy (8 km) korytarz we wschodnim Nowym Orleanie, przewozi I-10 przez pociąg nad jeziorem Pontchartrain. Również we wschodnim Nowym Orleanie, Interstate 510/LA 47 przechodzi przez Intracoastal Waterway/Mississippi River-Gulf Outlet Canal przez Paryski Most Drogowy, łącząc Nowy Orlean Wschodni i podmiejski Chalmette.

Opuszczone Kaukaz Jeziora Pontchartrain, składający się z dwóch równoległych mostów, ma długość 24 mil (39 km) i jest najdłuższym mostem na świecie. Mosty zbudowane w latach 1950. (rozpiętość południowa) i 1960. (rozpiętość północna) łączą Nowego Orleanu z jego przedmieściami na północnym brzegu jeziora Pontchartrain przez Metairie.

Usługa taksówek

United Cab to największa taksówka w mieście, z flotą ponad 300 taksówek. Od momentu utworzenia w 1938 r. spółka działała przez 365 dni w roku, z wyjątkiem miesiąca następującego po huraganie Katrina, w którym działalność została tymczasowo zamknięta z powodu zakłóceń w świadczeniu usług radiowych.

Według właściciela, Syeda Kazmi, flota United Cab była kiedyś większa niż 450 taksówek, ale w ostatnich latach została zmniejszona z powodu konkurencji ze strony usług takich jak Uber i Lyft. W styczniu 2016 r. słodki sklep z New Orleans Sucré zbliżył się do United Cab, aby dostarczać swoje ciastka królewskie lokalnie na żądanie. Sucré postrzega to partnerstwo jako sposób na złagodzenie pewnej presji finansowej wywieranej na usługi taksówkarskie z powodu obecności Ubera w mieście.

Porty lotnicze

Obszar metropolitalny jest obsługiwany przez międzynarodowy port lotniczy Louis Armstrong New Orleans, położony na przedmieściach Kenner. Do regionalnych portów lotniczych należy port lotniczy Lakefront, wspólna baza rezerwowa Naval Air Station New Orleans (pole Callendera) na przedmieściach Belle Chasse i południowego lotniska Seaplane, również położonego w Belle Chasse. Na południowym odcinku Seaplane znajduje się 3,200-metrowa (980 m) droga startowa dla samolotów kołowych oraz 5,000-metrowa (1,500 m) droga startowa dla samolotów morskich.

Armstrong International jest najbardziej ruchliwym portem lotniczym w Luizjanie i jedynym portem obsługującym regularne międzynarodowe loty pasażerskie. Od 2018 r. ponad 13 mln pasażerów przelatywało przez Armstrong w lotach bez przystanków z ponad 57 miejsc docelowych, w tym zagranicznych non-stop z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Meksyku, Jamajki i Republiki Dominikańskiej.

Kolej

Miasto jest obsługiwane przez Amtrak. Terminal pasażerski Unii Nowego Orleanu jest centralnym punktem kolejowym i jest obsługiwany przez Półksiężyc, działający między Nowym Orleanem a Nowym Jorkiem; City of New Orleans, działający między Nowym Orleanem a Chicago i Sunset Limited, działający między Nowym Orleanem a Los Angeles. Do sierpnia 2005 r. (kiedy uderzył huragan Katrina) trasa Sunset Limited była kontynuowana na wschód do Orlando.

Dzięki strategicznym korzyściom zarówno portu, jak i jego dwutorowych przejść rzecznych Mississippi, miasto przyciągnęło sześć z siedmiu kolei klasy I w Ameryce Północnej: Union Pacific Railway, BNSF Railway, Norfolk Southern Railway, Kansas City Southern Railway, CSX Transport i Canadian National Railway. Kolej Pasa Publicznego w Nowym Orleanie świadczy usługi wymiany między kolejami.

Charakterystyka modalna

Zgodnie z amerykańskim sondażem z 2016 r. 67,4% mieszkańców Nowego Orleanu dojechało samochodem w pojedynkę, 9,7% zjeżdżało na samochód, 7,3% korzystało z transportu publicznego, a 4,9% chodziło. Około 5% z nich stosowało wszystkie inne formy transportu, w tym taksówkę, motocykl i rower. Około 5,7% mieszkańców Nowego Orleanu pracowało w domu.

Wiele gospodarstw domowych w Nowym Orleanie nie posiada samochodów osobistych. W 2015 r. 18,8% gospodarstw domowych w Nowym Orleanie nie posiadało samochodu, który w 2016 r. wzrósł do 20,2%. Średnia krajowa wyniosła 8,7% w 2016 r. W 2016 r. w Nowym Orleanie na gospodarstwo domowe przypadało średnio 1,26 samochodu, w porównaniu ze średnią krajową 1,8 na gospodarstwo domowe.

Nowy Orlean zajmuje wysokie miejsce wśród miast pod względem odsetka pracujących mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy pieszo lub na rowerze. W 2013 r. 5% osób pracujących z Nowego Orleanu dojeżdżało pieszo, a 2,8% dojeżdżało na rower. W tym samym okresie Nowi Orleanie zajęli trzynastą pozycję wśród pracowników, którzy dojechali pieszo lub jeździli rowerem do miast niewchodzących w skład pięćdziesięciu najbardziej zaludnionych miast. Zaledwie dziewięć z pięćdziesięciu najbardziej zaludnionych miast miało większy odsetek osób dojeżdżających do pracy, które chodziły lub jeździły na rowerze niż w Nowym Orleanie w 2013 r.

Nowy Orlean ma jedenaście siostrzanych miast:

•   Caracas, Wenezuela
•   Durban, RPA
•   Innsbruck, Austria
•   Juan-les-Pins, Francja
•   Maracaibo, Wenezuela
•   Matsue, Shimane, Japonia
•   Mérida, Yucatán, Meksyk
•   Orlean, Francja
•   Pointe-Noire, Republika Konga
•   San Miguel de Tucumán, Argentyna
•   Tegucigalpa Honduras

Bliźnięta i partnerstwa

•   Batumi, Gruzja